утепление стен опилкобетоном снаружи

Опилки – отходы, остающиеся в процессе деревообработки и представляющие собой смесь древесной стружки и пыли. Следует отметить их многофункциональность. Они активно используются в сельском хозяйстве, садоводстве и других сферах. В строительстве материал применяют в качестве утеплителя.

Теплоизоляционные свойства его известны довольно давно. Еще наши предки использовали смесь опилок с глиной при возведении деревянных домов.

Мир не стоит на месте. В качестве термоизоляции было разработано множество материалов: пенополистирол, минеральная вата, пенопласт, эковата, пенный утеплитель т. д.

Казалось бы, метод утепления опилками как пережиток прошлого должен был давно себя исчерпать. Но и сейчас это распространенный способ теплоизоляции помещений.

Стоит ли заниматься утеплением стен опилками?

Человеку свойственно стремление к совершенству. И это стремление помогает нам развиваться дальше. Проявляется оно во всех сферах, в том числе и в строительстве. Сколько уже было создано специальных материалов для утепления – не счесть, есть даже пена для утепления стен.
Минеральная вата, пенополистирол, пеноизол, вспененный полиэтилен – это лишь малый перечень того огромного разнообразия, что представлено на рынке.

Дом утепленный опилками с цементным раствором

Однако не стоит забывать и про проверенные временем методы. Например, про утепление каркасных зданий опилками. Об этом процессе сейчас и пойдет речь.

Использование опилок как утеплителя

Полезные форумы

На сайтах магазинов, торгующих стройматериалами, очень сложно найти реальные отзывы и отчеты об утеплении стен дома опилками, поэтому мы подготовили ссылки на форумы, где пользователи обсуждают различные вопросы по этой теме.

На некоторых форумах обсуждают утепление других частей дома, но и там можно найти много полезной информации, касающейся теплоизоляционных свойств древесных опилок и особенностей их применения.

Вот список этих форумов:

Форумхаус.
НГС дом.
Строимдом.
Хаус4У.
Викаг64.
Мир фермера.

Свойства

Древесная стружка как утеплительный материал имеет ряд положительных и отрицательных характеристик.

Среди достоинств можно выделить следующие:

Основные недостатки опилок:

Из-за существенных недостатков опилки как утеплитель практически не используют в чистом виде. Чтобы устранить возможные неприятные последствия, древесную стружку смешивают с известью, глиной, цементом или гипсом. Полученную смесь обрызгивают купоросом или другим антисептическим раствором.

В результате полученный материал плохо горит, а также отпугивает грызунов и насекомых.

Особенности использования

Собираясь утеплять стену опилками или составами на их основе, следуйте этим правилам:

Если в доме завелись грызуны, то перед утеплением необходимо не только протравить их самостоятельно или вызвав работников соответствующих служб, но и тщательно заделать все прогрызенные ими ходы.
Даже при утеплении дома, в котором никогда не было грызунов, необходимо в опилки добавлять известь, ведь этот реагент не только уничтожит болезнетворные микроорганизмы и личинки различных жуков-древоточцев, но и предотвратит появление грызунов. При попадании на шерсть животного, опилки с известью причиняют грызуну боль, из-за чего он уходит искать более безопасное место обитания.
Не используйте для утепления домов опилки, полученные из больной древесины. Велика вероятность, что даже после обработки известью болезнь появится снова и сможет поразить стены дома.
Если вы используете в качестве вяжущего средства цемент, гипс или ПВА, то обязательно проверяйте срок годности и условия хранения. Ведь просроченные или неправильно хранящиеся материалы теряют свои свойства.

Смесь для утепления

Смесь из древесной стружки чаще всего используется при утеплении малоэтажных каркасных или деревянных домов. Иначе она называется «опилкобетон». Как подготовить утеплитель из опилок своими руками?

Для этого понадобятся:

Стружку необходимо брать только полученную в результате деревообработки. Нельзя применять отходы от распилки ДСП, МДФ, ОСБ. Такой материал выделяет в атмосферу вредные вещества, пагубно влияющие на здоровье человека.

Свежее сырье для приготовления утеплителя не подходит, обычно ему дают «отлежаться» не менее двух месяцев, чтобы выветрить вещества, препятствующие связыванию всех компонентов опилкобетона.

Существует множество вариантов приготовления смеси. Отличаются они пропорциями компонентов и видом связующего вещества. Обычно в состав входят древесный наполнитель, цемент, песок или глина.

Цемент медленно впитывает влагу из опилок, постепенно связывая смесь. Такой утеплитель отличается своими термоизоляционными свойствами и прослужит не одно десятилетие.

Для получения монолитной структуры рекомендуют использовать гипс. Так как он быстро застывает, замешивать следует небольшие объемы.

Состав с использованием извести

Для приготовления необходимо смешать 10 ведер древесных отходов с известью и цементом (по 1 ведру).

После того как все компоненты хорошо пропитаются, необходимо обработать смесь антисептиком. Для этого подходит медный купорос или борная кислота.

Антисептик смешивается с водой. Для орошения можно использовать обычную лейку. Хорошо подготовленный утеплитель при сжатии рукой не выделяет воду.

Утепление опилками с глиной

Опилкобетон на основе глины часто используется для утепления бани. Такая смесь обладает не только отличными термоизоляционными свойствами, но и хорошей гидроизоляцией.

Глина не боится жара и влажности. Этот способ утепления опилками хорошо подходит в местности, где климат склонен к резким перепадам от низких температур до высоких. Данный материал позволяет удерживать тепло зимой и сохранять прохладу жарким летом. Но главный недостаток – хрупкость связующего при нагрузке, поэтому в основном такой состав используют для утепления потолка.

Материалы и инструменты для приготовления смеси:

При замешивании необходимо четко соблюдать пропорции всех компонентов. Нарушение технологии может привести к растрескиванию готового материала.

На 2-3 ведра наполнителя потребуется одно ведро глины. Перед замешиванием ее разводят водой до состояния густой каши. Количество жидкости зависит от сухости глины.

Она очень медленно впитывает влагу, поэтому для ускорения процесса ее можно периодически перемешивать. Но лучше всего замочить глину на несколько суток.

Все компоненты замешивают до однородной консистенции с помощью обычной тяпки или бетономешалки. Смесь готова к заливке в каркас потолка со стороны чердака.

Как вариант можно изготовить утеплительные плиты. Для этого лучше взять все компоненты в равной пропорции. Предварительно следует сделать каркас из деревянных брусьев высотой не менее 150 мм.

Конструкцию накладывают на лист фанеры, заливают приготовленным раствором. Поверхность следует выровнять шпателем и оставить до полного высыхания. Чтобы избежать появления трещин на плитах, не рекомендуется сушить раствор под прямыми солнечными лучами.

Как утепляют стены разных типов

Вне зависимости от материала, из которого изготовлены стены, их можно условно поделить на цельные и пустотные.

Цельные стены опилками утепляют с наружной или внутренней сторон, а пустотные изнутри.

Если эффективности внутреннего утепления пустотных стен не хватает, то устанавливают еще и наружный/внутренний утепляющий слой.

Утепление опилками с внутренней стороны во много сходно с утеплением наружной стороны, поэтому мы расскажем лишь об отличиях.

Кроме того, в качестве утеплителя можно использовать блоки из арболита и опилокобетона, о которых мы рассказывали в соответствующих статьях.

Снаружи

Такое снижение теплопотерь наиболее популярно, ведь при нем не приходится разбирать стену, чтобы заполнить внутренние пустоты, а также нет недостатков, присущих утеплению с внутренней стороны.

Существуют три способа такого утепления с помощью опилок:

заливка по методу скользящей опалубки;
оштукатуривание;
отделка заранее приготовленными плитами.

Внимание! Любой способ наружного утепления опилками подразумевает увеличение размеров дома, поэтому после установки утепляющего материала необходимо удлинить свесы крыши.

В противном случае верхняя часть утеплителя во время дождя будет наполняться влагой, что негативно повлияет на его характеристики.

Заливка по методу скользящей опалубки

Этот способ утепления опилками чаще всего применяют либо одновременно с установкой декоративного фасада, либо тогда, когда сам застывший утеплитель играет роль фасада.

В первом случае для приготовления раствора из опилок можно использовать любые вяжущие вещества, во втором только цемент в смеси с ПВА и небольшим количеством жидкого стекла.

Глина и гипс, в отличие от цемента, ПВА и жидкого стекла, пропускают водяной пар, поэтому стены с таким утеплением будут «дышать», то есть излишки влаги продут через материал стены, затем утеплитель и уйдут в атмосферу.

Это особенно важно для домов из древесины, которые ценятся за отсутствие сырости, ведь излишки влаги легко проходят сквозь стены и уходят в атмосферу.

Если же в доме правильно организована вентиляция, то можно использовать и второй вариант такого утепления, ведь избыток влаги удалит проходящий по комнатам поток свежего воздуха.

Преимуществом второго метода является меньшая стоимость, ведь не придется покупать наружные отделочные материалы, к примеру, сайдинг.

Кроме того, для эффективной работы утепления, выполненного по первому варианту, необходимо небольшое свободное пространство (1–3 см) между отделкой и поверхностью утепляющего материала. Это делается для того, чтобы проходящий воздух удалял оседающий конденсат.

Основные действия для обоих способов одинаковы, поэтому мы опишем общий процесс и уточним отличающиеся действия.

При утеплении дома снаружи по методу скользящей опалубки рекомендуем придерживаться советов, приведенных далее.

В самом начале тщательно очистите наружную поверхность стены от предыдущей отделки и любых загрязнений, если необходимо, отремонтируйте ее поверхность.

Обработайте антисептиками, огнезащитой и гидрофобными материалами направляющие, которые в первом случае будут играть роль каркаса для сайдинга или других отделочных материалов, а во втором случае выполнят функцию маяков, позволяющих создать ровную поверхность.

Затем установите их, используя отвес и длинную линейку, которая поможет создать ровную поверхность по всей стене. Крайне направляющие ставьте на расстоянии 10–15 см от края стены.

Излишнее сокращение этого расстояния может повредить материал стены, а слишком большое увеличение создаст трудности при креплении отделки.

По краям стены параллельно направляющим установите доски, которые будут выполнять ту же функцию. После застывания раствора их необходимо убрать. Благодаря этим доскам стена будет утеплена до углов слоем одинаковой толщины.

После этого подготовьте скользящую опалубку, то есть щит, который будет передвигаться по прикрепленным к стене направляющим.

Если вы утепляете
по первому способу, то прикрепите к щиту пластины толщиной 2–3 см, которые должны с небольшим усилием помещаться между направляющими.
Это создаст необходимый для вентиляции зазор.

При утеплении по второму способу достаточно использовать ровный щит подходящей высоты и ширины.

Поверхность щита, обращенную к стене дома желательно намазать тонким слоем любого жира или опрыскать силиконовым спреем, это предотвратит прилипание застывающего раствора к нему.

Затем установите щит на место и надежно зафиксируйте, чтобы его не выдавило во время уплотнения утепляющего состава.

С помощью бетономешалки приготовьте нужное количество состава из опилок, извести и вяжущего, примерные пропорции которого вы найдете в статье (с чем вместе можно применять опилки).

Единственное отличие в том, что для второго способа утепления количество опилок по отношению к цементу нужно сократить до трех к одному.

Если в качестве вяжущего вы используете цемент, то обязательно добавляйте в смесь пластификаторы, благодаря этому вы увеличите прочность застывшего утеплителя благодаря снижению количества воды и сделаете его более подвижным, что облегчит уплотнение.

Делая состав из глины, учитывайте, что при правильном количестве воды из готовой смеси удается слепить шар диаметром 7–10 см и легонько подкинуть на руке. Если шар разваливается, то воды мало, если растекается, то слишком много.

Работая с гипсом, делайте столько состава, сколько достаточно для заливки слоем в 10 см всех полостей, огороженных опалубкой.

Заливайте смесь из опилок и вяжущего вещества в полости, образованные стеной, направляющими и скользящей опалубкой небольшими порциями (10–15 см).

Затем уплотняйте длинной палкой, диаметр которой составляет половину толщины полости.

Палку многократно погружайте на всю глубину заливки передвигая от одного края полости к другому.

Эти же операции выполняйте и в других полостях.

Заполнив полость до верха, снимите излишки, чтобы край верх утеплителя был параллелен краю опалубки.

Если вы сделали утепляющий состав на глине, то необходимо выждать неделю, чтобы материал дал усадку, затем заполнить пустоту таким же раствором и дать выстояться трое суток, после чего передвинуть опалубку для заливки следующего участка.

При использовании гипсового раствора опалубку можно передвигать через полчаса, при заливке смеси на основе ПВА через десять часов, а при работе с цементной смесью через двое суток.

После передвижения опалубки осмотрите поверхность утепляющего слоя, если на нем есть раковины или трещины, то аккуратно заделайте их таким же раствором.

Применение штукатурки с опилками для стен

Такой способ утепления опилками подходит в тех случаях, когда необходимая толщина слоя не превышает 5 см, а также нет высоких требований к внешнему виду дома.

То есть лучше всего такой способ утепления подходит для различных подсобных строений.

Если же необходима большая толщина, то после высыхания первого слоя смеси опилок и вяжущего можно точно так же нанести второй, затем третий.

Для таких работ лучше всего подходят составы на основе цемента и ПВА, потому что застывшая поверхность утеплителя не нуждается в защите от влаги.

Составы на основе гипса и глины можно применять лишь там, где поверх них будет установлен любой материал, защищающий их от дождя и снега.

Если в качестве защиты от воды будет установлен сайдинг или любой другой вид фасада, то необходимо организовать вентиляцию между ним и утеплителем.

Если же поверхность утепляющего слоя будет покрыта штукатуркой на цементной основе или покрашена водостойкой краской, то вентиляции не требуется.

Приступая к оштукатуриванию стены, следуйте алгоритму действий, который мы описываем ниже.

Вначале очистите стену от старой штукатурки или отделки и, если необходимо, отремонтируйте ее.

Если вы хотите оштукатурить стену слоем одинаковой толщины и с ровной поверхностью, то установите маяки, как описано выше.

Прикрепите к стене
металлическую сетку-рабицу, причем толщина сетки не должна быть меньше двух третей толщины утепляющего слоя.
К деревянной стене сетку можно прибить гвоздями, к кирпичной или бетонной придется крепить с помощью дюбелей или анкеров.

При наличии маяков сетку нужно ставить между ними.

Если планируете нанести несколько слоев утепляющей штукатурки из опилок, то прикрепите к сетке проволоку или тонкую капроновую веревку, с помощью которой сможете зафиксировать вторую сетку после застывания первого слоя.

Замесите раствор, его густота должна быть такой, чтобы шар диаметром 10 см не разваливался, когда его слегка подкидывают на руке.

Помните, гипсовый раствор нельзя использовать на стенах с маяками, ведь из-за малого времени жизни состава вы не сможете нормально работать с ним.

Смочите стену и оштукатурьте ее приготовленным раствором. Это можно делать как руками, так и различным инструментом (мастерки, кельмы и т. д.).

Если на стене установлены маяки, то прикладывайте к ним рейку или доску и выравнивайте поверхность штукатурки. Не забудьте вытащить из раствора проволоку или капроновые нитки для крепления второй сетки.

В том случае, когда одного слоя штукатурки недостаточно, после полного застывания раствора к нему нужно прикрепить новую проволочную сетку и нанести второй слой штукатурки. При необходимости можно нанести и третий слой.

Время, через которое можно оштукатуривать утепляющий слой обычным цементно-песчаным раствором, зависит от типа вяжущего средства. Для ПВА и гипса двое суток, для глины, цемента и навоза десять дней.

Отделка заранее приготовленными плитами

Этот метод чаще всего применяют для наружной отделки, однако его можно использовать и для других способов утепления.

Кроме того, он подходит не только для стен, но и для утепления полов, потолков и даже крыш.

Преимущество метода в том, что время непосредственной работы на стене сводится к минимуму и сразу же после установки и фиксации плит их можно закрывать фасадом, красить или штукатурить.

А остальные работы, связанные с изготовлением плит, можно проводить в любое время года. С весны по осень это можно делать под навесом, а зимой в любом отапливаемом помещении.

Оптимальные размеры плит (длина, ширина, толщина в см) зависят от материала, из которого они будут изготовлены:

цементные 70х70х20;
гипсовые 65х65х20;
глиняные 50х50х20;
на основе ПВА 100х100х20;
на основе навоза 50х50х20.

Такая разница в размерах связана с различной прочностью и массой застывшего раствора.

Поэтому гипсовые и цементные плиты можно увеличивать в размерах, если вы сможете справиться с их весом при монтаже, а вот изготовленные из глины и навоза лучше не увеличивать из-за недостаточной прочности материала.

Увеличить их прочность можно с помощью рубленого сена или камыша, которые сыграют роль арматуры.

Для изготовления плит потребуются формы (матрицы), которые можно сделать из досок.

Мы рекомендуем изготавливать плиты с замком на стыках, они обеспечат гораздо более высокий уровень теплоизоляции из-за отсутствия щелей на стыках.

Однако для изготовления таких плит потребуется разборная форма.

Кроме того, мы рекомендуем сделать несколько десятков форм одинакового размера, благодаря этому вы не будете прерывать работу на время застывания раствора.

Если у вас есть возможность и желание каждый день изготавливать утепляющие плиты, то необходим недельный запас форм, если же вы будете заливать их только на выходных, то можно обойтись тем количеством, которое сможете залить за один день.

При изготовлении форм учитывайте следующее: две торцевые примыкающие друг к другу стороны, например, верхняя и правая, должны быть оснащены гребнем, две остальные пазом.

Размер гребня должен быть на 3 мм меньше размера паза – такой паз необходим для того, чтобы стыки можно было герметизировать свежим раствором, который полностью устранит мосты холода.

Чтобы придать плите такие формы, боковые стенки должны быть сдвижными, это позволит собирать всю конструкцию перед заливкой раствора, а после застывания массы отодвигать боковые стенки и вытаскивать готовую плиту.

В качестве основы можно взять водостойкую листовую фанеру толщиной 20 и более мм или строганную доску такой же толщины.

Способ крепления боковых стенок может быть любым, главное, чтобы при сборке матрицы она приобретала строго прямоугольную форму. Все матрицы должны быть одного размера, максимальная разница по длине, ширине или толщине 1 мм.

Если вы сомневаетесь, что сможете сделать несколько матриц, отвечающих этим требованиям, то сначала сделайте макет плиты, затем по нему уже изготавливайте матрицы.

Какова же последовательность действий при наружном монтаже готовых плит?

Отремонтируйте наружную часть стены и очистите от любых загрязнений, а также выровняйте ее поверхность.

При монтаже на неровную поверхность плиты могут расколоться.

Поэтому неровную стену желательно сначала оштукатурить по маякам (можно использовать описанный выше способ), затем монтировать плиты.

После этого проверьте вертикальность стен. Если отклонение больше, чем 2–3 мм на 1 м, то придется выбирать – либо подрезать края плит, либо ставить их по отвесу, а по стене.

Первый способ предпочтительней, ведь велика вероятность, что наклон стен и углов окажется разным, в результате чего придется заделывать слишком много щелей.

Затем разметьте стену и отметьте места для установки первой плиты.

Удобно использовать для этого лазерный уровень, ведь он самостоятельно создает на стене линии разметки в выбранных местах. Причем его можно настроить как на вертикальные линии, так и на соответствие наклону угла или стены.

Когда разметки нанесены, увлажните стену.

Замесите такой же раствор, из которого делали плиты (если вы использовали гипс и глину в качестве вяжущего, то их нужно заменить на цемент или ПВА), только немного более жидкий и нанесите его на стену с помощью шпателя гребенки.

Раствор обеспечит более надежное крепление плиты к стене, а шпатель гребенка создаст слой одинаковой толщины.

Установите первую плиту по разметке и прикрепите к стене с помощью специальных анкерных гвоздей для утепления пенопластом.

При монтаже в кирпичную, блочную и бетонную стену сначала просверливайте отверстие на всю длину спецгвоздя, затем вставляйте пластиковую обойму со шляпкой-грибком, после чего забивайте гвоздь.

При монтаже плит на деревянную стену, сначала просверливайте плиту, затем обрезайте пластиковую обойму, чтобы она немного не доставала до стены, затем вставляйте ее в отверстие и забивайте гвоздь.

Если стена сделана из твердой древесины, то просверлите в ней отверстие, диаметр которого равен половине диаметра гвоздя, иначе во время забивания гвоздь погнется и повредит утепляющую плиту.

С помощью шпателя гребенки нанесите на стену раствор, затем намажьте им же торец плиты с той стороны, где будете устанавливать следующую плиту.

Прислоните вторую плиту к стене, выровняйте по вертикали и до упора введите в уже установленную плиту, затем закрепите так же, как и предыдущую. Таким же образом установите и остальные плиты.

Для подрезки используйте циркулярную алмазную или победитовую пилу с диаметром диска 50–60 см.

После установки плиты можно оштукатурить или покрасить. Их нежелательно использовать под вентилируемым фасадом, потому что прикрепленные к стене опорные рейки затруднят монтаж, а крепить рейки к плитам нельзя из-за малой несущей способности последних.

Отделка внутренней поверхности строений

Основное отличие внутреннего утепления опилками от наружного в том, что приходится выбирать между толщиной утепляющего материала и сокращением площади комнаты.

При этом утепление опилками с любым типом вяжущего вещества не приводит к образованию конденсата, что неизбежно при работе с любыми другими утепляющими материалами.

Кроме того, в деревянных домах желательно использовать в качестве вяжущего только глину, ведь остальные материалы обладают слишком малой паропроницаемостью, что негативно повлияет на микроклимат в доме.

В кирпичных и каменных домах можно использовать любой другой тип вяжущего средства, ведь паропроницаемость стен настолько мала, что эффективный вывод избытка влаги в атмосферу невозможен и без утепления.

Кроме того, даже в кирпичных и каменных домах не стоит использовать смесь древесных опилок и ПВА.

Это объясняется тем, что паропроницаемость застывшего клея гораздо ниже, чем у стен, поэтому повысится общая влажность воздуха в комнатах.

К тому же летом запасы влаги, полученные с осени по весну, выходят не только в атмосферу, но и внутрь комнат, благодаря чему воздух хоть немного, но остывает, а утеплитель на основе ПВА блокирует этот эффект.

Заполнение стен с пустотами в кирпичном, блочном и каркасном доме

Стены с пустотами (полостями) изготавливают как из досок (шелеваные дома и строения из двойного бруса), так и из кирпича, блока или монолитного цемента.

Ведь полости содержат воздух, обладающий превосходными утепляющими свойствами.

Единственный недостаток таких стен – любая щель, даже самая маленькая и едва заметная, резко снижает эффективность такого утепления.

Все из-за того, что полость не мешает движению холодного воздуха, который охлаждает внутреннюю стену дома.

Поэтому пустоты в стенах заполняют различными утепляющими материалами, в том числе, изготовленными из опилок.

Основная проблема, которая возникает при утеплении таких домов, связана с необходимостью частичного или полного демонтажа одной из стен.

Ведь иначе сложно добраться до полости и заполнить ее материалом, снижающим теплопотери.

Поэтому проще всего заполнить их утеплителем из опилок на этапе строительства.

Если же возникла необходимость утеплять уже построенный дом, то часть стены придется разобрать, чтобы открыть доступ к полости. Из-за этого в уже построенных домах лучше утеплить стены снаружи, ведь эта операция не потребует их разборки.

Для заполнения пустот используют 3 различных способа:

засыпка сухой смеси опилок и извести;
утепление готовыми блоками различного размера;
заполнение раствором.

Засыпка сухой смеси опилок и извести – это простой, но эффективный способ, обеспечивающий значительное снижение теплопроводности стены без потери возможности транспортировать излишки влаги.

Единственный минус способа – долгое время усадки, поэтому необходимо либо очень тщательно утрамбовывать каждый слой, либо засыпать основную массу материала перед зимой, а через год, перед следующей зимой, компенсировать усадку опилок.

Проще всего это делать в каркасных и шелеваных домах, ведь снять кусок наружной отделки и верхнюю доску по всему периметру дома гораздо легче, чем выбивать кирпичи/блоки или пробивать дыры в бетонной стене.

Заполняя пустоту в стене сухими опилками, не забывайте использовать антипирены, то есть вещества, затрудняющие горение древесины.

Для этого можно как предварительно замачивать опилки в водном растворе этого средства и использовать древесные отходы после просушки, так и поливать опилки во время укладки и уплотнения.

Первый способ предпочтительней, ведь в стене не окажется излишков влаги, зато второй обеспечит более качественное уплотнение.

Если вы выбрали второй способ, то необходимо укладывать опилки слоями толщиной 20–30 см, затем поливать раствором в соответствии с инструкцией, после чего уплотнять любым удобным способом.

Пустоты можно также заполнять готовыми плитами из опилок, изготовленными по описанной выше технологии.

Однако в кирпичных, блочных или бетонных домах, а также конструкциях из двойного бруса, такое утепление можно проводить лишь во время строительства.

В каркасных же домах утеплять стены таким образом можно только во время капитального ремонта, ведь придется снять всю наружную отделку.

Размеры готовых плит должны быть меньше размера пустот на 3–5 см, благодаря этому вы сможете вставлять их без подгонки, заполняя пространство между утеплителем и стеной раствором.

Пустоты также можно заполнять тем же раствором из опилок и вяжущего материала, который применяют для наружного утепления или изготовления утепляющих плит.

В кирпичных, блочных и каменных домах такое утепление можно выполнять только во время строительства.

Это связано со сложностью как закладки, так и уплотнения утеплительного раствора.

В шелеваных домах и конструкциях из двойного бруса такое утепление можно проводить только во время капитального ремонта, заливая пустоты по методу скользящей опалубки, а затем восстанавливая наружную отделку.

Укладка арболитовых и опилкобетонных блоков

Этот способ применяют в домах со слабыми стенами, а также там, где планируется полная постепенная перестройка дома. Прочность блоков из этих материалов вполне достаточна для возведения двухэтажных зданий, а по теплопроводности арболит и опилкобетон лишь немногим уступают современным материалам.

Единственное условие – все блоки должны быть изготовлены надежным поставщиком с полным соблюдением технологического цикла.

Кроме того, их можно готовить и самостоятельно, ведь технология изготовления почти не отличается от применяемой при создании утепляющих плит.

Для укладки этих материалов в качестве утеплителя достаточно простой песчаной отсыпки.

Если же вы планируете в будущем использовать их в качестве несущих элементов нового дома, то желательно залить ленточный фундамент на песчаной стяжке.

Во время монтажа необходимо обеспечивать зазор в 5 см, который увеличит теплоизоляционные свойства утеплителя и защитит его от повреждений, вызванных изменением размеров стены, просадкой фундамента и другими факторами.

Это особенно актуально при утеплении домов из бревна или бруса, ведь они в течение года сильно меняются в размерах из-за наполнения влагой и последующей усушки.

Теплоизоляция стен

Утепление стен – один из самых эффективных способов поддержания комфортного микроклимата в помещении. Перед началом работы необходимо позаботиться о пожарной безопасности.

Для этого места, где проложена проводка, защищаются специальными негорючими материалами. Проводку следует поместить в металлическую трубу с толщиной стенок не менее 3 мм.

Для засыпания утеплительной смеси устанавливают каркас, затем к нему крепятся деревянные рейки, поверх которых монтируют обрешетку. Опилки насыпаются в подготовленную конструкцию и тщательно уплотняются для того, чтобы избежать проседания материала в дальнейшем.

Защита потолка

Чаще всего утепление потолка опилками выполняется в частных домах и хозяйственных постройках.

Поверхность, на которую будут укладываться термоизоляционный слой, необходимо подготовить. Для этого все щели тщательно замазываются глиной. Также их можно обработать монтажной пеной. Если в постройке предусмотрен дымоход, то необходимо подготовить и его. Площадь около дымохода обкладывается негорючими материалами (шлаком).

Потолок утепляется со стороны чердака. Смесь опилок засыпается по всей площади, тщательно утрамбовывается и закрывается досками.

Утепление пола опилками имеет свою специфику и значительно отличается от аналогичной работы с потолком. Не стоит использовать способ засыпания сухой смеси.

Со временем такой утеплитель даст усадку, а подсыпать материал вновь будет проблематично. Поэтому следует остановить свой выбор на застывающих растворах. Хорошо подойдут смеси с гипсом и цементом.

Все перекрытия пола перед укладкой материала следует обработать влагостойкими средствами и антисептиком. На дно застилают пароизоляционную пленку. Затем укладывают древесный утеплитель и оставляют застывать. Обычно на это уходит от 2 недель до месяца.

Особенности утепления для деревянного и каркасного дома

В деревянном доме теплоизоляцию производят с внешней стороны несущих стен. Для этого устанавливаются опоры, которые будут держать черновой фасад.

Профессиональные строители рекомендуют использовать дня него листовой материал, что позволит избежать высыпания утеплителя. Далее следует засыпать получившийся каркас обработанными опилками. В деревянном строении слой теплоизолятора должен быть от 0,5 до 1 метра.

Правильное утепление каркасного дома опилками имеет свою специфику. Термоизоляционный материал засыпается между обшивками внешних и внутренних стен. При применения промышленного утеплителя достаточно ширины стены от 15 до 20 см.

Но опилки не дадут нужного эффекта в данных условиях. Поэтому целесообразно сделать смешанное утепление.

Каркас засыпается шириной в 20 см, затем строится дополнительный внешний шириной до 30 см и также заполняется древесной стружкой.

Опилки для утепления стен в частном доме, бане и в других хозяйственных постройках зарекомендовали себя как отличный теплоизоляционный, экологичный и недорогой материал, способный конкурировать с современными промышленными утеплителями.

Источник

Что представляет собой опилкобетон и где он применяется

В основе материала находятся прочные марки цемента. При смешивании его с песком, минерализаторами, а также опилками, и получается данный строительный материал, обладающий высокой универсальностью. Сегодня из него производят самые разные конструкции, а также используют в утеплительных целях. Но основными спектром применения, конечно же, является малоэтажное частное строительство. При этом опилкобетон применяется как для возведения жилых домов, так и для строительства придомовых зданий и конструкций.

Марки М5 и М10 обладают недостаточной прочностью для строительства, используясь в утеплительных целях. Что касается марок М15 и М20, то они достаточно прочны для возведения домов.

Важно! Чем больше в таком бетоне органической составляющей, то есть – опилок, тем ниже его прочность, но при этом выше изолирующие качества. Именно поэтому такой материал применяется для утепления подвалов и прочих уже возведенных помещений. При увеличении доли песка и бетона повышается не только прочность, но и водонепроницаемость, а также морозостойкость. Такие виды материала хорошо препятствуют коррозии арматурных элементов.

Состав и пропорции замеса в ведрах

Для замеса опилкобетона своими руками нам потребуется:

Опилкобетон (арболит) пропорции объема ведрами на один замес для возведения стен

Плотность смеси зависит от соотношения песка и древесных опилок. Чем меньше песка пошло на изготовление опилкобетона, тем меньше плотность. В этом случае улучшаются теплотехнические свойства но снижается прочность материала. С увеличением количества песка и вяжущих материалов прочность возрастает.

сумки в аутлете белая дача

Последовательность действий при замесе опилкобетона

Заливаем в бетономешалку ведро воды. Добавляем ведро цемента. Ждем 1-2 минуты до образования цементной эмульсии. Следом, добавляем пол ведра песка и два ведра опилок. Разбавляем строительную смесь 5 литрами воды. Очень важно хорошо промешивать. Загружаем в бетономешалку последние 2 ведра опилок и пол ведра песка. Разбавляем 5л воды.

Опилкобетон (арболит) пропорции объема ведрами, замес на 1м3

Общий вес опилкобетона 1м3 равен 800 кг.

Как мы уже говорили, иногда для экономии средств часть цемента заменяют известью, в таком случае пропорции арболита смотрите в таблице:

Стоимость

Здесь я не считал так все дотошно как с крышей своего дома, где в смете вы можете увидеть все от и до вплоть до каждого самореза и гвоздя. Стоимость основных материалов я уже называл по тексту статьи. А по итоговой сумме скажу что у меня был бюджет по моему расчет 25.000 руб. на полы, но даже еще и осталось 2 т.р. (т.е. это все-все вместе с доставкой). Площадь полов — 31.4 кв. м. (за вычетом фундаментной ленты, она у меня выступает на 30 см.)

Деревянный камень, или каменное дерево, как называют опилкобетон, также является достаточно дешевым материалом. Опилкобетон, цена которого невелика, считается наиболее доступным, если сравнивать его с другими материалами. Например, один стеновой блок, который имеет размеры 390х190х188 мм, произведенный из песка и отсева, на рынке стоит приблизительно 23 рубля. Камень, который имеет такие же размеры, но уже изготовлен из опилкобетона, будет стоить дешевле на 3-4 рубля, и при этом он более легкий и теплый.

Кстати, он может заменить 7 кирпичей (стоимость одного – 5-7 рублей). Нетрудно подсчитать, что стена из смеси опилок и бетона будет стоить в 2,5 раза дешевле, чем кирпичная. Другими словами, для постройки коробки дома 8 на 8 метров понадобится 20000 кирпичей, хозяину придется заплатить 140 тысяч рублей только за камни, столько же отдать за кладку мастерам и 40000 рублей за песок и цемент. Если воспользоваться опилкобетоном, то цена такой постройки будет варьироваться от 100 до 150 тысяч рублей. Согласитесь, ощутимая выгода.

Сравним и с другими материалами опилкобетон: цена за куб кирпича будет выше стоимости куба шлакоблока в 3 раза, куба природного камня – в 2 раза, шлакоблока – в 1,5 раза.

Опилкобетон — применение в строительстве

Опилкобетон

– это строительный бетон, состоящий из древесных опилок, песка, воды и вяжущих – цемента и извести. Применяется в основном в частном домостроении для возведения стен, несущих, самонесущих и ненесущих. Применяется как в виде стеновых опилкоблоков, так и для заливки монолитных конструкций. Наличие большого количества в его составе древесных опилок придает ему ряд свойств, близких к дереву, таких как пониженная теплопроводность, хорошая звукоизоляция, относительно невысокий вес, благоприятная атмосфера внутри построенных из него помещений. При этом, в отличие от дерева, он не пожароопасен и не гниет.

Основные этапы работы

Таблица характеристик материалов для утепления стен.
Для обеспечения хорошей теплоизоляции стен в дачных домиках и хозблоках (бане) активно применяют опилки, разведенные известью. Это вещество выступает как прекрасный антисептик и средство, непривлекательное для грызунов. Приготовленный состав высыпается на гидроизоляционный слой понемногу, после чего он хорошо прикатывается. В результате получается отменное сообщество с качественной тепловой изоляцией.

Утепление стен опилками связывается с их отделкой фанерой или вагонкой. Под ними укладывается пергамин. Снаружи делается покрытие из обрезной доски или стойкой к влажности фанеры. После этого устанавливается вентиляционная система. Делается она следующим образом: берется брус сечением 40×40 мм, который помогает соорудить соответствующий зазор. Утепление стен с наружной стороны завершается облицовкой сайдингом или блок-хаусом.

Процесс отделки перегородок дома и бани выбранным сырьем должен регламентироваться определенной толщиной стен, которая обязана соответствовать 15-17 см. Толщина перекрытия 25 см. В результате такого утепления в любой сезон в помещении будет поддерживаться приятный и здоровый микроклимат.

Размеры площади подобных строений равны 35-40 кв.м. Обогрев печи 2 раза в день поможет поддерживать в помещении стабильную температуру. При постоянном проживании в здании утепление стен следует несколько увеличить, изменяя их толщину. Для этого необходима установка дополняющей основы из досок, эту прослойку также важно наполнить «теплым» составом. Такому зданию не страшны самые лютые морозы.

Утепление стен опилками должно быть неразрывно связано с четким следованием нормам противопожарной и электротехнической безопасности. Точки расположения дымохода оснащаются специальными разделительными пространствами, которые замазываются негорючими материалами. Электрическая проводка должна располагаться с наружной стороны, тогда в результате замыкания слой утеплителя не сможет загореться. Она помещается в металлические корпусы в виде трубок, их толщина должна быть более 3 мм. Помещение, в котором проходят основные работы, следует тщательно проветривать.

Плюсы и минусы утепления опилками

Рассматривая вопрос актуальности опилок как утеплителя, отметим, что материал немного уступает в популярности другим, современным видам изоляции. Чтобы понять все за и против, на этапе выбора подходящего утеплителя сравним основные характеристики опилок с широко распространенной минеральной ватой. Итак, выбирайте утепление опилками, если ищете органический, пористый и натуральный продукт с высокими показателями экологичности, отличной термо- и звукоизоляцией. По результатам тестов и отзывам реальных людей, утепление каркасного дома опилками выдерживает от 30 до 40 лет эксплуатации. Материал является умеренно горючим.

Минеральная вата, в противовес опилкам, неорганическая по своей природе (однако включает органические компоненты), волокнистая, плавится при 100°C, выделяет пыль и не подлежит утилизации. Эксплуатировать минвату в качестве утеплителя можно около 30 лет. В своих отзывах поклонники утеплителя из минеральной ваты приводят аргументы о гниении опилок и нашествии грызунов в пространство утепляющего слоя. Однако опытные строители говорят, что утепление каркасных домов опилками, просушенными и обработанными по правильной технологии, сводит на нет все биологические факторы воздействия. Опилки как утеплитель являются одним из самых разумных и полезных способов утилизации отходов после работы с древесиной.

Полезное: Пристройка веранды к дому

Применение опилкобетона

Поистине народный строительный материал, так как является самым доступным из материалов по сложности производства. Возможно, люди отмечают для себя волнообразный интерес к таким материалам. Если раньше опилкобетон был хорошим вариантом для всей страны, то с волной западного маркетинга люди в погоне за модой отошли от разумных рамок выбора.

Только сейчас многие начали обращать на экологичность и практичность строительных материалов, а не на то, что было рассчитано на совершенно другие климатические условия. Из опилкобетона с успехом возводятся:

Как и любой умеренно гигроскопичный материал, опилкобетон нуждается в наружной отделке, так же, как и газобетон и пенобетон.

Если уж рассматривать опилкобетон в сравнении с автоклавным газобетоном, то водопоглощение последнего вообще 200% от массы блока. Поэтому не надо смущаться наличию опилок в блоках. Популярный утеплитель, который производили в Германии еще в начале прошлого века — эковату — вообще делают из того, что собирают на свалках.

Поэтому еще стоит разобраться, что экологичнее — опилкобетон с натуральными компонентами, или эковата с гиперсодержанием солей брома.

Предприятия в сфере бизнеса по переработке отходов древесины охотно зарабатывают на продаже опилок, поэтому недостатка в качественном исходном сырье быть не должно.

Опилкобетонные блоки

Готовую смесь раскладывают по формам и в зависимости от типа форм приступают к трамбовке. Трамбовка может быть:

Очень важно, чтобы при трамбовке смесь максимально уплотнилась, чтобы песок в ней контактировал между собой. Использовать для этих целей вибростол уже будет недостаточной мерой.

Размеры блоков тут соответствуют размерам шлакоблоков или пескоблоков, именно поэтому многие производители используют в производстве оборудование для производства шлакоблоков. Два уплотняющих штыря вполне способны создать достаточное усилие для удаления пустот из блока.

Себестоимость одного блока получается в среднем 15 рублей, что за получаемый объем теплого строительного материала очень низкая. При цене реализации от 30 рублей за блок, покрываются все расходы.

Плюсы блоков:

Минусы:

Заливка монолита, его плюсы и минусы

Монолитный опилкобетон резонно заливать (укладывать), когда есть возможность практически без перерыва производить его объемами, чтобы укладывать сразу периметр строящегося здания с учетом высоты опалубки.
Трамбовки в данном случае подойдут из бруса, с небольшим заострением внизу, чтобы немного проникать внутрь уложенной массы.

Для заливки опилкобетона будут нужны:

Легкость конечного продукта позволяет за один день без труда изготовить и уложить около двух кубометров смеси. Расходы в этом случае будут лишь на цемент.

Гашеную известь лучше всего приготовить самому из негашеной. Тонна негашеной извести при покупке оптом стоит в районе 5000-7000 руб., а провести самому реакцию гашения не составит труда. Нужно лишь соблюдать осторожность.

Плюсы

Отсутствует стадия производства блоков, соответственно исключаются кладочные работы. Легкость производства работ.

Минусы

Нельзя быстро снимать опалубку, так как медленный набор прочности. Либо возводить сразу опалубку на всю высоту коробки.

Не проходите мимо и обязательно посмотрите нашу статью о производстве древесного угля, не забудьте ознакомиться с материалом о переработке автомобильных шин и понять всю суть утилизации холодильников https://rcycle.net/tehnika/bytovaya/kak-luchshe-utilizirovat-staryj-xolodilnik

Изготовление опилкобетона своими руками

В первую очередь нам необходимо определиться с тем, какая порода дерева будет использоваться. Все дело в том, что при реакции щелочной среды, коей является цемент, с опилками, образуются сахара, которые препятствуют быстрому затвердеванию. В этом случае наиболее быстро схватывается сосна и ель, а дольше всего – лиственница.

Чтобы уменьшить срок схватывания, необходимо снизить количество водорастворимых веществ в опилках, выдержав их на солнце в течение нескольких месяцев, либо в воде. Ускорить процесс можно при помощи обработки опилок раствором жидкого стекла или хлористого кальция. Последний преимущественно используется для хвойных опилок, ну а первое – куда более универсально и может применяться со всеми породами дерева.

Данный способ называется минерализацией, и дает возможность опилкобетону высохнуть уже через сутки, что позволит складировать блоки. Ну а через неделю их можно использовать в строительных работах.

Пропорции зависят от прочности опилкобетона. Чем выше последний материал – тем меньше добавляется воды. Нужно понимать, что сами опилки впитывают немало воды, поэтому при добавлении последней в марки М5 и М10 требуется порядка 350 литров на кубометр. В случае с прочными вариантами М15 и М25 расход снижается до 250 литров на тот же объем. Что касается прочих компонентов, то их расход обычно следующий (опилки, песок, цемент, известь либо глина):

Самым простым способом приготовить раствор является смешивание всех ингредиентов, после чего постепенно проводится добавление воды при помощи лейки с параллельным замешиванием при помощи той же лопаты. По одной из альтернативных технологий сначала производится замешивание бетонного состава с опилками, а потом уже добавляются остальные компоненты и, при необходимости, вода. Если не хочется делать все вручную, то может быть приобретен смеситель, однако его стоимость превышает 40 тысяч рублей.

Важно! Проверить готовность смеси можно сжав ее фрагмент в кулаке. При сжатии из раствора не должна сочиться вода, однако сам ком при этом не должен рассыпаться, когда вы разожмете руку.

Готовая смесь обычно заливается в заранее подготовленные блоки, состоящие из опалубки. Внутри ее лучше пропитать водой, дабы потом было проще снимать. Сам съем производится через четыре дня. Ну а сушка блоков должна производиться на сквозняке, с сохранением небольшого расстояния между строительными элементами. Размеры блоков, с учетом того, что их изготовление часто практикуется кустарно и для собственных нужд, могут быть самыми разными. Однако обычно толщина не бывает меньше 140 миллиметров.

Проверить прочность застывших блоков можно, сбросив их с высоты до метра. Структура материала такова, что на нем не должно остаться следов.

Важно! Ранее использование извести было оправдано с точки зрения экономии. Однако сейчас данный материал стал стоить также как и бетон, поэтому практика добавлять его в цементный раствор постепенно уходит в прошлое. Тем более что известь увеличивает время твердения.

Как выбрать опилки

Казалось бы, даже такой простой материал специалисты подразделяют на несколько разновидностей по размеру фракции:

мелкой;
средней;
крупной.

Для создания утепленного слоя лучше всего подходит средняя фракция. Мелкая фракция создает затруднения при приготовлении раствора, а крупная обладает недостаточными теплоизоляционными свойствами.

Опилки средней фракции

Лучше всего для термоизоляции потолка подойдут опилки столярного производства. Они получаются из уже высушенного дерева и не требуют досушивания. К тому же они меньше страдают от гнили.

Если же опилки получены от распиловки леса естественной влажности – их придется просушить. Для этого их раскладывают на ровной сухой поверхности в месте с хорошей вентиляцией. Прекрасно подойдет уличный навес. В сухую погоду опилки просушиваются за несколько месяцев, если идут дожди и влажность воздуха высокая – придется добавить еще неделю.

При возможности выбора пород дерева лучше всего подойдут хвойные. В них много смолистых веществ, отпугивающих насекомых.

Прекрасный выбор для бани – лиственница. Это уникальное дерево практически не гниет. Чтобы окончательно избежать гниения утеплителя, в него добавляют 5-10 % золы и выдерживают до полугода.

Если опилки содержат мусор или другие посторонние включения — их следует тщательно просеять через строительное сито.

Прежде, чем начинать замешивать раствор, нужно убедиться в том, что выполняются следующие требования:

средняя фракция;
влажность ниже 10%;
нет плесени.

Отбор качественного исходного материала гарантирует теплый потолок и \долгий срок службы утеплителя.