Размеры топки печи и другие параметры при использовании различных видов топлива

Множество владельцев современных построек, особенно загородного типа, используют для обогрева помещения печи. Рынок тематических приборов предлагает широкий ассортимент продукции, различающейся по размерам, функциям и габаритам, а также техническим характеристикам.

К сожалению, не все домовладельцы знают, что высота топки в печи должна быть определенных размеров, а именно этот элемент присутствует во всех конструкциях без исключения, он также отличается конфигурацией и размерами, что зависит от типа прибора и вида используемого топлива. Беря в учет этот факт, необходимо детально рассмотреть вопрос относительно того, какой же все-таки размер топки будет идеальным в том или ином случае.

Готовая к использованию печь

Как мощность печи зависит от размера топки?

Мощность отопительного устройства зависит от многих факторов. Рассмотрим некоторые из них:

Конструктивный. Обогревающее устройство должно быть сложено так, чтобы все составные элементы находились в правильном соотношении друг к другу. Следовательно, только правильная конструкция обеспечивает нужную мощность печи в зависимости от размеров топки, высоты трубы и сечения дымохода.
Эксплуатационный. Чем больше влаги держит в себе топливо, тем больше нужно расходовать тепла и энергии на её испарение. Это же относится и к температуре топлива. Только принесенные угли с улицы возьмут себе часть тепла для обогрева. Температуру горения снижает большое количество воздуха, вызывая неполное сгорание топлива. Недостаток воздуха приводит к недожогу топлива, что снижает температуру горения и приводит к оседанию сажи.

Мощность обогревающего устройства зависит от параметров.

Чем больше вместимость топки, тем она мощнее. На 1 кг сухого горючего принято считать 4кВт. Если отопительное устройство помещает 3кг топлива, то она даст 12 кВт тепла.

Обычно на 10 м2 площади отапливаемого помещения берётся 1 кВт мощности обогревающего прибора.

При кладке печей используются только жаропрочные материалы, которые не деформируются от высоких температур. Нужно учитывать и то, что материалы имеют разное свойство расширения. Глина и кирпичи – это основа любой хорошей печи. Сорт кирпича должен быть первым, а все подсобные материалы теплоизоляционными.

Изготовление раствора

Чаще всего при обкладке печи используют раствор из глины и песка в соотношении 1:2. Многие домашние мастера рекомендуют следующие пропорции для замеса: 4 части глины, 8 частей просеянного песка и 1 часть воды. Глину желательно брать с глубины 1,5-2 м, чистую, без различных примесей. Чтобы глина приобрела нужную вязкость, ее необходимо замачивать на 2-3 суток в воде, а потом протирать через сито. Если этого не сделать, в растворе могут оказаться мелкие камешки или растительные остатки, что не только затруднит процесс кладки, но и негативно повлияет на прочность конструкции.

Применяют для кладки и следующий раствор: 1 часть глины, 1 часть песка и на ведро раствора 100 г поваренной соли. Глина должна быть предварительно замоченной в воде, песок просеянный. Воду при замесе подливают маленькими порциями, чтобы смесь не стала слишком жидкой. Готовый раствор хорошо держит форму, не налипает на кельму, легко сползает со стенок емкости.

Отличными качествами обладает глиняный раствор с примесью шамотного порошка и цемента. Для его приготовления берут 60% от общей массы глины, 35%шамотного порошка и не менее 10% цемента. Если у вас нет желания подбирать пропорции для раствора, используйте готовую кладочную смесь, которую нужно только развести водой до нужной консистенции. Замешивать раствор следует небольшими порциями, чтобы он не успевал подсохнуть еще до нанесения.

Основные требования

Как уже было сказано выше, топки в печи имеются в любой конструкции. Если камера сгорания отвечает всем нормативным и техническим требованиям, тогда владелец дома может не переживать, что конструкция будет расходовать много топлива или плохо обогревать дом.

Если устанавливать современные печи для бани или дома, то в них уже имеется правильно продуманная система конвекции воздушных потоков в зоне, где происходит сам процесс горения. Более того, они оснащены вместительными топками, которые позволяют выполнять максимальную закладку дров и угля, тем самым сэкономив используемое топливо, и при этом способны поддерживать в доме как можно дольше комфортную температуру.

Это изделие производят из чугуна, и в последующем устанавливают внутрь топочной камеры. Оно служит для того, чтобы поддерживать всыпанный объем используемого твердого топлива в процессе горения. На решетке имеются отверстия, расположенные вдоль ее основания, которые и способствуют проникновению воздушных потоков внутрь камеры. Чтобы улучшить тягу, имеется поддувало, посредством которого еще и убирается зола.

Типичное устройство топки

Расположение колосниковой решетки должно быть в середине топки печи для бани или загородного дома, немного ниже дверцы топливника, примерно на две кирпичные кладки, а горизонтальные отверстия направляются вдоль топочной камеры.

Уклон решетки составляет от двух до пяти сантиметров, что обусловлено размерами печей. Для лучшей растопки и создания правильной тяги элемент монтируется с уклоном к дымоходной трубе. Именно таким способом создаются идеальные условия для равномерного горения топлива внутри металлической или кирпичной печи, когда дым отслаивается от огня, не собираясь внутри топки.

Важно соблюдение еще и такого момента: если отопительный прибор изготовлен из металла, то необходимо дополнительно сконструировать защиту для топки, чтобы она не перегревалась, а вот в каменных изделиях, чтобы соорудить камеру лучше использовать шамотные кирпичи, устойчивые к высоким температурам. Что касается используемого топлива, то для закупки необходимого объема материала на холодный сезон стоит правильно расчитать количество дней, когда будет гореть печь, площадь дома и взять в учет теплопроводность материала

Наивысшими показателями отличается каменный уголь (5500-6500 ккал/кг), торф отдает тепло немного хуже (2500-3500 ккал/кг), также как и дрова, но последние обязательно необходимо высушивать в естественных условиях

Что касается используемого топлива, то для закупки необходимого объема материала на холодный сезон стоит правильно расчитать количество дней, когда будет гореть печь, площадь дома и взять в учет теплопроводность материала. Наивысшими показателями отличается каменный уголь (5500-6500 ккал/кг), торф отдает тепло немного хуже (2500-3500 ккал/кг), также как и дрова, но последние обязательно необходимо высушивать в естественных условиях.

Применение дров

Чтобы правильно рассчитать размер и форму отопительной камеры, нужно ориентироваться на высоту пламени, которое исходит от того или иного вида топлива. Если для угля можно делать небольшой топливник, то для торфа и дерева крайне необходимы большие габариты, поскольку эти вещества активно горят.

Как правильно топить дровами: 9 способов продлить горение, увеличить теплоотдачу и сократить расход

Одно и то же количество дров может гореть с разной скоростью и выделять разное количество тепла. Далее мы расскажем как можно повысить эффективность горения дров: продлить время их горения, увеличить теплоотдачу и сократить расход без особых затрат.

Это вторая статья из цикла об эффективном горении дров:

Правильная укладка дров

Обычно дрова поджигают так: строят пирамиду из поленьев, в центр кладут бумагу, щепки и поджигают. Сначала разгораются щепки, а со временем и сами дрова. Недостаток этого метода в том, что вы не управляете горением. Дрова загораются все сразу и целиком, горят неравномерно и быстро. Когда часть поленьев прогорит, вы подкинете новые, которые также быстро разгорятся и сгорят.

Время горения дров можно увеличить, если изменить способ их укладки в топку. Например:

Заложите первый нижний ряд дров.
Сверху положите второй ряд со смещением вправо или влево на 5-10см, чтобы образовался выступ. Сверху положите третий и следующие ряды.
У края с выступом положите бумагу или щепки и подожгите их.

Укладка на примере топливных брикетов. Брикеты не загораются целиком, а горят равномерно: пламя постепенно двигается слева направо. Закладка дров горит долго и выделяет достаточное количество тепла.

Тонкости:

Не кладите дрова вплотную друг к другу. Оставьте между ними небольшую щель для движения воздуха.
Чем плотнее и суше дрова, тем равномернее они горят и легче разгораются.

Вовремя закрывайте задвижку

Чем сильнее тяга, тем быстрее горят дрова. Но при нехватке воздуха они плохо горят и образуют много сажи. Важен баланс, чтобы к дровам попадало минимально необходимое для горения воздуха.

Перед розжигом откройте заслонку отопительного прибора на максимум, чтобы обеспечить хорошую тягу для разжигания дров.
Когда дрова разгорятся начните постепенно закрывать задвижку. Если дрова начнут гаснуть – приоткройте задвижку и увеличьте тягу. Со временем вы подберете оптимальное положение задвижки.

Чем суше и плотнее дрова, тем меньше воздуха требуется для их горения.

Какими дровами лучше топить

От породы дерева сильно зависит теплоотдача отопительного прибора и время горения.

На молекулярном уровне древесина состоит из множества пустых клеток со стенками из древесного вещества. Плотность этого древесного вещества (стенок) у всех пород дерева одинаковая, а вот размер клеток — разный.

Чем меньше размер клеток, тем выше плотность древесины и каждый её квадратный сантиметр содержит много горючего древесного вещества. И наоборот: чем больше размер клеток, тем меньше плотность дерева. Оно содержит много воздуха и мало горючего древесного вещества.

Представьте что круг это 1 квадратный сантиметр древесины. В первом случае клетки маленькие и стенок между ними много. Во втором случае количество клеток и стенок меньше, а пустот, которые заполнены воздухом – больше. Плотность у такой древесины невысокая.

Какие выводы можно сделать:

Менее плотные дрова быстро горят. При горении дров высвобождается воздух, который подпитывает горение. Чем больше воздуха, тем дрова горят быстрее и менее равномерно.
Плотные дрова выделяют больше тепла, так как на единицу объема они содержат больше горючего древесного вещества.
Плотные дрова оставляют больше углей, которые долго тлеют. Мягкие породы дерева хуже держат форму, рассыпаются на маленькие угольки и быстро гаснут.

Всю древесину делят на три категории плотности: малую, среднюю, высокую.

Плотность	Породы дерева
Малая плотность 0,15 – 0,55 г/см3	Ель, Ива, Осина, Сосна, Липа, Ольха, Пихта Сибирская, Тополь
Средняя плотность 0,56 – 0,70 г/см3	Клен, Орех, Береза, Вишня, Лиственница, Бук, Дуб, Платан, Груша, Яблоня
Высокая плотность 0,75 – 1,08 г/см3	Ясень, Слива, Самшит, Хурма эбеновая, Акация

Приготовьте дрова заранее

Занесите дрова в теплое помещение за 2-3 дня до розжига, чтобы увеличить их начальную температуру.

Чем теплее дрова изначально, тем:

Они расходуют меньше тепла на собственный разогрев и больше на обогрев помещения. Вы используете тепло полезнее.
Дрова быстрее достигают оптимального режима горения, что еще больше увеличивает их теплотворность и снижает количество выделяемой сажи. Это происходит потому, что входящие в состав древесины смола, креозот, деготь, эфирные масла и другие вещества не сгорают при низкой температуре и оседают на стенках в виде сажи. А при оптимальном режиме температура горения достаточна, чтобы они сгорали целиком и выделяли дополнительное тепло.

Разница горения «теплых» и «холодных» дров заметна сразу: холодные дрова выделяют много дыма, что характеризует неполное сгорание. А теплые сухие дрова горят практически без дыма.

Предварительно разогрейте топку

Когда дрова начинают гореть в холодной топке, то:

часть тепла тратят на разогрев топки, а не обогрев помещения (как и в прошлом пункте).
им тяжелее разгораться, так как теплый воздух преодолевает сопротивление холодного воздуха в дымоходе.

Основные дрова лучше всего разжигать в разогретой топке, чтобы они не тратили лишнюю энергию на разогрев топки и дымохода. Вы можете использовать тепло от предыдущей закладки дров или предварительно сжечь в топке заготовленные лучины и бумагу.

Применяйте подовое горение (если возможно)

Существует два способа горения дров: колосниковое (нижнее) и подовое (верхнее горение).

Нижнее горение – традиционное, когда воздух на дрова поступает снизу и пламя постепенно движется вверх. При верхнем горении воздух на дрова подают сверху, огонь также горит наверху и постепенно опускается вниз.

При подовом горении внизу уложены самые крупные бревна, а сверху кладут бумагу и дрова поменьше.

Преимущества:

Увеличивается полнота сгорания дров, за счет чего они выделяют больше тепла.
Вы уменьшаете выделение летучих веществ, которые загрязняют дымоход сажей.
Это более экологически чистый способ горения.

Как это сделать

Для подового горения дрова складывают пирамидой: вниз кладут самые больше поленья, а наверх поменьше. На самом верху поджигают щепки и бумагу.

https://www.youtube.com/watch?v=NAWT_M_XH-c

Пока горят щепки и бумага, топка прогревается. Затем пламя начинает опускаться вниз и поджигать основные дрова. К этому моменту температура горения и сила пламени достаточны, чтобы начали сгорать летучие вещества, входящие в состав древесины. За счет полноты сгорания дрова выделяют больше тепла, а за счет равномерного горения – горят долго и экономно.

Не допустите повышенный режим горения дров

Есть три режима горения дров: пониженный, повышенный и оптимальный.

При пониженном режиме дрова сгорают не полностью и образуют много сажи. При повышенном вы расходуете дрова впустую: часть тепла улетает через дымоход, так как теплообменник и помещение не успевают отбирать его полностью. Это возникает в двух случаях: вы используете слишком много дров или подаете много воздуха. Нужно уменьшать объем закладки или тягу.

Лучший вариант, когда дрова горят в оптимальном режиме: не слабо и не сильно. Самый простой способ определить режим горения – использовать индикатор горения, который в режиме реальном времени показывают текущий режим. Если температура дымовых газов более 320 градусов, то дрова горят в повышенном режиме.

Индикатор горения в реальном времени определяет температуру дымовых газов и режим горения

Меняйте объем закладки дров от температуры на улице

Чем теплее на улице, тем меньше здание теряет тепла. Соответственно ему нужно меньше дров для обогрева. Если вы кладете одинаковое количество дров при 0˚С или -10˚С, то в первом случае расходуете дров больше, чем нужно.

Индикатор горения позволяет в реальном времени отслеживать режим горения и со временем опытным путем установить требуемое количество дров в зависимости от уличной температуры.

Своевременно удаляйте сажу

Сажу нужно удалять не только когда дымоход забит и пропала тяга, а регулярно. Сажа не только ухудшает тягу дымохода, но и служит тепловой изоляцией. Она покрывает внутренние стенки отопительного прибора и теплообменник, что снижает их теплоотдачу. Если своевременно удалять сажу, то объем сжигаемых дров можно уменьшить без потери в отопительной мощности.

См. статью как чистить дымоход от сажи.

Очевидно, но стоит напомнить: дрова должны быть сухими. Влажная древесина плохо разгорается, быстро гаснет и выделяет в 2-2,5 раза меньше тепла, чем сухая.

Выводы: как правильно топить дровами

Складывайте дрова аккуратно, чтобы они горели равномерно и долго.
Вовремя закрывайте задвижку для воздуха. К дровам должно попадать минимально необходимое для горения количество воздуха.
Плотные дрова дольше горят и оставляют больше долготлеющих углей.
Лучше всего топить дровами из твердых лиственных пород дерева: клен, орех, береза, вишня, лиственница, бук, дуб, платан, груша, яблоня
Занесите дрова в дом за 2-3 дня до их розжига и положите в топку за час до розжига.
Предварительно разогрейте топку с помощью небольшого количества лучин.
Если у вас камин или печь, применяйте подовое горение.
Поддерживайте оптимальный режим горения. Если дрова горят слишком сильно, то часть тепла улетает в дымоход, а не остается в помещении.
Меняйте объем закладки дров в зависимости от уличной температуры.
Своевременно удаляйте сажу. Сажа является тепловой изоляцией и снижает теплоотдачу отопительного прибора и теплообменника.
Дрова должны быть максимально сухими.

Дополняйте комментарии своими идеями.

Как правильно топить дровами: 9 способов продлить горение, увеличить теплоотдачу и сократить расход

Параметры при использовании торфа

Расчет достаточного объема топки, в которой используется торф, основывается на рекомендуемых параметрах высоты камеры, соответствующие в среднем 75 см, колеблясь на 5 см в большую или меньшую сторону.

В зависимости от того, насколько влажный торф, размеры колосниковой решетки будут отличаться. Если брикеты сухие, то подойдет такой же элемент, как и для дровяных печей, но если продукт влажный, то она должна быть немного больше. Длина зазоров находится в пределах 0,8-1 см.

Если торф влажный, то для комнатной или банной печи необходимо выбирать колосниковую решетку большего размера, поскольку здесь рекомендуется использовать высоту топки не менее 80 см, при ширине от 40 см. Также придется просверлить дополнительные отверстия в задвижке.

В зависимости от выбранного вида топлива, будет определяться размер топки и объем материала для одной закладки:

Если измерять от колосниковой решетки, то высота топочной камеры должна быть около 65 см (если использовать торф), 80 см (если используют дрова) и около 70 см для угля.
Ширина топки в печках небольшого размера составляет около 20 см, для больших конструкций будет достаточно 30 см.

Если опираться на приведенные рекомендации относительно требований к используемому топливу и параметрам топочной камеры, то можно избежать перерасхода материалов, тем самым сэкономив приличную сумму в течение отопительного сезона.

Параметры при использовании торфа

Торфяные брикеты из под пресса

Если измерять от колосниковой решетки, то высота топочной камеры должна быть около 65 см (если использовать торф), 80 см (если используют дрова) и около 70 см для угля.
Ширина топки в печках небольшого размера составляет около 20 см, для больших конструкций будет достаточно 30 см.

Устройство топки

Для хорошего притока воздуха к дровам топка для печи монтируется с колосниковой решеткой и поддувалом. Колосниковая решетка выливается из чугуна и служит для поддержания горящих дров или углей.

Она выполнена с продольными сквозными отверстиями или щелями. Для более больших топок колосниковая решётка делается из специальных одиночных частей — колосников.

Поддувало — проём в печи под топкой, предназначенное для улучшения тяги и выгребания нагоревшей золы. Если отопительное устройство изготовлено не из кирпича, а из металла, то нужно предусмотреть защиту топки от перегрева. Так же в каменных обогревающих приборах рекомендуется сложить камеру из жаропрочных шамотных кирпичей.

Это интересно: Сколько литров воды в 7-секционной чугунной батарее

Основные требования

Типичное устройство топки

Применение дров

Кладка квадратной печки с нижним прогревом

Печь на фото отличается комбинированной или смешанной системой дымооборотов. Параметры данной конструкции составляют 102х102х238 сантиметров. Ее теплоотдача равна 4200 ккал/час.

Устройство отопительных печей квадратной формы с нижним прогревом предполагает, что топливник в ней имеет относительно большую высоту. Расположенные симметрично по обе стороны боковые отверстия (по 2 штуки) служат для отвода газа в камеры. Находятся они в наружных боковых стенках конструкции. Затем газ опускается по камерам, соединенным при помощи канала под топливником позади отсека для золы.

Если планируется, что печь будет функционировать на каменном угле или антраците, стенки топливника следует выкладывать исключительно из огнеупорного кирпича.

Дощатая подшивка чернового потолка по деревянным балкам

Идеальным вариантом чернового потолка вполне может считаться подбивка деревянных балок перекрытия обычной шалевкой или обрезной доской.

Существует три самых проверенных способа настила:

Креплением длинномерной доски по нижним торцам чернового перекрытия;
Установка досок на черепных планках;
Настил по наружной поверхности деревянных балок.

На первый взгляд, варианты материалов мало чем отличаются, но это не совсем так, есть определенные различия

Прежде чем подшить черновой потолок по балкам, необходимо обратить внимание на устройство чердака и перекрытия

Настил деревянной рейки по верхней плоскости бруса используется лишь в случае серьезной потребности в увеличении высоты потолочного перекрытия или обустройстве мансардных помещений зимнего типа. В этом случае для уменьшения потерь пол утепляется с дополнительным слоем минеральной ваты над черновой обрешеткой деревянных балок. Вынос лаг из слоя утеплителя снижает потери тепла и значительно улучшает пароизоляцию.

Система очистки стекла

Отдельно хотелось бы остановиться на системе очистки стекла. Существует несколько систем:

Очистка стекла холодным воздухом.
Осуществляется через зазор между стеклом и чугунной рамкой печи. Воздух поступает сверху вниз, создавая при этом барьер между очагом воспламенения и стеклом. Недостаток — остаются следы нагара на стекле, которые очень трудно чистить.
Очистка стекла горячим воздухом (CB).
На мой взгляд, самая эффективная система очистки стекла. Воздух в топку подается уже горячим, благодаря двойному корпусу печи. По специальным каналам в двойном корпусе воздух подается на стекло и отсекает сажу от стекла.
Двойное стекло.
Эффект лучше, чем от очистки стекла холодным воздухом, но есть дополнительные трудности при чистке из-за двойных стекол. — пиролизное напыление. Такое напыление на стекле, в виде пленки, защищает стекло от образования на нем сажи. Но оно со временем прогорает и эффект пропадает.

Камни

достоверную информацию о банных камнях

Виды камней

нефрит;
габбро-диабаз;
дунит;
талькохлорит (отдельно о плитке из талькохлорита);
порфирит;
жадеит;
малиновый кварцит и белый кварц.

В каждой статье рассматриваются физико-химические свойства камня, его происхождение и пригодность в банном деле.

Выбор

Но кому-то интереснее сначала познакомиться с критериями выбора. Обзор всех кандидатов в вашу каменку вы найдете в другой статье. Кстати, там же мы опубликовали рейтинг, благодаря которому можно узнать мнение других посетителей сайта о том, что они считают лучшим камнем.

Укладка

Ну, а когда камень уже выбран, то возникает следующий вопрос: как его правильно уложить, чтобы получить легкий пар? Так как есть разница, в какую именно печку мы укладываем камни, мы написали две статьи — одна для электрокаменок, вторая для всех остальных печей.

Производители керамического кирпича

Увеличение объемов строительства в нашей стране в последние годы положительно сказалось на компаниях изготовителях соответствующих материалов.

Шамотный кирпич технические характеристики которого соответствуют требования стандартов и по доступным ценам производят следующие компании:

Группа компаний TEREX;
Богородский завод керамических стеновых материалов;
Верхневолжский кирпичный завод;
Винербергер Кирпич;
Керма;
«Керамика» (Ломинцевский кирпичный ;
Кирпичный завод BRAER.

Названые предприятия производят огнестойкий кирпич в широком ассортименте и надлежащего качества. Продукция данных заводов пользуется спросом у строителей и населения как тех регионов, где они находятся, так и в соседних областях. Конкуренция между изготовителями строительных материалов положительно сказывается на качестве и ассортименте.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Порядок конструирования печи

Выкладка рассматриваемой печки осуществляется в соответствии с порядовкой. Это, как уже отмечалось, специальная схема, на которой обозначен порядок выкладки каждого ряда конструкции. Существуют стандартные порядовки. При отсутствии навыков выкладки печей настоятельно рекомендуется пользоваться именно одной из стандартных схем.

Грамотно составленная порядовка позволит вам существенно сократить затраты времени и денег на строительство печки. Работа будет выполняться в соответствии с точной и простой для понимания схемой, что позволит добиться максимальной эффективности.

Разобравшись в порядовке печи типа «шведка» до начала строительства, вы сможете выложить агрегат своими силами, не привлекая к работе сторонних мастеров и не тратя деньги на оплату их труда.

В развернутой порядовке дополнительно указывается, какие материалы и на каком этапе работы необходимо использовать.

Изучите предложенную порядовку и дополнительно обратите внимание на следующие моменты:

конструкция печи шведка включает в свой состав поддувало. Об этом моменте нужно обязательно помнить в процессе самостоятельного обустройства печки;
первый ряд кирпичей должен быть выложен идеально ровно. Любые смещения приведут к появлению разнообразных нарушений, которые негативным образом отразятся на качестве и надежности готового печного агрегата. Для проверки ровности кладки используйте строительный уровень;
обязательно должна проверяться правильность выкладки углов – они должны составлять строго 90 градусов. Углы проверяйте с помощью соответствующего инструмента под названием угольник.

От правильности выкладки первого ряда во многом зависит надежность, эффективность и долговечность печи типа «шведка», помните об этом.

Исправление ошибок

При строительстве печной топки есть несколько распространенных ошибок, которые можно исправить в процессе работы:

При формировании стенок раствор нужно накладывать и разравнивать руками во избежание возникновения полостей.
Кирпичи во время кладки необходимо смачивать водой, чтобы они не вытягивали влагу из раствора.
Если один кирпичный блок сместился, нельзя передвигать его в нужное положение. Его надо снять, очистить от раствора и уложить заново.

Трещины в кладке от перепадов температур затирают раствором. Потрескавшийся кирпич из конструкции вынимают, расчищают место, смачивают его и укладывают подходящий кирпич обратно. Если крепление дверцы непрочно, её снимают, разобрав швы рядом, при необходимости заменяют кирпичные блоки на новые.

Что такое колосник и зачем он устанавливается?

Колосник это решетка, которая позволяет потоку воздуха проникать непосредственно к месту горения снизу, а золе выпадать сквозь отверстия в отведенное для нее отделение. Бывает чугунным или стальным. Установка данного аксессуара решает целый ряд задач. в частности, он:

Делит топку на две зоны, — собственно камеру сгорания и зольник.
Используется для размещения и просушивания топлива.
Производит распределение потока воздуха из отделения для золы.
Обеспечивает качественную тягу.
В комплексе с дверцей позволяет осуществлять контроль и регулировку пламени.

Делать колосник, предназначенный для установки в печь можно не из каждого металла. Ведь он подвергается влиянию высоких температур и под воздействием атмосферного кислорода может достаточно быстро окислиться. Максимально долго устоять против такого комплексного разрушительного влияния может только чугун.

Кладка печей, каминов и барбекю своими руками

Один слой шанцевой кладки недопустим по правилам пожарной безопасности он быстро прогорит , а три слоя не обеспечат интенсивного теплоотбора. Значит, остается только два. Поперечные сечения дымовых колодцев до выхода из помещения первого этажа должны быть в любом случае не менее см2 один кирпич на плашку.

Если печь планируется топить дровами, то решетку следует установить ближе к задней стенке, слегка приподняв дальний край, это улучшит тягу. Под угольное топливо колосники закладывают горизонтально и на ряд ниже дверки топки, используют для этого штучные чугунные решетки, а не одну сплошную, так как она менее прочная и может быстро сломаться.

Самостоятельно выложить на даче печь дело не такое уж сложное, главное учесть некоторые особенности печного строительства. При правильном строительстве и использовании печи , не потребуется частого ремонта колосников, кирпичей над дверкой или чугунной плиты.

Для того чтобы оно хорошо горело, в топку должно поступать достаточное количество воздуха через поддувало, подача регулируется при помощи дверки. Лучше всего печь построить таким образом, чтобы всё, что в неё попало сгорело полностью, а не осело в дымоходе в виде несгоревших частиц.

Зимняя акция!

Примерная ширина топки составляет см. Высота топочной камеры или, по-другому, расстояние от колосников до плиты в идеале см. Поддувало — это главная воздушная камера печи, через её дверцу поступает воздух, охлаждающий колосники и питающий топку, а значит огонь кислородом.

Помимо этого поддувало служит местом сбора золы и других топливных отходов, которые удобно доставать через дверку, поэтому она должна быть комфортных размеров. Ее закладывают на втором ряде кладки печи, тогда её можно использовать как дополнительный рычаг управления тягой дымохода.

Печь на даче используется редко и потому, при разгорании дров, может поначалу дымить, пока не прогреется труба. Нагревание печей зависит не только от топлива, но и от умения правильно выполнять топку, а также от состояния самой печи.

За печью следует систематически ухаживать, то есть чистить трубы, замазывать все, даже самые незначительные трещины, которые не только опасны в пожарном отношении, но и сильно снижают нагревание печи в целом, а к тому же могут повести к образованию конденсата.

Топка печей

Например, при наличии 2-миллиметровой трещины вокруг периметра рамки задвижки трещина дает возможность в течение часа просачиваться через нее до 15 куб. Все это говорит о том, насколько вредны различные трещины и щели.

Чистить и ремонтировать печи достаточно один раз в год в летнее время, но дымовые трубы приходится чистить от сажи два-три раза в отопительный сезон. Необходимо помнить, что нагрев стенок печи зависит прежде всего от того, в каком состоянии они находятся. Если на стенках печи или в дымоходах много сажи, то они нагреваются очень слабо и на топку приходится затрачивать гораздо больше топлива и времени.

Толщина сажи в мм значительно ухудшает восприятие тепла стенками. Перед топкой надо очистить колосниковую решетку, удалить всю золу, что обеспечит свободное прохождение воздуха к горящему топливу.

Подготовка основания

При возведении кирпичного экрана необходимо выполнить все условия, прописанные в СНиП 21-01-97 (Пожарная безопасность зданий и сооружений).

СНиП 21-01-97. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Файл для скачивания

Установка банной печи в кирпичном футляре

Хотя кирпич нагревается не так сильно, как металл, нельзя укладывать его вплотную к деревянным стенам бани или на незащищенные доски пола. Также необходимо оставлять зазор между стенками печки и кирпичом шириной от 5 до 10 см. При отсутствии зазора печь будет перегреваться и, как следствие, срок ее службы заметно уменьшится. Если расстояние сделать больше 10 см, обогрев парной замедлится, увеличится расход топлива.

Сооружая экран из кирпича, помните о необходимых зазорах

Основание под печь и кирпичный экран должно быть общим, иначе неравномерное распределение нагрузки спровоцирует проседание отдельных элементов. Если при установке печи жаростойкая основа выполнялась с запасом по площади, дополнительная подготовка для кирпичной кладки не требуется. Если же такого запаса нет, и края площадки выступают из-под корпуса печи не больше, чем на 2-3 см, необходимо отсоединить трубу дымохода, демонтировать печь, тщательно и по всем правилам подготовить новое основание.

Основание под печку и экран

Для обкладки печей обычно используют полнотелый красный кирпич, отличающийся жаростойкостью и долговечностью. Подходит для этих целей и шамотный кирпич, но его труднее обрабатывать, да и стоит он дороже. Есть керамический тугоплавкий кирпич с декоративной поверхностью, который имеет те же свойства, что и обычный, но выгладит гораздо эффектнее. С его помощью можно не только улучшить теплообмен и защититься от жесткого излучения, но и сделать печку украшением парной.

Кирпичи для обкладки металлической банной печи

Допустимо применять и пустотелый красный кирпич, особенно, если вы хотите уменьшить нагрузку на основание. Вот только температуру он держит хуже и остывает быстрее. А самый бюджетный вариант – использование красного кирпича б/у, нужно только тщательно очистить его от остатков старого раствора.

Кирпич красный б/у

Учтите, что строительный материал необходимо брать с запасом, так как в процессе укладки отходы кирпича неизбежны.

Для начала нужно высчитать общий вес печки и кирпичной кладки. Самый простой способ узнать, сколько кирпичей потребуется для одного ряда экрана, это уложить их вокруг печки на расстоянии 4-5 см. Обычно получается квадрат 3х3 или 4х4 кирпича, то есть, от 9 до 16 штук в одном ряду. Чтобы посчитать количество рядов, высоту печи нужно разделить на высоту кирпича – 65 мм. В среднем, это 11-12 рядов кладки. Далее умножаем число кирпичей в ряду на число рядов и на вес одного кирпича, и получаем вес экрана. Теперь к этому значению осталось прибавить вес печи и бака с водой.

Параметры под каменный уголь

Специалисты отмечают, что процесс сгорания дровяного топлива происходит при потреблении меньшего объема кислорода, чем того требует уголь. Исходя из этого, необходимо брать в учет тот факт, что размеры площади колосниковой решетки в печах, где используется такой вид топлива, должны быть больше.

В области горения, в топочной камере, должны быть созданы условия максимального проникновения кислорода. Именно поэтому для угля устанавливают колосниковую решетку такого же размера, как и подовая часть камеры.

Определенно большая топка для угля

Что касается материала изготовления этого элемента, то он должен быть устойчивым к воздействию высоких температур, а также иметь толщину не менее 4 см. Специалисты отмечают, что если на печах есть варочные поверхности, то закладку топлива можно делать через отверстия в них.

Для угля марки «Антрацит» характерной особенностью является то, что объем летучих веществ значительно меньший, нежели у другого каменного угля или дров. Соответственно, при таких условиях внутри печи горит маленькое пламя, что позволяет уменьшить размеры топки почти в два раза.

Глубина погружения колосниковой решетки должна составлять 30 см, а для повышения КПД при использовании угля этой марки необходимо топку сузить в районе нижней части решетки. Слой топлива будет больше, а значить и теплоотдача повысится.

Обзор модельного ряда

предлагает покупателям несколько линеек печей для бань с некоторыми особенностями модификации:

Русский пар – долговечные агрегаты, выполненные из литого чугуна с открытой или закрытой каменкой. Печи работают в режиме русской бани, пар получается мелкодисперсным, сухим и прозрачным.

Президент (Ураган, Легенда) – модели с чугунной топкой, увеличенной каменкой сеткой и модулем закрытой каменки.

Русич — выполнены из особо прочной котловой стали марки 09Г2С 6-8 мм. Толщина верха топочной камеры и задней стенки печи увеличена до 8 мм, поскольку данные участки являются наиболее термонагруженными.

Скиф – изготовлены из конструкционной стали толщиной до 8мм и имеют минимум сварных швов. В подверженных воздействию высоких температур местах используются высокопрочные, отлитые из чугуна детали.

Классик — классическая печь с открытой каменкой и выносным тоннелем увеличенной длины для одновременного отапливания парного и соседнего помещений. Со стороны комнаты отдыха модель оснащена большой чугунной дверцей со стеклом.

Премиум – элитные и дорогие печи в облицовке натуральным камнем.

Элит – модели с выносным тоннелем предназначенные для обогрева парильного помещения и смежных помещений. Со стороны топки печи оснащены большой каминной дверцей со стеклом.

Сенсация — чугунная топка с кожухом конвектором. Такая печь имеет маленькую каменку, но быстрее прогреет баню.

Вертикаль – разновидность агрегатов с открытой каменкой, оснащены дополнительной камерой для сжигания ранее сгенерированных газов, появляющихся при тлении топлива, введена в действие технология двойной циркуляции пламени.

Сандуны – модели с чугунной топкой и каменкой в виде бочки, закрытой каменкой из нержавейки и воронкой для подачи воды в закрытую каменку. Концептуально чем-то похожа на печи Гейзер и Баррель от ТМФ, только из чугуна.

Кроме высоких технологических характеристик, все печи марки Везувий имеют эстетичный внешний вид. Дизайн корпуса можно подобрать под любой интерьер и стиль бани или сауны.

Тяга

Тяга – это разность между давлением газов внутри технического устройства и давлением окружающей среды при их свободном сообщении. Тяга возникает вследствие того, что газы внутри печи, в газоходах и в дымовой трубе легче, чем более холодный воздух снаружи, и поэтому они вытесняются более холодным и тяжелым воздухом.

Теоретически рассчитанная тяга (Па) выражается формулой

P = 9,81H(ρг – ρа), (1) где H – высота технического устройства, м; ρг – средняя плотность газа в газоходе, кг/м3; ρа – средняя плотность атмосферного воздуха, кг/м3.

По абсолютной величине тяга отрицательна. Для вычисления средней плотности воздуха и дымовых газов используются законы идеальных газов.

Воздух для горения из атмосферы подается в горелки, где топливо сжигается в смеси с воздухом в печи, и горячие дымовые газы отводятся через газоходы и дымовую трубу в атмосферу (рис. 1–4).

Рис. 1. Технологическая печь с естественной тягойРис. 2. Технологическая печь с дымососомРис. 3. Технологическая печь с воздунагнетателемРис. 4. Технологическая печьс воздунагнетателем и дымососом

При прохождении через секцию конвекции и газоходы газы преодолевают их аэродинамическое сопротивление.

Высота дымовой трубы задается с таким расчетом, чтобы обеспечить тягу, достаточную для преодоления этого сопротивления и гарантировать отрицательное давление (или разрежение) внутри печи.

Как видно из формулы (1), тяга не является постоянной величиной и зависит от состояния окружающей атмосферы, температуры газов внутри печи, в газоходах и дымовой трубе. При прочих равных условиях тяга максимальна в холодное время года и минимальна в теплое.

Влажность воздуха также существенно влияет на тягу: увеличение влажности снижает тягу.

Следующий пример иллюстрирует влияние состояния атмосферы на работу печей.

Тяга дымовой трубы Н = 100 м для выброса в атмосферу дымовых газов печи температурой tг = 200°С составит: – для теплого времени года (t = 20°C): ρа = 1,198 кг/м3; ρг = 0,725 кг/м3 (плотность дымового газа при 200°C);

P = 9,8·100(0,725 – 1,198) = – 464,0 Па; – для холодного времени года (t = – 20°C): ρа = 1,387 кг/м3;

P = 9,8·100(0,725 – 1,387) = – 649,4 Па.

Разница в тяге дымовой трубы летом и зимой за счет разницы плотности атмосферного воздуха ΔP = 185,4 Па.

Принимая во внимание, что рекомендуемый рабочий диапазон величины разрежения в топочном пространстве печи составляет в конкретном случае –10… –40 Па, можно сделать вывод, что при отсутствии регулирования оптимальный режим эксплуатации печи может легко нарушиться в связи с сезонным изменением атмосферы. Всем этим обусловливается необходимость регулирования тяги в ходе эксплуатации

Всем этим обусловливается необходимость регулирования тяги в ходе эксплуатации.

Существуют четыре типа систем обеспечения тяги в печах:

естественная (рис. 1), регулируемая с помощью шибера;
с помощью дымососа (рис. 2), регулируемая его производительностью и, возможно, с помощью шибера;
с помощью нагнетателя воздуха и, возможно, с помощью шибера (рис. 3);
совместно с помощью дымососа и воздухонагнетателя (рис. 4), регулируемая производительностью обоих.

Особенности выбора чугунных колосниковых решеток

При выборе той или иной модели вы обязаны, в первую очередь, учитывать тип используемого топлива. Допустим, если вы планируете топить печь углем, то отдавайте предпочтение конструкции с размерами 30(35)х20,5 сантиметров, а вот если древесными брикетами или дровами, то габариты изделия должны быть от 14х12 сантиметров до 33х25,2 сантиметра.

Обратите внимание! Помимо того, при выборе колосника необходимо ориентироваться на расчет, что прутья изделия смогут выдерживать предельный вес одной порции загружаемого топлива. Для того чтобы выяснить, сколько именно килограммов сможет выдержать тот или иной вариант, поговорите с продавцом-консультантом

При наличии сомнений лучше проконсультируйтесь у специалиста.

Еще один важный момент – это ширина просветов. Для того чтобы вы с легкостью смогли очищать колосник от золы в будущем, площадь этих просветов должна соответствовать как минимум 40 процентам от суммарной площади. Если данный показатель будет меньшим, то топочная камера будет функционировать не так эффективно, потому что объема поступающего кислорода будет не хватать для полноценного горения. А если вентиляции мало, то там могут еще и накапливаться газы. И напротив, если площадь щелей превышает 40 процентов, то в щели вместе с остатками будет осыпаться не до конца прогоревшее топливо.

Классификация колосниковой решетки

Чугунные колосники для печей были и сейчас являются лучшим вариантом. Сталь менее устойчива к такому режиму работы и не в состоянии аккумулировать тепло, как это делает чугун. Поэтому несмотря на тяжесть материала, именно чугунные дровяные печи – Harvia, например, и колосниковые решетки из чугуна считаются лучшими. Причем касается это моделей и для бани, и для отопления жилого помещения.

Однако такая классификация существует:

стальные решетки – более легкие. При умении обращаться со сварочным аппаратом могут изготавливаться своими руками – для банной конструкции, например. Однако материал быстрее прогорает, так как менее стоек к химически агрессивным веществам.
чугунные колосники для банных печей или других конструкций куда устойчивее, а, значит, отличаются длительным сроком эксплуатации.

Другая классификация приспособлений связана с типом устройства.

Неподвижные – обычно представляют собой решетку с разными размерами под разный тип конструкции. Это элемент не меняет своих параметров и не передвигается. Различают несколько видов решетки: плиточные плоские – решетчатый плоский прямоугольник. Это самый популярный вариант и используется для любых банных дровяных печей, твердотопливных отопительных котлов, каминов и так далее. На фото – модель Harvia.
корзинные – предназначены для отрытых топок и изначально разрабатывались для готовки пищи. Таким приспособлением больше не пользуются, да и открытых очагов почти нет, так что и популярность этой модели невелика;
балочные – по виду напоминают строительную балку. Решетку из них собирают своими руками, выбрав подходящие размер и количество. Это лучший способ для топок нестандартных размеров.

Подвижные решетки в быту встречаются крайне редко, так как рассчитаны на аппараты длительного нагрева. Состоит такой элемент из нескольких решеток и вала. При смене угла изменяется и величина просвета, что позволяет эффективно регулировать нагрев. По величине угла поворота устройства делят на качающиеся и полноповоротные.

К этой же категории относят цепной колосник: его элементы соединены цепями. Однако на практике он встречается крайне редко, так как не обеспечивает полное сгорание.

Безопасность конструкции

Нарушение технологии печной кладки на любом этапе строительства может привести к опасности при использовании топки. Главной ошибкой может стать неправильная закладка фундамента.

Основные признаки неисправностей, которые возникают при неверно заложенном фундаменте:

Разрушается свод топливника.
Выпадают дверцы.
Высыпается горящий уголь.
Кирпичная кладка трескается насквозь по всей площади печи.
Приходят в негодность дымовые трубы.

Топить печь в таком состоянии нельзя — высока угроза появления пожара и отравления людей дымовыми газами. Поломки, вызванные именно непригодным фундаментом, исправить невозможно. Придется разбирать печь целиком и строить все элементы заново.

В прошлые века единственным средством отопления для домовладений была печка, а специалисты-печники жили в хорошем достатке и пользовались огромным уважением среди людей. Сегодня печки не ушли в небытие и до сих пор пользуются огромной популярностью в домах, банях и саунах.

С развитием интернета стать печником может любой желающий. Для этого нужно только задаться целью, приобрести необходимые материалы и найти нужные инструменты. Сложить печь можно своими руками.