Паровой котел – одна из наиболее популярных и широко используемых разновидностей отопительных агрегатов. Главной конструктивной частью рассматриваемого агрегата является топочное отделение.
В нем происходит сгорание загруженного топлива с интенсивным выделением тепловой энергией. Образовывающееся тепло используется для нагрева воды с дальнейшим выделением пара. Пар применяется для различных промышленных и бытовых нужд, в частности – отопления дома. При этом с изготовлением простейшего котла вы легко справитесь своими руками.
Паровой котел своими руками
В основе конструкции рассматриваемого котла лежит своего рода барабан. В этот элемент оборудования посредством системы насосов и труб подается предварительно подготовленная вода.
В нижнем отсеке котла размещены опускные трубы. Эти элементы имеют разный диаметр и не нагреваются в процессе работы котла. По системе труб жидкость из барабана переходит в коллекторы. Последние чаще всего размещаются внизу котла.
Паровой котел
Коллектор сопрягается с барабаном при помощи подъемного трубопровода. За счет трубопровода в месте сгорания загруженного топлива создаются поверхности нагревания.
К парогенератору подключается система трубопроводов, работающая по механизму сообщающихся сосудов. В горячих трубах циркулирует смесь жидкой воды и водяного пара. Данная смесь имеет довольно низкую плотность, что позволяет ей беспрепятственно поступать в сепараторное отделение, где происходит разделение пара и воды. Жидкая составляющая направляется в барабан парового котла.
Пар переходит в паропровод, а затем – в специальные нагреватели, где происходит повышение давления, а также температуры пара до нужных параметров. В завершении пар направляется в соответствующую паровую турбину.
Делаем паровой котел
Разновидности паровых котлов
Существует несколько модификаций паровых котлов. Их разделяют в соответствии со следующими признаками:
- способом перемещения смеси пара с водой. В соответствии с этим параметром оборудование подразделяется на котлы с принудительным и естественным перемещением;
- методом возврата конденсата: разомкнутые и замкнутые устройства;
- характером движения теплоносителя: газотрубные и водотрубные агрегаты.
Газотрубное и водотрубное отопительное оборудование имеет различную конструкцию и эффективность. К категории газотрубного оборудования относятся котлы, в которых перемещение газа осуществляется в жаровых и дымогарных трубках. В процессе движения газы нагревают воду в системе. Трубки опираются на боковые грани топочной камеры.
В водотрубном же оборудовании по трубкам циркулирует вода. Газы в данном случае омывают трубы с внешней стороны.
Рассматриваемые котлы могут использовать для работы твердое топливо, а также мазут и газ.
Пример организации парового отопления
Делаем правильный расчет
Основным конструктивным элементом системы является отопительный аппарат. Для того чтобы все оборудование работало с максимальной отдачей, нужно произвести правильный подбор парового котла по мощности. При этом учитывается площадь отапливаемых помещений.
Имеется следующая зависимость, которой следует придерживаться, осуществляя расчет парового котла:
- мощности 25 кВт достаточно для отопления площади до 200 м2
- 25-30 кВт соответствует 300 м2
- мощность 35-60 кВт обогреет до 600 м2
- 60-100 кВт – до 1200 м2.
Как работает типичный паровой отопительный котел?
В топочной камере образуется тепло. В дальнейшем оно поступает на поверхности подогрева. Существует 2 разновидности поверхностей обогрева: конвективные и радиационные.
Принцип действия парового котла
В состав конвективных поверхностей входят следующие элементы:
- воздухоподогреватели;
- экономайзеры;
- теплообменные устройства.
Перечисленное дополнительное оборудование нужно для увеличения эффективности котла, рационализации расхода горючего и снижения уровня тепловых потерь.
Важно, чтобы вода, используемая для работы котла, была исключительно чистой – примеси недопустимы. Поэтому перед подачей в котел жидкость обязательно очищается от газов и разного рода примесей, становясь в итоге питательной.
Очищенная жидкость направляется в экономайзер. В этом ей помогает специальный насос. В экономайзере осуществляется подогрев жидкого теплоносителя под воздействием газов. Далее жидкость переходит в верхнее отделение барабанного отсека. Здесь котловая вода перемешивается с питательной жидкостью.
Некоторый объем воды переходит из верхнего отделения барабанного отсека в его нижнее отделение. Движение воды происходит по кипятильным трубкам.
Вверху парового котла газы имеют меньшую температуру, которая постепенно увеличивается по мере приближения к нижнему отсеку агрегата.
Вода подогревается и в совокупности со смесью пара с водой направляется в верхнюю камеру барабана.
Вторая же часть жидкости из верхнего барабанного отсека уходит на перераспределение. Осуществляется нагрев котловой воды. Создающиеся пузырьки пара идут в верхнее отделение барабанного отсека.
В верхней камере барабана за счет сепаратора происходит практически полное разделение смеси жидкости и пара. В результате создается насыщенный пар, что способствует дополнительному увеличению полезного действия котла. Именно этот насыщенный пар и используется конечным потребителем.
С целью увеличения эффективности котлов их работа организована так, что в верхней камере барабанного отсека уровень «низшей» и «высшей» воды колеблется. Между упомянутыми уровнями жидкости имеется резервный запас воды, предназначенный для поддержания работы отопительного агрегата в случае прекращения поступления жидкости в систему.
Допустимый «высший» уровень жидкости в барабанном отсеке определяется с расчетом на то, чтобы вода не попадала в пароперегреватель.
Максимально допустимый «низший» уровень жидкости в барабане рассчитывают так, чтобы не допустить перегревания верхнего отделения барабана, а также кипятильного пучка. Важно, чтобы вода заходила в опускные трубки в стабильном объеме.
Для дополнительного увеличения эффективности конструкция оснащается воздухоподогревателем.
Жидкость в системе может циркулировать принудительно и естественно. В основе естественного движения лежит разность плотности жидкости и создающегося пара. Смесь воды с паром в подъемных трубках имеет меньшую плотность, чем аналогичный состав в опускных трубках. Однако показатель давления и значение температуры остаются одинаковыми по всей трубке. В итоге пар, по своей природе являющийся газом, устремляется кверху.
Принудительная же циркуляция обеспечивается специальным насосным оборудованием.
Схема перевода парового котла в водогрейный режим
Принцип устройства и производственная технология
В состав отопительного аппарата непременно должны входить:
Паровой котел, схема которого неимоверно проста, собрать своими руками не очень тяжело. Основной составляющей в такой конструкции считается барабан.
Конкретно к нему устанавливаются система трубопровода, и также предохранительные устройства и контрольно-измерительные приборы, из которых и состоит схема автоматизации котла парового.
Подробно конструкцию аппарата можно представить разными элементами. В емкость, находящуюся в его верхней части, насосом подается жидкость. В нижнюю – направлены опускные трубы – они не греются. По ним вода из емкости подается в коллекторы и дальше следует в подъемный провод труб.
Он образовывает поверхности нагрева, находящиеся в зоне сжигания топлива. Циркуляционная система подобного устройства основывается на рабочем принципе сосудов, которые сообщаются между собой.
Чтобы создать действующее устройство собственными руками потребуются:
- Трубы
- Лист стали (нержавеющая сталь)
- Клапан-предохранитель
- Асбест
- Набор инструментов
- Аппарат для сварки
- Устройства для измерительных работ
Приступая к работе, сначала следует найти и выучить детальные чертежи подобных устройств. Заготовлять материал нужно соответственно с конкретными требованиями. Так трубы из нержавейки должны содержать диаметр от 100 до 120 мм, сталь должна быть толщиной в 1 мм, диаметр иных трубок составляет 10 и 30 мм.
За основание котла может быть принят кусочек трубы, длина которого составляет не меньше 110 мм, а толщина – 2,5 мм. Также делают 12 дымогарных трубок (100 мм), и жаровую, имеющую размер намного больше.
Их длина зависит от размера аппарата. Из нержавеющей стали листовой выполняются наружные и внутренние перегородки котла. В них проделываются отверстия для абсолютно всех имеющихся трубок, которые фиксируются к основе при помощи аргоновой сварки.
На другом шаге сборки к корпусу аппарата варится клапан-предохранитель и коллектор. Из листа асбеста делается тепловая изоляция агрегата.
Практичная схема автоматизации парового котла призвана служить для регулирования его работы, дистанционного управления, теплотехнического контроля, сигнализации и блокировки.
Сборка простого парового отопительного котла
При желании элементарный котел собирается своими руками. Самодельный агрегат будет иметь несколько упрощенную конструкцию по сравнению с оборудованием фабричной сборки, но на его эффективности и КПД это никоим образом не отразится.
Набор для сборки котла
Перед началом работы подготовьте следующие элементы:
- трубы разного диаметра;
- листовую нержавейку;
- листовой асбест;
- предохранительный клапан;
- ножовку;
- линейку;
- рулетку;
- зубило;
- молоток;
- аппарат для сварки;
- напильник.
Характерности конструкции
В основе конструкции рассматриваемого котла лежит своего рода барабан. В такой элемент оборудования при помощи системы насосов и труб подается заранее подготовленная вода. В отсеке внизу котла расположены опускные трубы. Такие элементы имеют различный диаметр и не греются во время работы котла. По системе труб жидкость из барабана переходит в коллекторы. Последние очень часто размещаются внизу котла.
Коллектор сопрягается с барабаном с помощью подъемного трубопровода. За счёт трубопровода в месте сгорания загруженного топлива делаются поверхности нагревания.
К парогенератору подсоединяется система трубо-проводов, работающая по механизму сообщающихся сосудов. В горячих трубах двигается смесь жидкой воды и пара перегретого. Эта смесь имеет довольно невысокую плотность, что дает возможность ей беспрепятственно поступать в сепараторное отделение, где происходит зонирование пара и воды. Жидкая составная часть направляется в барабан парового котла.
Пар переходит в паропровод, а потом – в специализированные нагреватели, где происходит увеличение давления, и также температуры пара до необходимых показателей. По окончании пар направляется в необходимую паровую турбину.
Делаем паровой котел
Сборка агрегата
Работа по самостоятельному изготовлению котла выполняется в несколько несложных шагов. Выполните последовательно каждый этап инструкции, параллельно ориентируясь на чертежи и схемы.
Первый шаг. Определите оптимальные размеры будущего парового котла. От размеров оборудования напрямую зависит его производительность. Этот момент уточняйте в индивидуальном порядке, учитывая особенности конкретно своей ситуации.
На этом же этапе подготовьте все необходимые чертежи. При желании можете заказать их составление профессионалу либо же использовать готовые чертежи из открытых источников.
Второй шаг. Заготовьте необходимые материалы. Ранее приводился перечень требуемых элементов. В первую очередь купите трубы диаметром 32 мм и 12 мм. Листовая нержавейка должна иметь толщину порядка 2-3 мм.
Третий шаг. Подготовьте корпус котла. Лучший вариант – сварить корпус самостоятельно из листового металла. Размеры корпуса подбирайте индивидуально, в соответствии со своими нуждами.
Четвертый шаг. Сделайте основание котла. Ранее рассказывалось, что в основе конструкции паровых котлов лежит система сообщающихся труб. Прежде всего, подготовьте кусок трубы длиной порядка 11 см с толщиной стенок примерно 3 мм.
Трубу, имеющую 11 см в диаметре, нарежьте на 12 элементов – они будут выполнять функции дымогарных труб. Трубу же большего диаметра нарежьте на жаровые трубки.
Длину труб подбирайте в соответствии с вашими схемами.
Медные трубы
Пятый шаг. Сделайте требуемое количество переборок и стенок парового котла. Для этого используйте нержавеющую листовую сталь.
Шестой шаг. Подготовьте в стенках агрегата отверстия для размещения жаровых и дымогарных труб. Присоедините упомянутые элементы в развальцованном виде к основанию котла. В этом вам поможет сварочный агрегат. На этом этапе тоже ориентируйтесь на имеющиеся чертежи и схемы.
Седьмой шаг. Прикрепите к корпусу агрегата предохранительный клапан и паровой коллектор. Через клапан в дальнейшем вы будете спускать остаточный пар.
Восьмой шаг. Выполните теплоизоляцию котла с помощью асбестового листа.
Схема подключения парогенератора
Таким образом, разобравшись в основных положениях инструкции, вы сможете самостоятельно собрать простой парогенератор и включить его в систему обогрева собственного дома. На каждом этапе выполнения работы ориентируйтесь на имеющиеся у вас чертежи, т.к. понять порядок сборки агрегата по одним лишь текстовым рекомендациям невозможно.
Почему пар лучше
При желании можно сделать такое отопление у себя в жилище, но эти системы не слишком популярны сегодня. Скорее, к нему прибегают единицы. Вместе с тем можно выделить как достоинства, так и недостатки таких систем.
Паровое отопление бывает однотрубнын и двухтрубным
Плюсами можно считать:
- Эффективность обогрева. Она довольно высока. Вот почему даже небольшого количества радиаторов хватит для обслуживания больших помещений. Иногда удается обойтись даже без них, установив только трубы.
- Пониженная инерционность. Она способствует быстрому прогреву отопительных контуров. Соответственно, как только проходит несколько минут после включения котла, в помещениях чувствуется тепло.
- Почти нулевые теплопотери. По этой причине такая система является выгодной.
- Возможность использовать относительно редко. В трубах имеется небольшое количество жидкости, поэтому нет необходимости в разморозке системы. В качестве альтернативного варианта допустимо применение в дачном домике, куда приезжают время от времени.
Паровое отопление в частном доме своими руками по схеме можно обустраивать при наличии определенного опыта. Основной плюс здесь — экономичность. С самого начала для обустройства требуются скромные затраты. В процессе применения системы тратятся незначительные суммы.
Обзор системы отопления:
Но даже при таком внушительном ассортименте достоинств имеют место значимые недостатки. Они связаны с применением водяного пара в качестве теплоносителя: его температура может быть достаточно высокой. Соответственно, все компоненты системы прогреваются до +100°С и даже больше.
Нельзя прикасаться к такой поверхности даже мимолетно, чтобы не заработать ожог. Поэтому любые трубы и радиаторы непременно закрывают. Воздух в таком помещении активно перемещается. Когда используется паровое отопление, воздух становится сухим, приходится прибегать к увлажнителю.
Далеко не все отделочные материалы, которые применяются в помещении, могут выдерживать соседство с предельно раскаленными радиаторами и трубами, поэтому их выбор ограничен. Лучшим вариантом будет цементная штукатурка, которую покрывают термостойкой краской. Всё остальное не гарантирует безопасности. Кроме того, проходящий по трубе пар — источник большого шума.
Система недостаточно хорошо регулируется. Теплоотдача не поддается контролю, поэтому помещение легко перегревается. Ситуацию может решить установка автоматики, которая будет самостоятельно отключать паровые котлы для частного дома при перегреве и включать их при остывании комнаты. Другим трудоемким, но более реальным способом является монтаж параллельных веток, которые будут работать в случае необходимости. Основной минус — аварийная опасность системы.
Если труба или радиатор получили серьезные повреждения, наружу вырвется горячий пар под давлением. Это небезопасно, в многоквартирных домах такие варианты не используются. Собираясь сделать паровое отопление, владелец частного домовладения может получить на это разрешение, но только под собственную ответственность.
Условия безопасной эксплуатации котла
Котел должен быть не только эффективным, но и безопасным. Залог надежного и эффективного функционирования парового отопительного котла – поддержание заданного уровня подогрева металлических элементов.
Ввиду этого теплоноситель должен все время циркулировать внутри нагреваемых трубок с одновременным охлаждением поверхностей подогрева. Важно, чтобы теплоноситель стабильно отводил тепло от материала труб, нагревающихся под воздействием топочных газов. Если отведение тепла будет недостаточным, металл попросту перегреется, станет менее прочным, а КПД и безопасность оборудования снизятся. В худшем случае трубы попросту разорвет.
Регулярно проверяйте работу котла. Все неполадки исправляйте сразу же после их обнаружения. Даже малейший дефект может быстро привести к существенному уменьшению КПД агрегата и ухудшению показателей безопасности системы. Вода выйдет из барабана, пар проникнет в опускные трубки, барабан и трубки нагреются слишком сильно, и возникнет авария.
Также вы как владелец должны позаботиться, чтобы все элементы конструкции и используемое оборудование были исключительно высокого качества.
Что необходимо взять во внимание при разработке
Большая цена оборудования остальных типов служит главной причиной попыток выстроить данное устройство собственными силами. Как мы поняли, это выполнить нетрудно.
Однако нужно понимать, что изготовление подобного агрегата собственными руками просит предварительного правильного расчета. Также чтобы это сделать нужно наличие огнеупорных сплавов, инструментов и оборудования.
Паровые агрегаты, особенно которые работают на природном газе, должны полностью подходить нормам безопасности. Для этого они оборудуются автоматизированными системами контроля.
Способы уменьшения расхода газа
Чтобы разобраться в том, как сделать газовый котел экономичнее, следует проанализировать не только характеристики и состояние агрегата, но и рассмотреть условия обогреваемой площади. Кроме того, чтобы газовое устройство не увеличивало расход топлива, необходимо вовремя очищать его узлы от копоти и гари, а теплообменники – от накипи.
Мощность газового котла
Первое, на что нужно обратить внимание – это соответствует ли мощность установленного агрегата отапливаемой площади. Плохо, если производительности недостаточно или она имеется со значительным избытком
Если мощности агрегата не хватает, чтобы обогреть данное помещение, он постоянно будет работать на пределе своих возможностей, расходуя при этом много топлива. Такой режим работы сократит срок службы ключевых узлов котла. К тому же, при недостатке мощности агрегат не сможет обеспечить качественный обогрев жилья. Исправить ситуацию можно кардинальными методами – уменьшить количество отапливаемых комнат или установить дополнительный газовый прибор.
Ситуация, когда мощность агрегата более чем на 20% превышает оптимальную для данного помещения, тоже нежелательна. Иначе газовый котел будет слишком часто включаться и выключаться — это называется «тактование». Получается, что агрегат слишком быстро нагревает теплоноситель до заданной температуры, после чего сразу отключается. При таком режиме часть радиаторов останутся непрогретыми, а износ оборудования и расход газа будет высоким. В этом случае следует перевести агрегат на меньший режим работы.
Утепление дома
Существенное значение в экономии газа имеет степень утепления дома или квартиры. Если здание не утеплено, а двери и окна продуваются, значительная часть тепла будет уходить на улицу. Значение имеет также материал стен дома. Например, дерево и блоки пропускают тепло быстрее, чем двойная кирпичная кладка.
Хорошее утепление потолка, пола и стен позволит сэкономить много топлива. Желательно заменить старые рамы на энергоэффективные стеклопакеты, а деревянные двери на более герметичный современный аналог. Качественно утепленное здание позволит сэкономить до 30% газа.
Следует уделить особое внимание утеплению чердака и подвала, так как через них тоже уходит немало тепла. Обратите внимание! Для увеличения энергоэффективности дома можно установить отражающие экраны из алюминиевой фольги между батареей и стеной, они позволят вернуть часть тепла в помещение
Обратите внимание! Для увеличения энергоэффективности дома можно установить отражающие экраны из алюминиевой фольги между батареей и стеной, они позволят вернуть часть тепла в помещение
Установка современной автоматики
Сэкономить топливо помогают терморегуляторы, которые автоматически поддерживают заданный уровень тепла. В продаже имеется масса различных вариантов на любой кошелек. На данных устройствах устанавливают желаемую температуру в помещении, и она поддерживается с помощью датчиков. Если температура в комнате снизится хотя бы на четверть градуса, датчик подаст сигнал газовому котлу о включении. После достижения нужной температуры, агрегат выключится. Такой режим работы позволит сэкономить до 20% топлива.
Минусом терморегулятора является то, что он позволяет поддерживать заданный уровень нагрева только в одном помещении. Но появились новые модели терморегуляции, которые оснащены датчиками наружной температуры. Когда на улице становится теплее, подается сигнал, чтобы пламя горелки уменьшилось.
Одним из самых выгодных вариантов подогрева является система «теплый пол». Теплоноситель в нем обычно имеет температуру 30-45°C. Чтобы поддерживать нагрев теплоносителя на таком уровне, система не требует много топлива.
Зачем собирать паровой двигатель в 21-ом веке
Итак, сейчас 21-ое столетие, цифровая эпоха, век высоких компьютерных технологий, можно задаться вопросом «Зачем вообще кому-то собирать паровой двигатель сейчас?».
Есть люди, которые говорят, что хотят сделать модель паровоза, паровой генератор для дома и использовать его для своих нужд – всё это чушь.
Если бы эти нужды были реально важны для них, они бы использовали скорее более эффективный двигатель внутреннего сгорания.
На самом деле в нынешнее время паровые двигатели строят для удовольствия от инженерного дела, удовольствия от моделирования и удовольствия от полученного опыта – того самого опыта, который был у великих изобретателей древности.
Вариант из кирпича и металла – дешевле и проще
Облегчит и удешевит создание шахтного котла с нижним горением применение кирпича. Из металла делаем только теплообменник вертикального типа. Его можно изготовить
- из листового материала;
- из листов металла с врезкой труб;
- только из труб.
Наибольшая эффективность чисто трубного теплообменника, но он и самый трудный в изготовлении. Внешний вид показан на рисунке, размеры подбираются изготовителем.
На прочном бетонном фундаменте выкладываем поддувальную камеру, устанавливаем колосник. Ставим теплообменник, делаем вокруг него кладку стенок из качественного кирпича. При кладке устанавливаем две дверки. Нижняя дверца ставится так, чтобы можно было поджечь топливо и очистить топку и поддувало от золы. Можно установить две отдельные дверки вместо одной большой. Верхняя дверка служит для загрузки дров, угля, ее можно расположить на лицевой части котла, а можно сверху в виде люка.
На рисунке внизу показан общий вид шахтного котла со стенками из кирпича.
Несколько замечаний по кладке кирпичных стен котла и монтажу. Достаточной будет толщина облицовки в полкирпича. Теплообменник выставляем, чтобы выход горячей воды оказался в самой высокой точке. Это предотвратит создание воздушных пробок, улучшит циркуляцию воды. Кладка проводится с перевязкой швов, поднимается на 2–3 см выше обменника. Дымовую трубу выкладываем из кирпича или устанавливаем из металла.
Сооружение варианта для отопления теплицы
Для повышения урожая в холодное время года для теплицы необходимо предвидеть дополненное отопление. В отличие от обогрева при помощи электричества, использование самодельных котлов отопления будет более выгодным с финансовой стороны.
Рис. 3 Котел для теплицы
Оптимальным вариантом станет сооружение в теплице печи с выходящим дымоходом, что вполне можно сделать своими руками. Чертежи для этого также можно легко найти во всемирной паутине.
Процесс сооружения оборудования в теплице состоит из следующих этапов:
- В тамбуре теплицы необходимо выложить кирпичную печь.
- По всей длине теплицы вверху конструкции или под грядками устанавливается дымоход.
- Выход для трубы необходимо сделать с другой стороны теплицы. Таким образом, угарный дым будет уходить, но тепло оставаться внутри теплицы.
Возможен также другой вариант самодельного котла для теплицы:
- Подбор бочки большого объема и ее окрашивание изнутри, что позволит избежать коррозии.
- Проделывание в бочке отверстий для дымохода, печи, дополнительного бочка и сливочного крана.
- Установка топки внутри бочки.
- Вывод из бочки дымохода.
- Установка дополнительного расширительного бачка на бочку.
- Сварка отопления для теплицы из профильной трубы.
- Раскладка труб внутри конструкции теплицы.
- Приобретение насоса для циркуляции воды в системе теплицы.
Подобный вариант для теплицы может работать как на дровах, так и на другом виде топлива. Для контроля температуры внутри теплицы самодельные котлы отопления можно оснастить электронным датчиком температуры, а само цифровое табло разместить непосредственно в доме.
Автономное обогревание в виде самодельных котлов отопления пользуется спросом, как у владельцев частных домов, так и среди жильцов многоэтажных зданий. Это позволяет значительно сэкономить на покупке дорогостоящего оборудования, а также контролировать сам процесс обогрева. Самодельные котлы отопления могут работать на дровах, угле или другом виде топлива, что позволяет использовать подобные агрегаты в разных сферах.
Пеллетные котлы российского производства
Жаротрубный котел
Увеличение камеры сгорания
Правильно рассчитав размер камеры сгорания и дверцы для подачи дров, Вы не только повысите эффективность котла, но и существенно облегчите себе жизнь при его эксплуатации.
Самый простой способ реализовать длительное горение в котле на дровах – увеличить объем его камеры сгорания. Предположим, что нам необходимо обогреть домовладение площадью 100 кв. м. Для этого нам потребуется 2,3 дров в час (средняя теплотворность древесины составляет около 4,3 кВтч/кг. Следовательно, для того чтобы добиться длительного горения на протяжении 12 часов, нам потребуется камера сгорания, вмещающая 28 кг дров. При средней плотности древесины в 1,73 кг/дм³, ориентировочный объем камеры составит 16,18 литра.
Так как нас интересует загрузка на 24 часа, то объем камеры сгорания составит 32,26 литра. Но нужно учесть, что дрова – это далеко не вода. Они не занимают все пространство целиком, поэтому смело умножаем полученное значение на два – итого получится около 65 литров. Также необходимо оставить запас на нормальное горение, чтобы было где разбушеваться пламени, хотя здесь все зависит от устройства котла.
Вычисляя размеры камеры сгорания, ориентируйтесь на длину поленьев – это поможет создать удобную для загрузки топку.
Становится очевидным, что для реализации сверхдлительного горения необходимо создать очень большую камеру сгорания. А для того чтобы еще больше увеличить эффективность и длительность сгорания одной порции топлива, следует использовать определенные сорта древесины – мы рекомендуем сделать выбор в пользу березы и дуба. Несмотря на то что теплотворная способность у них меньше, чем у той же сосны, эти сорта дерева более плотные. Да и сгорают они при более высокой температуре (почти +900 градусов).
