Уголь для отопления дома: как выбрать? Характеристики и виды угля

Твердотопливные котлы отдельных производителей и марок без проблем работают на различном топливе, однако перед закупкой большого количества угля не помешает выяснить, какой его вид наилучшим образом подходит для использования. Как правило, информация о рекомендуемых продуктах, разрешенных для растопки, содержится в инструкции к агрегату. Если же получить достоверные сведения от производителя котла по каким-то причинам не удается, то достаточно приобрести по мешку топлива разного сорта и фракции, а затем уже опытным путем выбрать самое эффективное.

Как и каким углем лучше топить твердотопливный котел

Для бытового потребления обычно предлагается несколько марок каменного и бурого угля, кроме того в ход идет и древесный уголь. Но, прежде чем загружать топку новым топливом необходимо внимательно прочесть инструкцию по пользованию твердотопливным котлом, именно в нем указаны рекомендованные производителем марки топлива.

Для бытовых и промышленных отопительных котлов в документации указывается оптимальные для использования марки угля. Дело в том, что в процессе производства котлов готовые изделия проходят испытания и сертификация для использования с разными видами топлива. Теплоемкость угля одной группы может быть выше, чем теплоемкость рекомендованных производителем марок из-за чего нормальная работа оборудования может быть под угрозой.

Одним из условий как правильно топить котел углем выступает правильный выбор топлива, кроме указания типа и марки производители рекомендуют ориентироваться и на количество вредных примесей, пыли, зольность и показатели теплотворности. Это информация указывается в паспорте топлива, а вот какими именно качествами обладает та или иная марка стоит узнать более подробно.

Каменный уголь

Этот вид угля самый распространенный. В большинстве марок теплотворная способность в среднем составляет около 5500-6000 ккал/кг. Такой показатель связан с большим содержанием углеводорода, это вещество составляет около 75% от массы. При сгорании каменный уголь образует от 2 до 5% золы, но стоит сказать, что это касается сортового продукта, прошедшего очистку от каменной породы. Марки каменного угля делятся по размеру фракции, массе и теплотворности. Кроме того есть градация и по тому как быстро сгорает топливо. Практически все марки каменного угля пригодны для топки универсальных твердотопливных котлов классического вида. А вот для устройств длительного горения такое топливо не подходит, у него довольно высокий температурный показатель, что пагубно сказывается на оборудовании.

Бурый уголь

Это топливо в основном используется в тех районах, где идет его добыча. Так уж сложилось исторически что бурые угли не нашли широкого применения и в основном являются продуктом местного потребления. Теплотворная способность бурого угля ниже, чем у каменного, она составляет примерно 3000-3200 ккал/кг, этот показатель почти в 2 раза ниже, чем у самой низкосортной марки каменного угля. Особенностью этого продукта выступает и то, что он после сгорания он оставляет больше золы. В бытовых отопительных установках используется бурый уголь, и брикет из него с массовой долей влажности около 50 %.

Антрацит

При выборе топлива имеющего самый высокий показатель теплотворной способности стоит ориентироваться на антрацит, один из самых лучших видов углей для сжигания в котле. Теплотворная способность позволяет выделять при сжигании 9000 ккал/кг, что является одним из самых высоких показателей. Однако после сгорания антрацит образует большое, до 7%, количество золы и до 5-7% углей, которые не сгорели.

Лигнит

Этот вид каменноугольного сырья предназначен для потребления в промышленных установках. В быту многие производители не рекомендуют использовать по причине его специфической структуры и большого количества зольного остатка.

Продукты переработки угля

Условно эти виды продуктов, сложно отнести к какому-либо виду твердого топлива из природных углеводородов, но и обойти их вниманием довольно сложно. К этому виду продуктов относятся продукты переработки каменного угля – угольный брикет и кокс.

Первый представляет собой брикетированный тип топлива, полученный на основе прессования отходов восстановления угля на обогатительных фабриках. Проще говоря, это прессованная мелкая фракция сортового угля, оставшаяся при просеивании основной массы. Такое топливо в основном используется на промышленных предприятиях, поскольку при горении выделяет большое количество серы, да и в остатке часто зольность превышает 10% от начальной массы.

Угольная пыль в чистом виде практически не используется в системах индивидуального отопления, поскольку технология сжигания пыли в твердотопливных бытовых котлах не предусмотрена. В промышленном производстве, в энергетике с тепловой генерацией и даже в металлургии использование пыли обоснованно, она в виде водно пылевой смеси конкурентно заменяет собой дорогой природный газ, а вот в небольших котлах, рассчитанных на 7-15 кВт мощности такой способ слишком затратный.

Коксующийся уголь, который является основным топливом доменного производства чугуна, может с успехом использоваться и дома. Правда, нужно помнить, что энергетическая ценность составляет от 5,6 до 7,0 тысяч ккал/кг. Среднее содержание золы около 8%, летучих веществ от 3,2 до 4,2%, серы в составе кокса 1-2%. Чистый углерод составляет не менее 87% вещества.

Газовый уголь

Этот вид угля в обиходе часто называют горючкой. Насыщенный легкими горючими газами уголь этой группы имеет небольшую фракцию, всего 3, максимум 4 см в диаметре. Такой продукт отлично подходит для растопки, поскольку быстро начинает поддерживать горение и также быстро поднимает температуру горения до 400-600 градусов, чего вполне достаточно для розжига основной массы углей основного топлива. А вот использовать его для полноценной топки вряд-ли получится, теплотворность у него небольшая, да и время сгорания в 4-5 раз выше, чем у антрацита или кокса.

Древесный уголь

До недавнего прошлого древесный уголь был одним из самых распространенных угольных продуктов. Сегодня этот уголь уступил свое место каменному, но он по прежнему остается востребованным в частных домовладениях. При сжигании он образует от 7000 до 8000 ккал/кг, что является неплохим показателем с обычными дровами. После сгорания 84% углерода образуется от 2 до 2,8% золы. Особенно хорошо использовать древесный уголь в твёрдотопливных котлах пиролизного типа и котлах длительного горения.

Что лучше, уголь или газ?

Принято считать, что наиболее выгодным вариантом для отопления является магистральный газ.

Однако, узнав стоимость подведения и подключения, многие жители ищут пути альтернативного отопления. Сравнивать эти виды топлива лучше по трем критериям:

• Энергетический. При сжигании 1 м3 (0.62 кг) природного газа вы получите 9.45 кВт/ч тепла без учета КПД котла. Килограмм антрацита даст 7.16 кВт/ч.
• Экономический. Учитываются тарифы для населения на поставку газа, а также стоимость транспортировки угля и КПД котлов.
• Удобство использования. Во всех случаях потребуется обустройство дымохода и вентиляции. Для хранения угольного топлива необходимо пространство, его закладку придется производить вручную, тогда как газ подается по трубопроводу.

Справка. Если дом уже подключен к газовой магистрали, то более выгодный способ обогрева можно не искать. При отсутствии подключения лучший вариант — угольные котлы, работающие в автоматическом режиме.

Как топить котел от теории к практике

Получить оптимальный результат при топке углем зависит от того насколько правильно будет выполнена технология всех этапов топки, от загрузки дров и до пополнения основного топлива в топку. Успех во многом зависит от того как растопить котел. Дело в том, что каменный уголь, антрацит или кокс, вступают в процесс горения при достижении в очаге горения температуры 400-600 градусов. Достичь этого при помощи бумаги просто невозможно, да и твердое топливо само от огня спички или листа бумаги не зажжется.

Правила хранения угля

Срок хранения угля зависит от марки, месторождения и условий окружающей среды. Больше всего шансов сохранить все свойства топлива при хранении антрацитов и полуантрацитов. При размерах от 70 см и до 100 мм этот уголь хранится без потери качества до 36 месяцев, а при размерах от 100 мм – около года. Если вы заказываете уголь с доставкой, то планируйте объемы, которые вы используете во избежание потери качества.

Лучше всего размещать уголь в крытом помещении (сарай, сухой подвал), куда не проникают лучи солнца. Окисление угля начинается при температуре от 20-25 °C. При 40 °C начинается выветривание, которое можно заметить по уменьшению размера кусков. Также необходимо периодически проверять состояние угля, поскольку, например, бурые и каменные пористые способны самовозгораться. Температура возгорания для бурых составляет – 40-60 °C, жирных – 60-70 °C, тощих и антрацитов – от 70 °C.

Поливать сваленное в кучу топливо не рекомендуется, так как при намокании оно лучше пропускает кислород и быстрее окисляется. В целях недопущения возгорания лучше всего закрыть уголь брезентом.

Процесс розжига твёрдотопливного котла отопления

Технология розжига твердотопливного котла ничем не отличается от процесса розжига котла дровами. Просто здесь имеются свои нюансы. Первый нюанс состоит в том, что в нижней части топки должна быть установлена специальная решетка для угольного топлива. Назначение этой решетки заключается в том, что она позволяет во время горения осуществлять перемешивание углей. Она изготавливается в виде массивной чугунной отливки с расстоянием между колосниками 1,5-2 см. Эта решетка устанавливается в нижней части топки вертикально, при этом закрывается дверкой подувала с шибером, регулирующим подачу кислорода.

В нижнюю часть закладывается бумага, поверх которой укладывается щепа. Следующим слоем идут лучины и мелкие поленья для розжига активного пламени. Сверху закладывается 4-5 крупных поленьев. Верхний слой укладывается так, чтобы на него можно было засыпать уголь, и при этом, топливо не просыпалось в подувало.

Для растопки берется щепа из хвойных пород, она быстро вспыхивает, поддерживая горение, создавая достаточную температуру для того, чтобы следом разожглись поленья из твердых пород дерева. В качестве дров используются дрова твердых пород – дуб, береза, граб, они создают необходимую температуру для того чтобы разжечь уголь.

Для первой закладки используется уголь мелкой фракции – диаметром 3-4 см, идеальным вариантом здесь может служить газовый уголь или горючка.

Важно помнить, что для розжига используется сухие дрова. Ни в коем случае нельзя использовать горючие смеси и жидкое топливо. Если в топку влить бензин, биотопливо или дизель велика вероятность того, что оно прольется в подувало и даже вытечет на пол. В таком случае пожара не избежать. Лучше положить на дно больше смятой бумаги, чем подлить хотя бы каплю бензина.

Зажечь огонь можно спичкой, или зажигалкой, разницы нет, главное чтобы огонь как можно быстрее охватил щепу и верхние поленья.

Какое количество угля необходимо на зиму?

Чтобы не остаться без топлива в лютые морозы и не думать, куда деть уголь летом, необходимо оценить ряд параметров перед приобретением того или иного объема.

К ним относятся:

• площадь помещения, материал стен и толщина утеплителя;
• тип окон, дверей, степень их продуваемости;
• разновидность топлива, котла, схема закладки угля;
• перепады температур в регионе, продолжительность холодов.

Как показывает практика, для обогрева кирпичного дома необходимо на 35% больше топлива, чем при отоплении деревянного или строения из газобетонных блоков. Это связано с тем, что кирпич в силу своих характеристик забирает часть тепла. Ориентировочно для дома площадью 90 м.кв., простроенного из шлакобетона с толщиной стен 45 см, при печном отоплении потребуется от 2,5 до 3,5 тонн угля (2/3 объема – «семечко», остальное – антрацит «орех») в зависимости от меняющей температуры. Если же в таком строении нет дополнительного утепления, то количество закупаемого топлива уже будет не менее 6-7 тонн. Деревянный дом из бруса площадью 80 кв.м. при минимальной температуре зимой до -40 °C (около 1,5 месяцев и до -20°C в остальное время) придется отапливать 5 тоннами угля и 5 тоннами дров.

Основной период топки

Условно, процесс как правильно топить котел углем можно разделить на несколько этапов – первый розжиг, второй период основного горения, этап достижения стабильного горения и наконец, затухание.

Основной период топки обычно приходится на момент, когда дрова образуют продуктивные угли для засыпки каменного топлива. От того когда будет выбран момент засыпки первой порции горючки и зависит как правильно топить твердотопливный котел. По времени с момент начала горения бумаги до того как поленья основной закладки дерева будут объяты пламенем обычно проходит минут 4-5, но это при нормальной тяге и открытой заслонке подувала. Проверить, что происходит в топке, можно открыв топочную дверцу – при аккуратном открытии топка будет озаряться ровным ярким пламенем, это значит, что наступил момент для засыпки первой порции угля.

В топку сначала засыпается уголь мелкой фракции 2-4 см в диаметре. Примерно на этом этапе понадобится от 0,5 до 1 кг топлива или 1-2 совка. Уголь засыпается через топочную дверку и делается так, чтобы его слой был равномерно распределен по всей площади огня. Сразу после засыпки дверка закрывается, а задвижка на дверке подувала, чуточку приоткрывается, чтобы увеличить доступ кислорода в топочное пространство.

Проверить, что происходит в топке стоит через 10-12 минут. Этого времени достаточно, чтобы температура возросла до 400 градусов и горючка начала гореть, выделяя достаточно тепла. В этот период стоит обратить внимание на показания термометра на котле, если температура резко пошла в гору и теплоноситель стал лучше разогреваться в трубах и радиаторах, то значит что пришло время дополнить котел еще одной порцией топлива.

По правилам, как правильно топить котел углем нужно внести от 3 до 5 кг антрацита или каменного угля средней фракции. Угли должны быть среднего размера 4-7 см в диаметре. Так же как и горючка, засыпка делается через топочную дверку лопаточкой или совком. По возможности уголь рассыпается по всей площади топки, чтобы слой был около 10-15 см (правда, здесь многое зависит от размеров топки). После того как будет закрыта дверка топки выставляется терморегулятор и котел переводится в режим длительного горения, когда он сам регулирует открытие и закрытие задвижки подачи кислорода.

Недостатки оборудования

Несмотря на достоинства, угольный котел длительного горения имеет и недостатки. Наиболее важным минусом считается необходимость постоянного контроля процесса горения топлива в случае, когда у модели нет вмонтированного термостата и другого оборудования, регулирующего работу всей системы.

Котлы с небольшим объемом топки требуют частой закладки новой порции угля, что также неудобно, особенно тем, кто бо́льшую часть дня находится на работе и не имеет возможности контролировать процесс.

Стоит также отметить, что более современные модели стоят дорого и установить их могут далеко не все.

Для некоторых людей недостатком приспособления может стать невозможность добавления дополнительной порции топлива во время горения предыдущей. Это касается пиролизных моделей, горение в которых происходит сверху вниз. Если установлена простая модель с нижней подачей воздуха, добавление угля возможно.

Автоматизированная система также имеет недостаток, поскольку при частых отключениях электроэнергии или слабом напряжении возможен ее выход из строя. Именно поэтому в сельской местности, где такие проблемы наблюдаются постоянно, рекомендуется устанавливать простые модели, не зависящие от источника электричества. Несмотря на все недостатки, котлы длительного горения очень популярны, альтернативы при отсутствии газа им нет.

Этап стабильного горения

Этап стабильного горения длится около 5-9 часов. Основным приемом как правильно топить котел в этот период заключается равномерная подача топлива в топку. Обычно если при первой засыпке идет ¼ часть топлива, то в период поддержания стабильного горения оставшееся топливо делится на 3 равные части. После добавления антрацита через решетку подувала делается помешивание горящей массы чтобы не допустить зашлаковывания топки.

Правила эксплуатации

Для бесперебойной работы отопительного приспособления необходимо соблюдать несколько правил, которые помогут продлить срок его службы. Поджигать непосредственно уголь не получится, поскольку для этого необходимо создать температуру не менее +400 °C. Именно поэтому необходимо использовать дрова для разжигания.

При горении дров все задвижки рекомендуется оставлять открытыми, чтобы обеспечить доступ воздуха. Через некоторое время дрова сгорают до тлеющих поленьев.

На них и необходимо насыпать уголь слоем, толщина которого составляет не более 15 см. После разгорания разрешается добавить его еще. Рекомендуется использовать куски примерно одинакового размера.

Чтобы вода в котле не закипала, следует контролировать горение и при необходимости закрывать все заслонки. Для эффективной работы котла нужно регулярно вычищать зольник, чтобы отходы не препятствовали поступлению воздуха. Если добавлять чрезмерное количество топлива, котел может потухнуть. В этом случае следует дождаться его полного остывания, вычистить и снова начать растопку.

Не рекомендуется ставить в непосредственной близости от работающего отопительного прибора деревянную мебель, чтобы исключить вероятность пожара.

Материал изготовления корпуса

Корпус котла также называют первичным теплообменником, и от материала, из которого он сделан, зависят многие функциональные особенности оборудования и, конечно, уровень его надежности. От материала зависит также срок эксплуатации (службы) котла и его ремонтная пригодность, то есть сложность или простота сервисного обслуживания.

Перечислим материалы, из которых могут быть сделаны угольные агрегаты:

• Сталь. Данный материал быстро нагревается, что является плюсом для отопительных целей, но и быстро остывает. Данный материал имеет высокий уровень устойчивости к перепадам уровня температуры, что тоже является плюсом. Но сталь подвержена коррозии. В случае повреждения, стальной корпус можно легко отремонтировать.
• Чугун. Характеризуется очень высоким уровнем долговечности, что обеспечивает котлам из него срок эксплуатации не меньше, чем в 20-25 лет. Несмотря на то, что чугунный корпус агрегата долго нагревается, в последствие он также медленно остывает, что положительно сказывается на общих теплотехнических параметрах системы. Более того, чугун является теплоаккумулирующим материалом: тепловая энергия накапливается в стенках корпуса изделия в то время, когда тлеет топливо, и потом эта накопленная энергия еще очень продолжительное время поддерживает комфортный температурный режим. Но есть и минусы: чугун не очень любит перепады давления и температуры. В случае повреждения, чугунный корпус крайне сложно отремонтировать.

И сталь, и чугун одинаково хорошо подходят для отопительных задач и изготовления котельного оборудования. Но так как оба материала имеют свои эксплуатационные нюансы, довольно часто производители совмещают в конструкции котлов и сталь, и чугун. Наиболее оптимальный вариант, это когда корпус изделия сделан из стали, а топочная камера – из чугуна.

Шпаклевки по дереву для внутренних работ

Существуют помещения сырые и влажные. В таких помещениях особенно хороши шпаклевки масляные (клеевые). Они, кстати, имеют разнообразную цветовую гамму (например, сосна), что позволяет обойтись без покраски: достаточно слоя лака, но предварительно нужно ободрать старую краску.

В таком случае можно “убить” сразу двух зайцев:

• Сохранить “дух” квартиры, в которой, возможно, жили еще ваши деды, и даже прадеды, да и светлые далекие детские воспоминания вам очень дороги.
• Добиться прекрасного внешнего вида вашей “столярки”, обновить ее, сэкономив при этом значительные денежные средства.

Если у вас нет охоты заниматься обдиркой краски, с целью придать древесине более натуральный внешний вид, можно воспользоваться шпаклевкой под покраску. Таким образом, варианты есть – выбор за вами.

Рейтинг лучших производителей

Ввиду сложности конструкции вероятность поломки автоматического котла в сравнении с классическим выше. С учетом того, что такое событие усложняет эксплуатацию агрегата и грозит разрушением системы отопления вследствие замерзания теплоносителя, особого внимания заслуживает вопрос выбора марки агрегата.

У пользователей самыми надежными считаются котлы следующих компаний:

1. «Терморобот», «Zota Стаханов», КАЗ Корди, TIS Eko, Altep, Faci (Россия).
2. Roda, Buderus (Германия).
3. Metal-Fach (Чехия).
4. Pereko, Galmet, Heiztechnick, Defro, Stalmark (Польша).
5. Vulkan (Украина).
6. Termodinamic, Emtas (Турция).

Качественные котлы с барабанным бункером (без питателя):

1. «Авто-30».
2. «Углеавтомат».
3. «Барин».
4. «Прометей».
5. Carborobot (Венгрия).

Российские котлы, не уступающие в качестве импортным, приобретать выгоднее из-за их стоимости и скорости ремонта.

Устройство и комплектация угольных котельных

По своему устройству котел на угле мало чем отличается от других разновидностей агрегатов, принцип работы у них плюс – минус одинаковый. Но, конечно, присутствуют и некоторые конструктивные отличия, даже точнее, особенности. Рассмотрим базовое, стандартное оснащение и основные функциональные элементы такого вида теплогенерирующего оборудования.

• Камера для загрузки топлива (угля). Занимает большую часть оборудования, так как должно вмещать в себя много топлива для работы.
• Дверь в топочную камеру. Может быть вертикальной или горизонтальной, обычно расположена наверху камеры для загрузки.
• Воздушная емкость (камера) – выполняет функцию рекуператора: воздух в камере подлежит нагреву и поступает на горение в топливную зону уже теплым, что способствует большей эффективности сгорания угля.
• Распределитель подвижного типа. Похож на металлический плоский круг, который дозирует воздух, подавая его на горение определенными частями.
• Воздуховод телескопического типа. Похож на трубку, которая удлиняется и служит для того, чтобы объединить друг с другом распределитель и камеру с воздухом.
• Зольник. Служит в качестве емкости для сбора золы, оставшейся после прогорания угля. Всегда располагается внизу агрегата, под топочной камерой. Помимо своей прямой функции, также выступает в качестве поддувала. В связи с этим, обязательным условием для зольника является предельный уровень герметичности.
• Канал дымоотведения. Не стоит путать с основным дымоходом. Канал расположен внутри корпуса котла и выполнен в форме колена, чтобы проходящий по нему дым лучше остывал и выходил в основную трубу дымоудаления уже не таким горячим.
• Теплообменник. Этот элемент иногда называют «водяной рубашкой». Теплообменник встраивается в корпус котла и огибает топочную камеру по всему ее периметру.

Советы от опытных печников

Если у вас в доме печь или котел, который работает исключительно на угольном топливе, разжигать отопительный прибор все равно придется при помощи бумаги и дров. Лишь после того как в топливнике будет достигнута необходимая температура, можно будет засыпать сам уголь. Если не известно, какой объем брать, тогда нужно ориентироваться на слой примерно 5-6 сантиметров.

Когда этот объем материала хорошо разгорится, можно будет досыпать остаток в таком количестве, чтобы слой уже составлял 15 сантиметров. При таком подходе можно быть уверенным, что печь разгорится хорошо, и в доме будет достаточная температура.

При растопке трубная задвижка должна быть немного отодвинута, а сам уголь необходимо располагать на колосниковой решетке. В тот момент, когда топливо уже хорошо разгорелось, необходимо эту задвижку раскрыть на максимум.

На следующем этапе стоит заложить порцию мелкого угля (если он крупный, то придется раскалывать). Его слой будет примерно 5-8 сантиметров, а площадь должна соответствовать решетке. Когда закладка выполнена, дверь топки следует закрыть, и в этот же момент открыть поддувало. После того как материал разгорится, объем увеличивают до 12-20 см.

Черное топливо

Что касается последующих порций угля, которые будут заложены после перегорания партии материала, то здесь следует придерживаться некоторых правил:

1. Новая закладка делается лишь тогда, когда вы убедились, что ранее засыпанный уголь уже достаточно хорошо разгорелся.
2. Перед тем как всыпать новую порцию угля, если в это время будут открываться двери топки, необходимо прикрывать поддувало.
3. Не стоит допускать того, чтобы материал перегорел вплоть до колосников, горение должно быть равномерным по всему слою.

Если обратить внимание, то можно заметить, что приобретенный уголь бывает не только крупными кусками. В нем могут содержаться и мелкие частички, а также типичная пыль

Для предупреждения ее объединения в единый пласт при горении, перед закладкой материал стоит смочить водой.

Это же относится и к тем, кто используется жирный уголь марок ПЖ или Ж. Однако объем воды не должен быть большим, ведь материал лучше горит в сухом виде. При растопке печи топливо марок ПС и СС, где преобладают небольшие элементы, нужно смачивать чуть большим объемом жидкости.

Есть еще и тощий уголь, который маркируется буквой Т, именно его следует смачивать обильно, а вот длиннопламенный материал только сбрызгивают, чтобы убрать пыль. Что касается марки «Антрацит», то его смачивать не нужно вообще, только если он в пыли, слегка орошают водой.

Когда идет сам процесс разгорания, дверь топочной камеры обязательно должна быть закрытой. Открывать следует лишь только тогда, когда планируется вкинуть новую партию угля. В отличие от дров, переворачивать этот материал необходимо не так часто, ведь в противном случае топливник охладеет, а часть материала провалится сквозь колосники.

Теперь становится понятно, чем лучше топить печь и как это делать правильно. Конечно, с первого раза процесс может не получиться, но не стоит отчаиваться, ведь после двух трех попыток все действия будут выполняться в автоматическом режиме, а дом наполнится комфортным теплом и приятным треском сгораемого угля или дров.

Подготовка печи к растопке

Перед тем как растопить печь или котел после длительного простоя, делают следующее:

• осматривают топку на предмет трещин. Через них в помещение будет поступать ядовитый угарный газ. Найденные трещины заваривают либо замазывают глиняным раствором (кирпичная печь);
• проверяют состояние дымохода. При наличии мусора или птичьих гнезд канал дымоудаления прочищают. Необходимо удалить и сажу: она сужает дымоход и способна загореться, что приведет к порче конструкции, а возможно и пожару;
• очищают топку от сажи и протирают сухой тряпкой;
• убирают подальше находящиеся вблизи отопителя легковоспламеняющиеся предметы и материалы.

Теперь, если уголь имеется в наличии, котел можно топить.