Материалы необходимые для установки пароизоляции под сайдинг, этапы проведения работ

Достаточно часто внутри помещения можно ощутить резкое похолодание. Чаще всего это происходит в момент, когда за окном сильный порывистый ветер. Особенно характерно это для осеннего периода. Чтобы избежать неприятных ощущений стоит правильно подобрать изоляционный материал.

Резкий порывистый ветер может стать причиной похолодания внутри помещения. Далеко не все строительные материалы могут сдержать сильный поток холодного воздуха. Чаще всего такие неприятные ситуации происходят в осенний или весенний период. Для борьбы с такой неприятной ситуацией существует ветрозащитная пленка. Очень часто подобной изоляцией пренебрегают, однако не всегда стоит это делать.

Сайдинг, используемый в качестве отделочного материала внутри или снаружи здания безоговорочно нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако нужна ли специальная ветрозащита под такой материал, стоит точно разобраться, так как ее монтаж связан с дополнительными затратами.

Дом отделанный сайдингом

Как показывает практика, чаще всего сайдинг – панели, достаточно часто используются в качестве наружного отделочного материала, при реконструкции старых зданий. Нередко именно таким способом обшиваются старые здания из бруса, дерева, а также кирпича. Такой способ реконструкции, позволяет оживить строение, придав ему современный стильный вид.

Сразу стоит отметить, что у сайдинг – панелей нет теплоизоляционных свойств, из-за чего можно с уверенностью сказать, что здесь придется существенно потрудиться с созданием качественной изоляции.

Необходимость обустройства ветрозащиты под сайдинг

Ветрозащита под сайдинг при утеплении строения чрезвычайно важна

Применение такого материала, как ветрозащитная плёнка под сайдинг, очень важно для сохранения качественных характеристик используемого для утепления теплоизоляционного материала. От сохранения эксплуатационных свойств утеплителя зависят многие факторы, а здание характеризуется:

• отсутствием необходимости реализации активного протапливания помещения;
• более медленным остыванием и снижением температурного режима внутри помещения;
• качественным сохранением стенами тепла;
• повышенными показателями звукоизоляции внутри жилого помещения.

Как правило, для утепления используются теплоизолирующие материалы в виде минераловатных плит, включая «Rockwool» типа «Лайт Баттс», а также под маркой «Knauf-Insulation». Размеры таких материалов могут варьироваться. Следует помнить, что устройство плёнки ветрогидрозащиты выполняется на утеплителе.

Применение ветрозащитной плёнки под сайдинг очень важно для сохранения характеристик используемого для утепления теплоизоляционного материала

Создание плёнки ветрозащиты для монтажа утеплителя является относительно новым направлением в производстве специальных изоляционных материалов. Выпуск средств ветрозащиты является следствием появления монтажа вентилируемого типа фасадов, которые не обладают достаточной устойчивостью при наличии высоких ветровых нагрузок.

Решением проблемы ветровых нагрузок при монтаже таких фасадов стало создание дополнительной ветрозащиты стеновых поверхностей, а ветрозащитный вариант плёнки стал привычным для монтажа материалом.

Монтирование ветрозащитного слоя

При монтаже ветрозащитной пленки, как и в случае с гидроизоляционным слоем, пленка нашивается внахлест. Все стыки, что образовываются, необходимо проклеить при помощи специальной гидроизоляционной ленты. В данном случае требуется использовать именно такую ленту, это защитит конструкцию от проникновения холодного воздуха.

Подбирая ленту, не стоит забывать о том, что этот материал должен обладать хорошими показателями паронепроницаемости. С приобретением подобной продукции не должно возникнуть затруднений, так как подобный строительный элемент, обычно выпускается тем же производителем, что и ветрогидрозащитная пленка.

Пленочный материал нашивается на готовый каркас, который делает отступ от утеплителя в 2 – 3 сантиметра. Этот зазор необходим для вентиляции.

Как становится понятно, без качественной ветрозащиты, практически невозможно добиться комфортных условий для проживания. Ее использование необходимо практически для любого покрытия наружных стен. Данный материал применяется для изоляции лишь частных домов, так как в многоквартирных строениях его использование затруднено. Что касается облицовки здания сайдинг – панелями, то здесь без применения ветрозащитной пленки никак не обойтись.

Конструкция стен деревянного дома всегда предполагает создание нескольких слоев, один из которых выполняет функцию пароизоляции – он не дает влаге, попадающей из комнаты в стену, разрушить материал утеплителя.

Откуда в дерево проникает влага

Существует мнение, что влага в стены деревянного дома попадает снаружи с косым дождём, туманами и снегом. Осадки, действительно, увлажняют стены. Но сырая погода длится не так уж долго, солнце и особенно ветер способствуют быстрому удалению излишней влаги. Внимательный читатель скажет: среднегодовая влажность воздуха на улице составляет 78% (данные для Московской области), а в доме колеблется в пределах 40-70% — значит, влаги на улице больше и она должна проникать снаружи внутрь.

Но на самом деле это не так. Дело в том, что климатологи оперируют относительной влажностью, это соотношение доли водяного пара к максимально возможной с учётом температуры. А чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может содержать. Чтобы понимать реальное содержание влаги в воздухе, в строительной физике используют значения абсолютной влажности. Летом, когда на улице и в доме температура примерно одинакова, влажность схожа. А вот зимой и в межсезонье картина совершенно иная. К примеру, при температуре снаружи -20 ºС и относительной влажности наружного воздуха в 80% абсолютное значение составит 0,6 г/м3, а внутри дома при 20 ºС и относительной влажности 60% абсолютная составит 10,4 г/м3. Соответственно, реальное содержание влаги в воздухе внутри дома выше в 17 раз. Неудивительно, что древесина, как насос, впитывает влагу изнутри и отдаёт её наружу через микропоры и стыки между брёвнами, заполненными льном, мхом, джутом либо иным «дышащим» межвенцовым утеплителем.

Важно знать: большую часть года, за исключением тёплого периода, водяной пар проникает в древесину изнутри дома и стремится выйти снаружи, количество его тем больше, чем холоднее на улице и теплее в доме.

Выбор теплоизоляционной продукции

Различные виды сайдинга находят свое применение для облицовки зданий, выполненных из разнообразных материалов. Утеплитель лучше подбирать под конкретный тип.

Дом из пенобетона или газоблока

Хотя такие фасадные материалы сами выступают в роли утеплителя, их толщины не всегда достаточно. К тому же малопривлекательный внешний вид требует облицовки, с чем прекрасно справляется сайдинг.

Теплоизоляционный материал для строений из пеноблока и газобетона должен обладать высокой паропроницаемостью

Каркасно-щитовые постройки

К выбору теплоизоляционного материала для этих домов нужно подходить тщательно, они нуждаются в надежном утеплении. Рекомендации следующие:

Наружные мероприятия с такими домами подразумевают учет теплоизоляционного материала, который использовался для внутренних процессов.

Нельзя сказать точно, какой утеплитель лучше, нужно исходить из конкретной ситуации. Соблюдение существующих требований и рекомендаций позволит не ошибиться с выбором.

Как устроена ветрозащита

Ветрозащитная пленка выполняет на самом деле две функции. Не только не дает проникать в утеплитель воздушным массам при ветре, но и выполняет роль влагоизоляции.

Отдельный тип пленок используется для обустройства утепленной кровли. Такие пленки часто называют подкровельной мембраной, кстати, почему-то многие строители ей пренебрегают, как выясняется зря…

Подкровельная мембрана

Ветрозащитная мембрана состоит из полимерных волокон, особым образом спеченных. Сама пленка устроена таким образом, что с одной стороны она гладкая, и не позволяет проникнуть влаге с улицы в дом, с другой имеет шероховатую поверхность.

Когда требуется снаружи, а когда изнутри?

Гидроветрозащита по принципу работы похожа на паропроницаемую мембрану. Она свободно выпускать паровые пары из многослойной стены, но не пропускает влагу из окружающей среды во внутрь.

Она не является полноценной гидроизоляцией и только способна защитить от проникновения влаги по касательной или от небольших ее проникновений, но не сработает, к примеру, против капиллярной влаги, поступающей по стенам из грунта.

В торговой сети реализуется две разновидности гидроветрозащиты — для стеновой защиты, наименее прочная, имеющая минимальные гидрозащитные характеристики и супердиффузионная мембрана для крыш, обладающая наибольшей прочностью и избирательной защитой — с одной стороны пропускает пар, а с другой не пропускает влагу.

Устанавливаются такие гидро- и ветрозащитные пленки исключительно извне дома на внешней стороне несущих стен, но не вместо пароизоляционного слоя.
В обязательном порядке после нее устанавливается вентиляционный просвет для выведения паров в атмосферу и только потом уже облицовка.

Исключением может быть для помещений с очень высокой влажностью: бассейны, парилки и бани. Здесь задача ставится не к запиранию паров внутри комнат, а к необходимости скопить ее и удалить из помещения через водоотводящую систему точке, с последующим испарением на улице.

Ветрозащитная планка

Сильные порывы ветра способны не только выдуть тепло из дома, но и повредить облицовку и ускорить износ утеплительных материалов. Чтобы продлить срок службы утеплителя и сайдинга, используется ветрозащитная планка.

Ветровая планка или ветровая доска — доборный элемент, призванный перераспределить нагрузку от ветра. Она фиксирует сайдинг-панели и принимает ветровое воздействие на себя. В результате облицовка не расшатывается под порывами, соединения дольше остаются целостными, и внутрь не попадает дождь или снег.

Дополнительная функция ветровой планки — декоративная. Она придает фасаду более целостный, законченный облик.

Важно использовать ветрозащитные планки, предназначенные для монтажа сайдинговых панелей. Нужно тщательно подходить к выбору — должны соблюдаться критерии качества и точность расчетов, иначе использование планок не принесет результата

Особенности установки

При монтаже гидро- и пароизоляционных пленок существуют определенные правила. Их соблюдение обеспечит долгую службу утеплителя и гидроизоляции. Самое главное – не допускать пропусков в изоляции утеплителя от окружающей среды. Иначе влага попадет в утеплитель через эти отверстия и он не сразу, но намокнет, после чего начнет терять свои теплоизолирующие свойства. Также стоит внимательно отнестись к креплению пленок, чтобы в процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации не произошло разрывов.

И еще – контролировать правильность наложения пленок. Ведь у гидроизоляционных мембран есть лицевая и оборотная стороны. Если при установке гидроизоляции их перепутать, пленка будет работать неправильно.

Посмотреть: стоимость сайдинга и дополнительных материалов

Ветрозащита для стен деревянного дома

Дома с деревянными стенами страдают от влаги больше остальных. Дерево постоянно находится в движении под действием температуры. Наиболее разрушающие периоды – смена погоды. Поэтому владельцы деревянных строений обшивают дополнительным слоем облицовки.

Но и он не панацея. Деревянные стены при неправильной обшивке могут сгнить быстрее чем вы ожидаете. Причины: отсутствие вентиляции, более комфортные условия для разрушающих дерево организмов (бактерии, плесени, насекомые), постоянная сырость может съесть стены в два-три раза быстрее, чем эксплуатация без облицовки. Поэтому в данном случае использование ветрозащиты – обязательно.

Рекомендуется не экономить и устанавливать диффузионные мембраны. Такой подход позволит не заглядывать под обшивку деревянного дома как минимум 10 лет.

Из чего состоит пирог конструкции?

Пирог стен в деревянном здании представляет «слоеную» систему, выполненную из ряда защитных материалов, каждый из которых выполняет свою функцию. Правильный состав пирога рассчитывается в ходе проектирования внешнего или внутреннего утепления стен и зависит от следующих факторов:

Исполнитель работ по ветрозащите должен понимать различие между пароизоляцией и ветроизоляцией. Первая всегда устанавливается до утеплителя, а вторая — после. Если устанавливать их наоборот, теплоизолятор довольно быстро выйдет из строя.

Стандартный пирог для ветрозащиты деревянных стен выглядит следующим образом:

Схема наглядно:

Под сайдинг лучше всего подходят классические мембраны, они надежно оберегают теплоизолятор от внешней влаги и ветра, их монтируют, оставляя вентзазор.

Справка! Диффузионные мембраны могут устанавливаться на фасадах, как с теплозащитным слоем, так и без него. Они изготавливаются в виде многослойной структуры и позволяют отводить влагу от утеплителя или стен, но при этом она полностью непроницаема для внешнего ветрового воздействия.

Для этой модификации мембран вентиляционный зазор не требуется, она вплотную укладывается на утеплитель или стену.

Весьма распространенной ошибкой для многих начинающих строителей является устройство теплозащиты без ветрозащитной мембраны, когда сайдинг монтируется сразу на утеплитель. Но поскольку он по своим характеристикам не может защитить от теплоизолятора ни от ветра, ни от влаги, поэтому за первый год эксплуатации такой утеплитель выходит из строя и начинается разрушение деревянной несущей стены.

Монтаж на западающий и ровный цоколь

Уровень стены между цоколем и стеной нередко называется «ноль». Именно эту границу необходимо найти перед началом работы. Для этого можно воспользоваться водяным уровнем, которым проверяется каждый угол дома. Им необходимо определить нижнюю точку установки стартового профиля. Для примера возьмем стартовый профиль, ширина которого равняется 6,4 см. От найденной нижней точки на стене отмеряете эту ширину и в стену забиваете гвоздь. По всему периметру дома на каждом углу, гвоздь забивается на одной и той же высоте по уровню.

Забитые гвозди соедините одним шнуром. Этот шнур указывает верхнюю границу стартовой планки. Чтобы шнур не мешал монтажу планки, его можно натереть мелом и отбить линию по всему периметру дома.

Далее проверьте по всей длине дома наличие обрешетки. Ее должно хватать для установки стартовой планки. В некоторых случаях может потребоваться нарастить обрешетку, особенно если цоколь далек от горизонтали и некоторые углы сильно задраны вверх.

После этих работ можно приступать непосредственно к установке самой планки.

Для установки от угла дома отмеряется расстояние, которое будет одинаковым с шириной углового профиля (75 мм) или j-профиля (46 мм). При этом нужно не забыть учесть и наличие температурного зазора до 5 мм.

Теперь от угла отступаете на ширину профиля плюс температурный зазор. На это место приставляете стартовую планку и закрепляете ее. Все это должно выполняться по осуществленной разметке. Верхний край планки должен полностью совпадать с меткой по всему периметру стен. Планку можно закрепить гвоздями или саморезами. Они вставляются в специальное перфорированное отверстие. После установки планку следует подвигать из стороны в сторону, вернув на исходное место. Этим движениям ничто не должно мешать. После установки первой планки также отступаете до 10 мм для температурного зазора и устанавливаете очередную стартовую планку.

По такому принципу монтаж выполняется по всему периметру фасада. В процессе работы время от времени можно проверять планку на предмет горизонтальности при помощи уровня.

Основные правила устройства гидроизоляции ↑

При монтаже гидроизоляционной пленки необходимо соблюдать определенные правила:

1. Укладывая пленку, стыковку краев следует выполнять с нахлестом не менее 150 мм, проклеивая место соединения скотчем. При этом необходимо проверить отсутствие непокрытых гидроизоляцией участков во избежание намокания утеплителя.
2. Крепить пленку следует таким образом, чтобы она не могла быть повреждена при монтаже сайдинга.
3. Пленку крепят с помощью оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой или скобами с использованием механического степлера.
4. Между пленкой и сайдингом необходим зазор около 30 мм для того, чтобы осуществлялась естественная вентиляция. Кроме того, при монтаже некоторых видов пленок требуется оставлять зазор между ними и утеплителем: это требование должно быть указано в инструкции от производителя.
5. Требуется следить за правильной ориентацией пленки: если уложить ее не той стороной, материал будет функционировать не правильно.

Ветрозащитная пленка для стен: назначение, строение

Пленка для изоляции фасада используется для:

• защиты от воздействия атмосферной влаги при установке так называемого теплового пирога;
• остановки холодного (теплого) наружного воздуха, с целью снизить теплопотери здания;
• как барьер – в вентилируемых фасадах защищает утеплитель от задувания снега и его накопления под облицовочным материалом.

Гидропароизоляционные пленки для фасадов имеют следующую структуру:

1. Гидроизолирующие паронепроницаемые пленки состоят из двух слоев. Внутренним слоем является нетканый искусственный материал, среди ворсинок которого скапливается и конденсируется влага, и самотеком удаляется по данному слою вниз. Внешний слой – гидроизолирующий, водонепроницаемый. Он изготавливается путем напыления тонкого слоя полиэтилена (такие пленки дешевле) либо акрилата (дорогие фирменные пленки). Устанавливаются с небольшим зазором (до 30 мм) от утеплителя, внизу должны оставаться отверстия для удаления конденсата.
2. Паропроницаемые мембраны (диффузионные) – более высокий класс ветрозащиты. Они состоят из трех слоев: наружные слои не пропускают влагу и воздух, но пропускают водяной пар. По центру между этими слоями находится паропроводящий слой, который и выводит избыток влажности наружу. Наружные слои выполняются из нетканого полиэстера, внутренний слой – из акриловых тканей с гигроскопичным механизмом реагирования. Могут устанавливаться герметично вплотную к утеплительному материалу.

Для высотных зданий могут использоваться армированные пленки, с утолщенным покрытием, что обеспечивает им дополнительную прочность на растяжение. Такие пленки могут монтировать на крепления зонтичного типа. Главное условие – обеспечить достаточное натяжение, чтобы ветрозащита «не хлопала» при повышенном ветровом напоре в непогоду.

Все пленки монтируются с учетом условия непрерывности: не должно быть разрывов между полосами ветрозащиты, стыки формируют внахлест либо герметизируют при помощи строительного скотча. На высотных зданиях и высоких строениях пленку располагают вертикально вдоль фасада, на одноэтажных и двухэтажных фасадах можно раскатывать рулон горизонтально, формируя нахлест для обеспечения стока (под верхнее полотно запускается нижнее).

Пошаговый порядок действий

К осуществлению технологического процесса по установки ветрозащиты своими руками, исполнителю нужно отнестись предельно аккуратно, с выполнением всех инструкций завода-изготовителя. Рулоны ветрозащитной мембраны должны монтироваться горизонтально, в направлении снизу-вверх.

При этом весьма важно укрепить его правильной стороной. Как правило внешней считается та, на которой имеется бренд фирмы-производителя. В прочих вариантах необходимо просто-напросто внимательно изучить с заводскую инструкцию.

Очень важно для любого типа защитных мембран выдерживать размер нахлеста: по по вертикали/горизонтали соответственно 150/100 мм.

Пленка обязана предельно плотно примыкать к плоскости теплоизолятора — это принципиально важное условие ее качественной работы.

Фиксируют пленку к каркасу теплоизолятора оцинкованными гвоздями либо стройстеплером. Стыки проклеиваются специализированным скотчем так, чтобы не допустить даже самых маленьких зазоров. Внизу мембрана не должна контактировать с землей. В этом месте предусматривают сток для отвода конденсатной влаги, образующейся на внешней стороне мембраны.

Снаружи

Внешняя установка ветрозащиты зависит от того какой материал будет применяться — рулонный или листовой.

Существует общий порядок расположения слоев многослойных деревянных стен. Все внешние слои размещаются на деревянном каркасе из бруса. За несущей стеной размещают пароизоляцию и далее утеплитель. Далее после вентиляционного зазора идет ветрозащита в один либо несколько защитных слоев, потом она закрепляется контробрешеткой, после которой через вентиляционный зазор идет фасадная отделка.

Особенности монтажа рулонной ветрозащиты деревянного дома:

Важно! Приобретать ветрозащитные рулонные пленки нужно с запасом, чтобы обеспечить технологический нахлест материала 100/150 мм.

Технология монтажа листовой ветрозащиты деревянного дома:

Изнутри

Ветрозащита изнутри ставиться только в исключительном случае, для особых помещений с высоким содержанием водяных паров, например, бань и бассейнов. Целесообразность установки внутренней ветрозащиты должна быть подтверждена расчетами по выбору необходимых слоев многослойной стеновой защиты.

В таких случаях ветрозащита выполняется в комплексе теплоизоляцией на вентилируемых каркасных системах, крепеж которых производится к основному стеновому материалу. Мембрану для этих целей подбирают универсального действия, обладающей защитой по парогидроизоляции.

Порядок установки мембраны изнутри:

Порядок монтажа сайдинга с укладкой пароизоляции, утеплителя и гидроизоляции

Рассмотрим этапы облицовки фасада сайдингом на примере деревянного дома и минераловатного утеплителя:

• Поверхность стен очищают от загрязнений, шпаклюют щели паклей или силиконовыми герметиками.
• Плёнка-паробарьер крепится к стене шершавой стороной степлером, края проклеивают скотчем.
• Для крепления утеплительного материала устраивают вертикальную обрешётку из бруса, обработанного составами против гниения.
• Минераловатные плиты укладывают плотно, без зазоров. Такой материал может сохранять своё положение без использования крепежа. В холодных регионах укладывают два теплоизоляционных слоя.
• На утеплитель накладывают гидроизоляционную плёнку или мембрану, крепят её внахлёст к вертикальной обрешётке строительным степлером. Края гидроизоляции проклеивают скотчем.
• Поверх гидроизоляции монтируют контробрешётку, к которой крепят сайдинг. Контробрешётка является не только каркасом для сайдинга, но и образует вентиляционный зазор, позволяющий утеплителю «дышать».

Некоторые виды гидроизоляционных материалов дополнительно требуют соблюдения зазора между теплоизоляцией и гидробарьером.

Поверх закреплённой гидроизоляции монтируют контробрешётку под сайдинг из бруса или металлопрофиля, второй вариант – более долговечен и надёжен

Технология производства работ

Технология утепления деревянного дома под сайдинг довольно проста, выполнить подобные работы под силу любому «рукастому» мужику.

• Расстояние между брусками не должно превышать 60 см, лучше чтобы оно равнялось ширине утеплителя, для минеральной ваты это 50 см.
• Первый уровень брусков рекомендуем крепить вертикально. Второй, если утеплитель укладывается в два слоя, — горизонтально. Контррейку, к которой непосредственно будет крепиться сайдинг — вертикально.

Каркас для утепления сруба минватой в два слоя.

• На неровные стены бруски удобно крепить с помощью перфорированных тяжей-подвесов для гипсокартона. Трудоёмким, но предпочтительным с точки зрения теплотехники будет традиционный метод: регулировать расстояние от стены подкладыванием деревянных бобышек. Шурупы будут фиксировать каркас лучше, чем гвозди.

Варианты устройства каркаса и утепления под сайдинг.

• Если маты минеральной ваты слишком мягкие, рекомендуем в каждой вертикальной секции смонтировать одну-две горизонтальные перемычки, это уменьшит просадку материала.
• Нашив каркас и заполнив промежутки между его элементами утеплителем, крепят ветрозащиту, поверх неё — контррейку.

Каркас заполнен утеплителем, следующий этап — ветрозащита

• Завершающие работы — обшивка деревянного дома сайдингом.

«Правильная» конструкция утепления стены под сайдинг с двойным слоем минваты.

В вентилируемом зазоре обязательно должен быть обеспечен свободный ток воздуха. Для этого в наружной обшивке внизу и вверху стены оставляют щели (закрытые сеткой от мышей и насекомых) либо вставляют в панели сайдинга решётки.

Важно знать: в нижней и верхней части обшивки стен должны располагаться вентиляционные отверстия.

Не у всех есть возможности и необходимые навыки для выполнения подобных работ. Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить утепление собственного дома и обшивку его сайдингом опытным мастерам.

Монтаж панелей сайдинга

В панелях сайдинга предусмотрен специальный замок, поэтому их укладка проста даже своими руками. Они без труда образуют привлекательную бесшовную поверхность, в которой нельзя разглядеть ни способа крепления, ни следов от саморезов. Панели легко пилятся ножовкой по металлу. Сайдинг имеет практичные и ценные свойства:

• им легко облицовывать любые поверхности: крыши, стены, фронтоны, цоколи;
• он достаточно долговечен и прочен;
• он не гниет и не ржавеет;
• ему не страшна влага;
• он не боится солнечных лучей;
• у него большой выбор фактур и цветов.

Чтобы уложить виниловый сайдинг своими руками, нужно закупить необходимое количество дополнительных материалов:

• J — профилей;
• внешних и внутренних углов;
• финишных, стартовых и отделочных планок;
• около оконных планок и отливов для облицовки оконных и дверных проемов;
• фасок, софитов, гибких профилей для облицовки фронтонов и арочных окон.

Обшивку деревянного дома сайдингом снаружи своими руками следует начинать с установки стартовой планки и наружных углов. Облицовка вертикальных поверхностей ведется снизу вверх. Сборка панелей ведется правильно, если при фиксации замка панель громко щелкает. Не следует забывать про зазоры температурной компенсации. Сайдинг панели обладают большой гибкостью, поэтому для удобства монтажа их можно немного сгибать. Небольшие трудности возникают при обшивке своими руками последней панели под карнизом. Почти всегда она уже по ширине (нужна обрезка) и нужно заводить верхний край в финишную рейку с одновременным защелкиванием замка.

Способы укладки гидроизоляционного материала

Смонтировать пленки для паро-гидроизоляции на фасад можно двумя способами:

1. Раскатывая рулон горизонтально от цоколя дома с одновременным закреплением скобами степлера. Следующий слой пленки укладывается внахлест.
2. При небольшой высоте строения пленку легче крепить вертикально.Оба способа гарантируют защиту теплоизоляции от влаги при проклейке всех стыков специализированным двусторонним скотчем.

Ветрозащита под сайдинг – панели

При реставрационных работах, можно с уверенностью сказать, что ветрозащита под сайдинг необходима. Ее присутствие поможет защитить качественные свойства теплоизоляционного слоя.

Если утеплительный слой полностью исполняет свои функции, то сразу видны на лицо следующие показатели:

• при сохранении качественных свойств утеплителя, нет необходимости постоянно протапливать помещения в здании;
• атмосфера внутри помещения медленней остывает, что позволяет заметно проще поддерживать определенную температуру внутри помещения;
• при наличии качественного утеплительного слоя, вы обезопасите стены от возможного промерзания при низких температурах;
• помимо всего прочего, выявляются замечательные звукоизоляционные показатели.

В качестве утеплителя для наружных стен, чаще всего используют минеральную вату. Данный утеплитель обладает замечательными свойствами, однако для его применения нужна качественная гидроизоляция. Так как открытое попадание влаги пагубно сказывается на свойствах любого утеплителя.

Схема ветрозащиты под сайдинг-панели

Очень часто гидроизоляционная пленка включает в себя ветрозащитный слой, что позволяет отказаться от приобретения дополнительного материала. Однако такими свойствами отличается не каждый гидроизоляционный материал.

Ветрозащитная пленка имеет небогатую историю применения. Можно сказать, что это новый материал, который был специально разработан под новые фасадные материалы с высокими показателями вентиляции. Сразу стоит сказать, что в таком случае, без специальной ветрозащиты вам не обойтись, иначе при сильных порывах холодного ветра в помещении будут быстро снижаться температуры.

Разновидности ветрозащитной пленки

В настоящее время существует большое изобилие изоляционных материалов. Не обошел этот нюанс стороной и ветрозащиту, которая на современном рынке представлена в нескольких типах исполнения, а именно:

• Диффузные мембраны. При помощи данного материала выполняется не только гидроизоляция, но также надежная защита утеплителя от ветровой нагрузки. В данном случае, материал состоит из нескольких слоев. Для более качественного результата рекомендуется использовать трех или четырехслойные пленки. Также стоит отметить, что при помощи такого материала выполняется и пароизоляция под сайдинг. Диффузные мембраны, на сегодняшний день считаются наиболее популярным материалом для изоляции.
• Ветрозащитная пленка. Выпуском такой продукции, занимается множество компаний. Данный материал рассчитан на удерживание сильных ветровых потоков, являясь надежным барьером на пути холодного воздуха. Для подобной пленки характерна устойчивость к сильным нагрузкам, из-за чего в качестве ветровой защиты используются пленки с повышенной плотностью.

Ветровая планка

Выполняя облицовку внешних стен при помощи сайдинг – панелей, немаловажно уделить внимание для ветровых планок. Этот элемент позволяет сдержать нагрузки от резких порывов ветра. При использовании этих элементов, сайдинговое покрытие фасада изнашивается существенно меньше

Данный материал, позволяет существенно перераспределить нагрузку

При использовании этих элементов, сайдинговое покрытие фасада изнашивается существенно меньше. Данный материал, позволяет существенно перераспределить нагрузку.

Использование ветровой планки не только существенно продлит срок службы для облицовки, но также придаст завершенный вид фасадной части здания. Стоит отметить, что как и во многих других случаях, монтирование подобных элементов производится при наличии точных расчетов, в строгой последовательности. В ином случае, использование ветровых планок не даст должного результата.

Вместо P.S.

Теперь вы знаете, нужна ли в вашем случае пароизоляция под сайдинг и как ее установить. Осталось только правильно выполнить работу. Обратитесь к сертифицированной бригаде «Альта-Профиль», чтобы пароизоляция была установлена с соблюдением технологии. Готово? У вас дома теперь тепло и комфортно в любое время года!

Добрый день! Собираюсь смонтировать на деревянный фасад (здание старое- вагонка) виниловый сайдинг. Часть площади стены планируется утеплить, часть выполнить без утепления. Сайдинг будет монтироваться на оцинкованный профиль шурупами. Собственно вопроса 3. Вопрос №1: Какие шурупы использовать для монтажа сайдинга? Профиль 60Х27.

Вопрос №2: Нужно ли обшивать фасад здания пергамином (или пароизоляцией) под сайдингом? Из интернета прочитал следующий комментарий: «Однако в случае реконструкции старого фасада устанавливать пароизоляцию категорически не рекомендуется, так как стены должны дышать. Пароизоляция препятствует проникновению воздуха и содержащегося в нём пара из помещения, и воды из утеплителя внутрь. Утеплитель не мешает этому: его паронепроницаемость должна быть выше, поэтому рекомендуется использовать утеплители на основе минерального волокна, лучше базальтовые.»

Вопрос №3: Как закрепить утеплитель, поставить ветрозащиту и сделать ветроизоляцию на участках с утеплителем? В качестве утеплителя- базальтовая вата – ROCKWOOL. В теории понятно (со стороны стены)- утеплитель, ветроизоляция, воздушный зазор, сайдинг. Как на мет.профиле закрепить ветроизоляцию, а потом сделать воздушнай зазор?

Ветрозащитная мембрана для стен вошла в строительные технологии с развитием вентилируемых фасадов. Этот материал сегодня представлен в нескольких основных видах: как пароизоляция или гидроизоляция, либо материал с комбинированными свойствами (материал отводит лишнюю влагу в виде пара от утеплителя изнутри, не пропускает попадание влаги снаружи). Большинство материалов данной категории представлены пленками и мембранами, реже встречаются пароизоляционные плиты.

Какие утеплители для этого подходят?

Ознакомимся детально с каждым из подходящих теплоизоляционных материалов. Начнем с самого дешевого, то есть со стекловаты.

Вариант первый. Стекловата

Бюджетная разновидность минваты, если можно так выразиться. Материал достаточно опасный, поскольку при работе с ним выделяется стеклянная пыль, крайне вредная для органов дыхания. Выбирая данный утеплитель, ориентируйтесь на то, что он будет стоить в несколько раз дешевле своих аналогов (детальнее о ценах несколько позже).

Вот основные характеристики стекловаты:

• показатель теплопроводимости – от 0,029 до 0,041 Вт/м*К;
• применение фенолформальдегидной смолы в ходе соединения волокон, из-за чего, собственно, и выделяются ядовитые вещества;
• показатель удельного веса колеблется между 11 и 25 килограммами на метр кубический;
• высокая опасность для человеческого организма (возможно сильное раздражение слизистых оболочек, кожи);
• показатель паропроницаемости достигает 0,6 мг/м*ч*Па;
• материал изготавливается из песка, известняка, стеклянного боя, соды и буры;
• стекловата относится к негорючим материалам;
• высокая устойчивость к агрессивным химическим средам;
• температура эксплуатации – от минус 60 до плюс 250 градусов;
• волокна материала вообще не впитывают жидкость;
• влагопоглощение (если стекловату ненадолго погрузить в воду) составляет примерно 0,8 килограмма на квадратный метр.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что стекловата была бы идеальным утеплителем, если бы не ряд вредных факторов; говоря конкретнее, он:

• не горит;
• устойчив к высоким температурам;
• влагоустойчив;
• почти не пропускает тепла;
• не боится бактерий и грибков.

Но здоровье все же стоит на первом месте. Именно поэтому в ряде стран стекловату запретили применять в гражданском строительстве. Словом, в нашем случае данный материал вообще не подходит.

Вариант второй. Минеральная вата

Распространенный материал, в том числе как утеплитель под сайдинг. Имеет все достоинства предыдущего варианта, но его недостатков у него нет. Помимо того, стоит отметить большой срок службы минваты, достигающий 70-ти лет.

Этот утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг за годы эксплуатации показал себя лишь с лучшей стороны. Его можно без проблем смонтировать своими руками, однако в процессе необходимо строго соблюдать все правила, предусмотренные монтажной технологией.

Словом, если вы планируете использовать минвату для утепления стен под сайдинг, то обязаны позаботиться о защите материала от промокания. Этого можно добиться при помощи специальных мембран – влаго-, ветро- и парозащиты (детальнее об этом несколько позже). Теплоизолятор в данном случае будет как бы завернут в водонепроницаемую пленку. Изготовители уверяют, что такая защита функционирует наподобие клапана, поскольку пропускает наружу только пар. Изнутри же пар внутрь материала проникать не будет. А как насчет «дыхания» стен, спросят многие? Дело в том, что такое «дыхание» не предусматривает движение воздуха сквозь стены; для обеспечения воздухообмена используется вентиляционная система – даже старые дома из сруба «дышали» только благодаря печной тяге, а не из-за проникновения воздуха через стены.

Словом, минвата – хороший вариант для теплоизоляции стен дома снаружи под сайдинг. Идем дальше.

Вариант третий. Пенопласт

Этот материал характеризуется достаточно низким показателем теплопроводности (не более 0,043 Вт/м*К), а потому по праву считается одним из самых эффективных современных теплоизоляторов. Используется во многих сферах, в том числе и для утепления стен дома снаружи под сайдинг.

И неудивительно, ведь у пенопласта множество преимуществ. Так, его достаточно легко устанавливать, да и в гидроизоляции он не нуждается. Еще с пенопластом просто работать – он мало весит, с легкостью режется, никакой вредной пыли не выделяет.

Экструдированный пенопласт обладает минимальным показателем теплопроводности, однако при этом он:

• очень прочный;
• устойчив к бактериям, грибкам;
• не боится повышенной влажности.

Его поверхность после монтажа будет защищаться сайдингом, а потому негативное воздействие окружающей среды будет минимизировано. Поэтому экструдированный пенопласт одним из лучших вариантов утепления стен дома снаружи под сайдинг, тем более что современные его разновидности безопасны как с пожарной точки зрения, так и с экологической.

Вопрос паропроницаемости

Стена здания в СНиП описывается как многослойная ограждающая конструкция. Внутренняя отделка – обои, например, штукатурка, стена – монолитная, с пустотами, двойная, и внешняя отделка – это самый простой вариант ее устройства. Если предполагается теплоизоляция, конструкция становится намного сложнее.

Очевидно, что соотношение различных материалов в таком «пироге» случайным быть не может и подчиняется определенной закономерности. Звучит она так: способность материала выводить пар должна возрастать от слоя к слою изнутри наружу.

Зачем это нужно? В жилом здании постоянным источником образования пара является не только газовая плита или вода в мойке, но и люди, животные и растения. Выделенный с дыханием или в процессе стирки и готовки пар выводится с помощью вентиляционной системы или попросту через открытое окно, но также и через стены здания. Если этого не происходит, в помещении накапливается влага, а конденсат выпадает на плоскостях – стенах, мебели, одежде.

• Лучше всего этот случай иллюстрирует ванная в многоэтажном доме, где хорошей вентиляции не бывает почти никогда. После принятия ванны или даже душа все комната от потолка до ручек на стиральной машинке становится мокрой. Почему? Ванная отделывается кафелем или плиткой, этот материал полностью паропроницаем, а поэтому вывода влаги не производится совсем. Точка роса – выпадение конденсата, находится внутри жилого помещения на стенах.

• Вариант второй – теплоизоляция внутри. Решение, которое строители стараются избегать изо всех сил. По сравнению с кирпичной стеной паропроницаемость утеплителя намного выше, поэтому в конструкции – отделка/утеплитель/стена, самым паропроницаемым элементом оказывается минеральная вата или пенопласт. Конденсат выпадает в зоне теплоизоляции и быстро разрушает материал, что делает гидроизоляцию необходимой.
• Если утепление проводится снаружи, то «пирог» выглядит так: стена/утеплитель/облицовка, и, опять-таки, точка росы приходится на теплоизоляционной слой, так как обшивка куда меньше впитывает влагу. Чтобы этого не происходило, утеплитель защищают гидро- и пароизоляцией. Тогда точка росы оказывается в воздушной прослойке между стеной и утеплителем, для чего при монтаже здесь оставляют солидный вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга без утеплителя

• Но если стены здания сами обладают высокими теплоизоляционными характеристиками – кирпичная стена достаточной толщины, например, то дополнительно их теплоизолировать нужды нет, а вот защищать от ветра и дождя требуется. Нужна ли гидроизоляция и ветрозащита под сайдинг без утеплителя?

Конструкция выглядит куда проще: стена/облицовка. Однако паропроницаемость стены выше, чем отделки как металлической, так и виниловой, то есть происходит нарушение правила по увеличению паропроницаемости и точка росы оказывается в зоне между стеной и отделкой.

Чтобы избежать накопления влаги, между отделкой и стеной оставляют вентиляционный зазор. Поэтому монтаж отделки без теплоизоляции вполне возможен, а вот без обрешетки – нет. Если есть воздушный слой, то конденсат накапливается на внутренней поверхности отделки, которая к воде нечувствительна, если нет, то непосредственно на стене, что ведет к ее разрушению.

• Требуется ли здесь гидроизоляция? Она не нужна, так как при обшивке ее задачей является защита слоя изолятора, который в этом случае не используется.
• Нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Пароизоляция или ветрозащита – паропроницаемая мембрана, пропускающая пар в обе стороны, а воду – только в одну, от теплоизолирующего слоя. Опять-таки, если его нет, то и защищать нечего. Технология обшивки сайдингом без утеплителя

Монтаж без тепло- и пароизоляции значительно проще.

1. Поверхность фасада очищается. Старая отделка, если она есть, удаляется обязательно. Если предполагается обшить деревянный дом сайдингом без утеплителя, то стоит перед работой проконопатить щели между брусом или бревном – эта процедура значительно уменьшит теплопотери.
2. На поверхности закрепляют обрешетку – из металлического оцинкованного профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком. Толщина бруса не должна быть меньшее 50 мм, несмотря на монтаж без теплоизоляции.
3. Шаг между элементами каркаса, как и направление – вертикальное или горизонтальное, определяются видом сайдинга – ламели, панели, и способом установки.
4. Материал закрепляется на обрешетку обычным методом: сначала фиксируется стартовая планка, затем угловые элементы и околооконные, закрепляются соединительные профили, если в этом есть нужда.
5. Затем в паз стартовой планки вставляется панель и фиксируется на обрешетку. Крепление не жесткое, пленка под сайдинг без утеплителя не нужна.

На фото представлен один из рабочих моментов.

Дополнительные элементы сайдинга

У разных производителей доборные элементы могут по-разному называться и немного отличаться формой профиля, но выполняемые функции будут идентичными:

• Начальная или стартовая планка сайдинга применяется для фиксации первой панели. Особенности монтажа этого цокольного аксессуара будет рассмотрено ниже.
• Внутренние и наружные углы используются для закрепления панелей по углам здания.
• Соединительная планка или H-профиль используется для соединения панелей сайдинга.
• Торцы кровли обшиваются ветровой доской.
• Финишная планка устанавливается под карнизом и завершает монтаж панелей и дополнительных элементов. Также применяется при установке ветрового и оконного аксессуара.

• Софит используется при отделке карнизов.
• Для аккуратной обшивки дверных и оконных проемов, а также при завершении отделки фронтона производится установка J-профиля.
• Околооконная планка используется для отделки откосов как оконных, так и дверных.
• Отлив предназначен для защиты нижней части оконного проема.
• Сливная планка служит для защиты от потоков воды окон и цоколя здания.

Пароизоляция

Пароизоляция устанавливается между стеной и утеплителем – это защита утеплителя изнутри. Такая пленка не пропускает ни влагу, ни пар. Ее задача – не допустить попадания пара изнутри дома в утеплитель.
А как много пара выделяется изнутри помещений? Например, один человек за сутки выделяет до 1,5 литров воды в виде пара. Без пароизоляции большая или меньшая часть этой влаги (в зависимости от вентиляции в помещении) будет впитываться в стены и в утеплитель.

Мы предлагаем пленки для пароизоляции:

• Ютафол Н96
  – трехслойная пароизоляция с армирующей сеткой;
• Изоспан B, C
  – двухслойная пароизоляция с шероховатой оборотной стороной – ускоряет испарение влаги;
• Изоспан D
  – тканая пароизоляция повышенной прочности.

Влажность древесины и вредные грибы

Все мы знаем, как быстро поражается плесневыми грибами древесина, постоянно находящаяся во влажном состоянии. Потеря прочности материала наступает через считанные месяцы, а за год-два бревно, в толще которого созданы благоприятные условия для жизнедеятельности грибов, может превратиться в труху. Основное условие для произрастания плесени — достаточное количество влаги. Соответственно, чтобы сохранить деревянный дом на долгие годы, его стены и другие конструкции необходимо уберечь от переувлажнения. Абсолютная влажность (соотношение массы воды к весу абсолютно сухой древесины) свежесрубленного леса хвойных пород достигает 90%, сруба перед монтажом — 25-35%, деревянного дома, в нормальных условиях отстоявшего в течение года — 10-20% в зависимости от сезона. В то же время грибковое поражение древесины начинает развиваться с уровня влажности в 22%, что лишь немногим выше естественного состояния сруба. Кстати, эти же условия являются подходящими для того, чтобы в брёвнах поселился жук-древоточец.

Важно знать: ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения древесины — главной причины её разрушения.

Переувлажнение дерева приводит к его гниению