Названия элементов и строение русской печи, принадлежности

Привет! На этой странице я собрал названия элементов русской печи. Если у Вас есть что добавить, пишите на почту или в комменты.

Рекомендую почитать интересное в моем блоге КаминТепло: Проект русской печи теплушки с лежанкой, плитой и подтопком. Проект бюджетной печи «Печь финка». Проект печи для бани по-чёрному. Проект банной печи «Русский пар» с чертежами и порядовками для русской паровой бани.

Посмотрите мою работу по теме русская печь, украинская печь, печь для приготовления еды по ссылке на мой старый сайт: Русская печь в ресторане Хутор Водограй, Збитень

Устройство русской печи

Даже пару веков назад было сложно найти две идентичные печи. Это происходило потому, что каждый хозяин вносил небольшие изменения как во внутреннее устройство, так и во внешнюю отделку. Конструкция традиционной печи постоянно претерпевала изменения и усложнялась. Всё сооружение размещается на фундаменте, который должен располагаться на определённом интервале от стенки (обычно около 17 см).

Названия основных элементов сооружения — наглядно с ними можно ознакомиться на схеме:

1. Подпечье — место, применяемое для просушки поленьев.
2. Опечье — основание сооружения.
3. Печурка — углубление впереди и вверху, улучшающее теплообмен. Она используется для сушки вещей.
4. Горнило — представляет собой так называемую варочную камеру, в которой сжигается различное топливо, а в дальнейшем готовится пища. Арку камеры делают под наклоном к входу. Благодаря этому прогретый воздух держится наверху, нагревает лежанку и боковые стены печки.
5. Заслонка — закрывает горнило.
6. Шесток – особое отделение перед устьем, которое располагается перед горнилом. Боковые стенки устья называют щеками.
7. Хайло — находится перед устьем над шестком. Представляет собой раструб, в который уходит дым в процессе функционирования печи. Из этой зоны дым попадает в трубу для выхода дыма.
8. Под — дно горнила. Его строят под определённым уклоном к камере. Это делается для беспрепятственного прохода кухонных приборов внутрь. Поверхность пода должна быть гладкой.
9. Перетрубье представляет собой отдельную углубление, где собирается дым. Над ним проходит труба для выхода дыма.
10. Вьюшка — пластинка из чугуна с отверстием, которое закрывается крышкой. Располагается в дымоходе. Благодаря ей и задвижке, можно контролировать тягу.
11. Лежанка — зона, где можно расположиться для отдыха. Она находится с обратной стороны дымоотвода. В процессе растопки печки это место начинает быстро нагреваться.

Основные материалы конструкции

Основным материалом для русской печи на даче или в избе является, конечно же, огнеупорный кирпич, который изготавливается из шамотной глины. Он используется для кладки топочной части, где температура достигает максимума. Для реализации остальной конструкции используется керамический кирпич.

Каждая экономка – русская печка или русский камин, оборудованы металлическими или чугунными деталями — всевозможные заслонки и дверки. Они должны быть заготовлены в определенном количестве, а именно:

• топочная дверца (250х205 мм.), дверца поддувала 2 ш.т (250х140 мм.), дверка для прочистки 2 шт. (130х140 мм.) и вентиляционная (размер зависит от диаметра трубы дымохода);
• колосниковая решетка 380х250 мм;
• задвижка 3 шт. (140х140, 260х260 и 180х140 мм.);
• вьюшка (диаметр 230 мм.);
• заслонка для горнила (450х380 мм.);
• водогрейная коробка (500х280х120 мм);
• двух комфорочная плита (400х700 мм.);
• полоски из стали (1430х25х2, 1000х50х12 мм.).

Для правильной кладки ряда элементов — сводов и арки экономки — необходимы шаблоны, которые должны разбираться без особых усилий и затрат времени. Для их изготовления используются детали из фанеры и дерева.

Принцип работы печи

Механизм действия такого устройства довольно простой. Воздух передвигается не только под действием естественной тяги, создаваемой дымоотводом, но и благодаря особенностям процесса горения топлива. Холодный воздух извне проходит в устье и встречается с массой дыма, идущего ему навстречу. Встречаясь, они не соприкасаются и не смешиваются — воздух идёт поверху, дым — понизу. Встретившись в загнетке и устье, массы воздуха обмениваются друг с другом теплом, и происходит естественный газовоздушный теплообмен.

СПРАВКА! Тем, кто желает построить печку, нужно знать, как она функционирует. Прогретый воздух проникает в зону горения, а дымовые газы покидают её сверху через топку. Выходят через устье и хайло, а затем в трубу дымохода. Происходит это, конечно, не мгновенно. Элементы сгорания делают пару кругов внутри пространства топливника и окончательно догорают. При этом они отдают тепло поверхности печки. Это происходит потому, что камера построена под углом и в ней есть порожек.

Описание [ править | править код ]

Отличительной особенностью является углубленная в корпусе печи топочная камера (горнило) с глухим подом и сводчатым потолком.

Температура воздуха в подготовленном к выпечке хлеба горниле достигает 200 °C [8] . После окончания топки в печи долго сохраняется высокая температура, что позволяет готовить такие продукты как топлёное молоко и овсяное толокно.

Русская печь устроена таким образом, что обогревает она лишь пространство комнаты, находящееся выше шестка (80—90 см от уровня пола) [1] [9] . Общий коэффициент полезного действия, как считалось ранее, «на глазок» кпд равен 25—30 %, из них 7 % идёт на приготовление пищи и выпечку хлеба, и 18—23 % тратится на обогрев помещения [10] . Исследования термического кпд русской печи в 1940-х годах дали результат 68%. Были созданы улучшенные конструкции И.С. Подгородникова, кпд которых достиг 80%, что недостижимо для печей других типов.

Строение русской печи

1. Подпе́чье

— пространство в нижней части печи, куда укладывались дрова для следующей топки и различные предметы. Там же могли содержаться домашние животные. 2.
Деревянный настил
. 3.
Подшёсток
— холодная печурка под шестком, чаще всего там хранилась часть посуды. 4.
Шесто́к
— рабочая площадка перед устьем, на которой размещают извлечённую или подготовленную для установки в горнило посуду с едой. На месте шестка может располагаться чугунная плита, нагреваемая снизу дополнительной топочной камерой, называемой
подтопком
. 5.
Окно шестка
. 6.
У́стье
или чело — вход в горнило. 7.
Поро́жек
— верхняя часть устья, придерживающая горячие газы под сводом для более полного поглощения тепла и сгорания продуктов горения. 8.
Перетрубье
, переходящее в
хайло́
и далее в
дымовую трубу
. 9.
Вьюшка
. 10.
Задвижка
. 11.
Труба
. 12.
Песочная засыпка над сводом
. 13.
Свод
— верхняя дугообразная часть горнила. 14.
Горни́ло
— топочная камера печи. 15.
Перекры́ша
— самый верхний слой кирпича, располагающийся над массивом или засыпкой; на перекрыше обычно устраивалась лежанка. 16.
Под
— нижний слой горнила (топливника) печи. 17.
Засыпка под подом
. 18.
Зольник
или очелок. 19.
Щёки
или скулы — передняя стенка горнила [11] .

Другие части: Опечье

— деревянный сруб, на который устанавливалась печь.
Печу́рки
(горну́шки, гарну́шки) — неглубокие ниши в корпусе печи, служащие для увеличения теплоотдающей поверхности. В них также помещают различные предметы для сушки: одежду, обувь, посуду, грибы, травы и другие.
Боров
— горизонтальная (или наклонная [12] ) часть дымохода (длиной около метра и более), располагающаяся на чердаке перед трубой. Защищает от попадания в печь атмосферных осадков через трубу, обеспечивает лучшее сохранение тепла за счёт ослабления тяги, предотвращает выброс искр на крышу [13] .
Дымовая труба
— конечная вертикальная часть дымохода.
Курные
печи (топившиеся по-чёрному) труб не имели.

Виды русских печей

Выделяют основные типы построек:

1. Классическая печь с лежанкой. Это обычный вариант подобного сооружения.
2. Печь с плитой представляет собой более современную и удобную конструкцию. Лежанка в неё не предусмотрена. В летний период главным назначением является процесс приготовления еды, а в зимний основное применение — прогрев дома.
3. Мини-печка. Такой тип механизма очень маленький по размеру и используется лишь для приготовления пищи.
4. Отопительное устройство с камином.

История [ править | править код ]

В VIII—XIII веках на восточнославянских и финно-угорских [3] территориях было распространено несколько типов печей [4] . В Северной Руси преобладали печи-камени, сложенные из камней насухо без скрепляющего раствора. В Старой Ладоге основания каменных печей достигали 1,5 м в поперечнике [5] . В Изборске известны также глиняные печи, возведённые на каменном основании — на каменной площадке размером около 1×1 м строился полый глиняный купол высотой около 1 м [6] . Известны печи, сложенные из камня и глины. Они были наиболее распространены на Верхнем Дону, в Поочье и в Среднем Поднепровье. Основания таких печей достигали 1,5×2 м. В Верхнем и Среднем Поднепровье более широко были распространены глиняные печи. Размеры их доходили до 1,5 м в поперечнике и до 1,2 м в высоту [7] .

В указанный период избы не имели устройств для вывода дыма, и он выходил в двери и в небольшие оконца в стенах (отопление «по-чёрному», курная изба). На рубеже XV и XVI веков появилось устройство для вывода дыма. Первоначально оно представляло собой деревянный короб. С появлением огнеупорного кирпича печи приобрели трубы, а сами они постепенно приобрели к началу XVIII века тот вид, который сейчас известен как «русская печь».

Чем и как топить русскую печь

В качестве топлива обычно используют уголь или дрова. При этом лучше использовать поленья из сосны или берёзы. Они отличаются более длительным прогоранием и сохранением жара. Сейчас уголь можно купить в различных магазин, но можно его сделать и самостоятельно. Для получения хорошего древесного угля нужно подбирать дрова похожего размера и максимально срубать сучки и отростки. Их укладывают в форме колодца, а сверху посыпают лучиной. Это делается для их быстрого загорания. Для получения равномерного угля следует топить так, чтобы жар сохранялся длительное время. Для этого устройство раскаляют большой партией дров.

ВАЖНО! Ежедневное протапливание такого агрегата имеет свои индивидуальные особенности. Например, место розжига должно располагаться как можно ближе к устью. Затем, когда разгорится достаточно хорошо, его продвигают в горнило. Здесь нужна особенная ловкость, как и в процессе подбрасывания поленьев.

Обычно поленья просто забрасывают в топку, а потом загоняют в горнило кочергой. Топить дрова следует медленно и поэтапно, в несколько заходов, не нагружая большое количество дров одновременно. Мокрое дерево перед тем как положить в печь следует хорошенько просушить, поместив в подпечье.

Использование [ править | править код ]

Приготовление пищи [ править | править код ]

В печи варили, парили, жарили, пекли, грели и «томили». Жарили у устья (перед горящим топливом), варили и парили непосредственно в горниле при растопленной или догорающей печи, подогревали на шестке, пекли и томили в горниле после топки.

Хлеб и другую выпечку выпекали на поду печи. Для этого тщательно очищали печь от углей и золы. В печи должен быть «изволочный жар» — температура наиболее оптимальная для начала выпекания; её определяют, бросая пригоршню муки на под — мука должна довольно быстро покоричневеть, но не обугливаться. Благодаря большой теплоёмкости русской печи температура в ней убывает постепенно в течение длительного времени, что благоприятствует получению хорошей выпечки и хлебов — сначала быстро образуется хрустящая корочка, а затем «доходит» внутренний слой.

Для приготовления пользовались чугунками, перемещаемыми ухватами (рогачами), и сковородами со сковородниками (цапельниками, чапельниками). Посуда по большей части изготавливалась из чугуна, однако применялись и глиняные сковороды и горшки; в XX веке распространились алюминиевые горшки и сковороды. В глиняных кувшинах особенно вкусным получалось жирное топлёное молоко с коричневой пенкой. При печи, кроме трёх ухватов и сковородника, были ещё две кочерги для перемешивания углей и выгребания золы.

В конструкции печи мог иметься отдельный вход для подсоединения к дымоходу печи трубы угольного самовара.

Отопление [ править | править код ]

Обычно печь начинали топить с середины октября (с Покрова) и топили до апреля (до Благовещенья) или мая. Русская печь располагалась практически в центре комнаты и прогревала её равномерно. На печи устраивался лежак (лежанка) — наиболее тёплое место в доме. Рядом с печью традиционно строился голбец (голубец), в котором хранили домашнюю утварь, а верх его мог являться продолжением лежака. Размеры лежака были различны, наибольшие позволяли располагаться на печи до 5-6 человек, но обычно он был двухместным. Высота такого лежака чаще всего позволяла человеку сидеть. Зимой при регулярной топке на лежанке стабильно поддерживается температура +25…+27 °С. Печь белилась или украшалась изразцами.

Мытьё [ править | править код ]

В печах с широким (до 1,5 м [14] ) и высоким (до 1,2—1,4 м [14] ) горнилом можно было мыться и париться [15] .

Тонкости приготовления кладочного раствора

В отличие от обычного, кладочный раствор для печных работ приготовить гораздо сложнее. Конечно, можно купить готовую смесь в строительном магазине — такая найдётся, если хорошо поискать. Но, если целью ставится самостоятельное изготовление печи, раствор мы также будем готовить своими руками.

Кладочные растворы для печей подбираются, в зависимости от используемого кирпича:

1. Если для кладки применяется полнотелый кирпич марки М150 и более, используется глинопесчаный раствор в соотношении глины и песка приблизительно 1:2. Его же используют для облицовки печи керамической плиткой.
2. Для кладки тугоплавкого кирпича используют растворы на основе тугоплавкой глины с добавлением песка.
3. При использовании шамотного кирпича применяют растворы из огнеупорной (каолиновой, бентонитовой) глины и шамотного порошка в соотношении примерно 1:3–4.
4. Кирпичные трубы в промежутке чердачного помещения кладутся с использованием цементно-песчаного раствора.

Глина — мягкая нерудная горная порода, и, как всем известно, из неё можно лепить скульптуры, посуду, производить кафель и прочее. Трудность заключается в оптимальном подборе сырья — в природе глина встречается в разном виде, и может быть «постной», нормальной или «жирной». Мастерство печника заключается в подборе оптимального соотношения глины и песка с тем, чтобы получить идеальный кладочный раствор.

Для проверки качества глинистого раствора применяется множество известных с давних пор способов. Самый простой из них — «замесить» глиняное тесто, скатать тонкий жгутик и попробовать изогнуть его. Чем меньше радиус изгиба, при котором жгутик начинает трескаться — тем лучше раствор.

Другой, очень точный способ: из подготовленного «теста» скатайте шарик и осторожно сожмите его между двух дощечек. При сжатии на треть диаметра нормальная глина начнёт покрываться тонкими трещинами. Если шарик рассыпался ещё раньше — раствор слишком «тощий». Если трещины появились при сжатии комочка глины на половину диаметра — раствор жирный. В любом случае, лучше получить более жирный раствор, чем постный.

Печная кладка

Главное требование к печной кладке — герметичность. Поэтому на печь берутся только целые кирпичи без трещин, а швы делаются тонкими — не более 5 мм. Нельзя добиваться воздухонепроницаемости за счёт обмазывания глиной стенок печи изнутри — это снижает теплопроводность и увеличивает отложения копоти и сажи. Кроме того, глина может отслаиваться и забивать каналы внутри печи, чистить которые будет проблематично. Применяются методы кладки:

• «в кирпич» — т. е. толщина стенки равна длине кирпича;
• «в полкирпича» — кирпич кладётся плашмя вдоль стенки;
• «в четверть» — кирпич укладывается на ребро.

Перевязка швов производится за счёт использования в углах попеременно тычковой и ложковой кладки (кирпич укладывается плашмя, а следующий ряд — тычком наружу) или неполноразмерного материала. Если применяется керамический кирпич, его необходимо предварительно вымачивать, потому что он «вытягивает» влагу из раствора. При укладке обязательно нужно убирать излишки смеси, особенно с внутренней стороны печи. Наружные стенки печи укладываются «в кирпич», внутренние — обычно «в полкирпича».

Фундамент

Печи массой менее 750 кг устанавливают на полу без фундамента. На полу без фундамента можно выложить только кухонную плиту. В случае, если прочность пола окажется недостаточной, его усиливают балками, которые устанавливают на кирпичных столбиках. При этом на пол под основание печи подстилают листовой асбест на глиняном растворе, сверху прибивают железный лист и только после этого поднимают основание печи (фундамент) двумя рядами кирпичной кладки. После этого начинают кладку печи с первого ряда по чертежам. При этом расстояние от сгораемой части пола до дымоходов будет равняться толщине трех рядов кирпичной кладки. Уменьшение толщины основания печи недопустимо в пожарном отношении.

Печь без фундамента

Но большинство печей устанавливают на специально возведенном фундаменте, который является опорой корпуса печи и дымовой трубы.

Зная, что масса одного кирпича в среднем 3,5 кг, можно подсчитать приблизительно массу любой бытовой печи. Например, для кладки русской печи размером 141×141 см с трубой потребуется около 1500 кирпичей. Приблизительная масса печи составляет 1500×3,5 = 5250 кг.

Фундаменты под печи бывают сплошными (рис. 2, 3), столбчатыми (рис. 4, 5) и смешанными. Фундаменты должны быть шире основания печи на 5—7 см в каждую сторону. Глубина заделки фундаментов зависит от свойств грунта и уровня грунтовых вод. Грунты бывают скальными, крупнообломочнуми, песчаными и глинистыми.

Скальные грунты — это сплошные прочные породы и некоторые осадочные породы: песчаники, известняки. Они обладают высоким сопротивлением сжатию и стойкостью против грунтовых вод.

Скальный грунт

Крупнообломочные грунты — это обломки скальных пород. Они тоже являются прочными основаниями, так как в этих грунтах имеется большое количество щебня, гравия и гальки.

Крупнообломочный грунт

Песчаные грунты состоят из достаточно плотных и прочных частиц для устройства оснований под фундаменты печей.

Песчаный грунт

Глинистые грунты определяют по содержанию в них глины. Глина в чистом виде в природе встречается очень редко, поэтому глинистым считается такой грунт, в котором содержится более 25% глины. Если в грунте глина содержится в пределах 10—25%, такой грунт называют суглинком, а грунт с содержанием глины до 10% — супесью.

Глинистый грунт

Иногда встречаются грунты с крупными порами, которые опасны тем, что при попадании в них грунтовых вод они легко разжижаются и теряют прочность. Такими являются насыпные грунты, которые имеют большую рыхлость.

В сухих песчаных грунтах глубина заложения фундамента может составлять 50 см, в глинистых — 75 см.

Грунт, на который опирается основание фундамента, называется его подошвой. Во влажных грунтах глубина котлована от уровня земли должна быть не менее 1 м. Кладку фундамента в них ведут на глиноцементном растворе. В сухих грунтах фундаменты кладут на известковом растворе 1:3 (1 ч. известкового теста и 3 ч. песка). В прочных сухих грунтах для печей массой до 2 т глубину заложения фундаментов можно уменьшить до 25 см, а для печей массой до 3 т — соответственно до 40 см. Во влажных грунтах глубину заложения фундаментов уменьшать не рекомендуется.

Глубина заложения фундамента под печь

Для кладки фундаментов печей могут быть применены бутовый камень, булыжный камень, кирпичная щебенка всех видов, гравий и галька, обыкновенный глиняный обожженный красный кирпич, угольный шлак, железняк.

Для устройства фундамента в грунте отрывают котлован. Размеры котлована должны быть шире основания печи на 10—15 см в каждую сторону.

Рис. 1. Принцип устройства фундамента. 1 — пол; 2 — корпус печи; 3 — два ряда кирпичной кладки; 4 — выступ 50—70 мм; 5 — наружный фундамент; 6 — уровень грунта; 7 — фундамент в грунте; 8 — подошва фундамента

Сначала в вырытый котлован укладывают материал (бутовый камень, кирпичную щебенку и т.д.) толщиной до 10 см, затем заливают жидким цементным раствором. Бутовый камень выкладывают, соблюдая правила перевязки швов, промежутки заполняют мелким камнем. Таким способом фундамент доводят до уровня грунта. По верху фундамента в грунте настилают гидроизоляционный слой (3 слоя рубероида или толя). На гидроизоляционном слое возводят наружный фундамент.

Кладка фундамента под печь

Наружный фундамент можно выкладывать из тех же материалов, что и фундамент в грунте. Высота кладки зависит от глубины подпольного помещения. При кладке наружного фундамента из кирпича по краям кладут целые кирпичи, а в середину — половинки. Наружный фундамент должен быть меньше фундамента в грунте на 5—7 см во все стороны.

Следует помнить, что площадка наружного фундамента должна быть шире основания печи во все стороны на 5—7 см. Наружный фундамент не доводят до уровня пола на 14—15 см (на два ряда кирпичной кладки). Пол вырезают по размерам основания печи.

По размерам основания печи, соблюдая правила перевязки швов, выкладывают один ряд кирпичной кладки. После этого выкладывают второй слой гидроизоляции (два слоя рубероида или толя). Второй ряд кирпичной кладки должен соответствовать уровню пола или быть выше, но не более чем на 3—5 см. На этом кладка фундамента печи считается законченной, далее начинается кладка корпуса печи.

Фундамент под печь

На рисунках ниже (2, 3) показаны сплошные фундаменты. Наружные сплошные фундаменты из мелкого камня, кирпичного щебня и гравия выкладывают с помощью коробок, сколоченных из досок. Коробки наполняют слоями щебня до 10 см, тщательно уплотняют трамбовкой и заливают цементным раствором. Наружные фундаменты из шлакобетона должны быть шире размеров основания печи на 7—10 см в каждую сторону.

Наружные сплошные фундаменты из мелкого камня, кирпичной щебенки, гравия и шлакобетона тоже не доводят до уровня пола на 14—15 см. По верху выровненного цементным раствором фундамента настилают первый слой гидроизоляции из двух слоев рубероида или толя. После этого по размерам основания печи выкладывают первый ряд кирпичной кладки, затем выстилают второй слой гидроизоляции. По нему выкладывают второй ряд кирпичной кладки, который должен соответствовать уровню пола или быть выше, но не более чем на 3—4 см.

Рис. 2. Сплошной фундамент из мелкого камня, кирпичной щебенки и гравия. 1 — пол; 2 — два ряда кирпичной кладки; 3,6 — гидроизоляция; 4,7 — выравнивающие слои из цементного раствора; 5 — наружный фундамент из шлакобетона; 8 — фундамент в грунте из кирпичного щебня и гравия; 9 — грунт

Рис. 3. Сплошной фундамент из бутового камня и кирпичной кладки. 1 — пол; 2 — наружный фундамент из кирпичной кладки; 3 — гидроизоляция; 4 — выравнивающий слой; 3 — фундамент в грунте; 6 — грунт

На скалистых и каменистых грунтах фундаменты в грунте не делают, а выкладывают наружный фундамент с поверхности грунта. Для экономии строительного материала наружные фундаменты можно возводить на двух столбиках (рисунки 4, 5). При этом фундаменты в грунте можно возводить сплошными, как сказано выше, или отдельно для каждого столбика. При кладке столбиков из кирпича по краям кладут целые кирпичи, а в середину — половинки. Ширина столбиков должна равняться длине 1—1,5 кирпича.

Рис. 4. Фундамент из двух столбиков, соединенных путем напуска кирпичей с отдельными фундаментами в грунте. 1 — пол; 2 — гидроизоляция; 3 — столбики из кирпичной кладки; 4 — фундамент в грунте; 5 — выравнивающий слой; 6 — грунт

Рис. 5. Сплошной фундамент в грунте, сопряженный с наружным фундаментом из двух столбиков, перекрытых железобетонными перемычками. 1 — пол; 2 — гидроизоляция; 3 — выравнивающий слой; 4 — железобетонные перемычки или плита; 5 — фундамент в грунте из бутового камня и щебня; 6 — грунт; 7 — столбики из кирпичной кладки

Расстояние между столбиками перекрывают железобетонными перемычками или железобетонной плитой. После разравнивания цементным раствором укладывают один ряд кирпичной кладки по размерам основания печи. По уложенной гидроизоляции кладут второй ряд кирпичной кладки, который должен соответствовать уровню пола.

Если расстояние между столбиками не больше длины двух кирпичей, то столбики можно соединить путем напуска кирпичей в сплошную плоскость фундамента. При этом столбики не доводят до напуска 5 рядов кирпичной кладки (см. рис. 4). После соединения сплошной плоскости фундамента по размерам основания печи укладывают первый ряд кирпичной кладки, по нему — гидроизоляцию, после этого — второй ряд кирпичной кладки, который должен быть на уровне пола.

Во время сооружения печей давление на грунт постепенно возрастает, при этом увеличивается и осадка фундамента. С окончанием кладки печи и дымовой трубы осадка фундамента прекращается. Между фундаментами стен здания и печи оставляют осадочные швы толщиной 5—7 см, которые заполняют песком. Осадочные швы оставляют из-за различной степени осадки стен здания и печи.

В верхних этажах зданий печи могут опираться на нижестоящую печь или на специальные балки (стальные, чугунные, железобетонные), заделанные в стены на несгораемых перегородках, которые предусматриваются проектом здания.

Советы по технологии строительства

Возведение русской отопительной печки – вопрос серьезный. Домовладельцу без опыта в печном деле будет весьма непросто, поэтому рекомендуем запастись временем и терпением. Подробные указания по приготовлению раствора и кладке мы опубликовали в статье про строительство камина, начинающим советуем ознакомиться с указанным материалом.

Здесь мы дадим общие рекомендации, касающиеся именно русской домашней печи:

1. Даже мини-версия отопителя весит свыше 2 тонн. Фундаментную плиту надо опереть на стабильный горизонт грунта, глубину можно определить по залеганию существующего основания жилища.
2. В готовом здании «подошву» нужно устраивать отдельно от фундамента дома, отступив не менее 10 см. На стадии строительства коттеджа основания, наоборот, объединяются – выставляется общая опалубка и производится заливка бетоном.
3. Нужен качественный кирпич и раствор, а не смесь из овражной глины. Правильная геометрия камней сильно облегчит вам труд – неровные кирпичи придется подпиливать.
4. Замачивайте красный кирпич в ведре на 2—3 минуты, как изображено на фото. Огнеупор в воду не погружайте, только ополаскивайте от пыли.
5. Допускается кладка горнила и топливника из керамического кирпича, как делали наши предки. Но помните: такие камеры боятся случайного перетопа, материал начинает крошиться и осыпаться.
6. Скачков температуры боится и лежанка, устроенная на сыпучем основании. Вот почему рекомендуется заполнять пустоту над сводом глиняным раствором. Если засыпать полость песком, на перекрыше могут появиться мелкие трещины. Не успели построить печь, как нужно делать ремонт.
7. Огнеупорная кладка не перевязывается с керамической, для обеспечения зазора между двумя стенками вставляется картон. Горизонтальные швы прокладываются каолиновой негорючей ватой.
8. Трубу необязательно гнать доверху из кирпича. Облегчите конструкцию – после разделки установите сэндвич – дымоход, выходящий на крышу, как показано на фото.

Напоследок несколько слов о том, как правильно топить новую печку. Высушив печь в течение 2—3 дней (летом), сначала разведите небольшой костерок на верхней заслонке. Когда труба прогреется, начинайте помалу топить горнило, потом – нижнюю камеру. Количество дров наращивайте медленно, не торопитесь. Задача – равномерно прогреть тело печи для окончательной просушки.
Дата: 25 сентября 2022