Что делать при течи радиаторов отопления и ремонт батарей в квартире

Чтобы ремонт не стал форс-мажором, лучше проводить диагностику и обслуживание системы пока отопительный сезон не начался

Оптимальное время для начала ремонта батарей отопления в квартире — теплое время года. Отопительный сезон уже закончился, новый еще не начался, и вы без спешки можете выполнять реставрацию поврежденного прибора. Однако неприятности нередко случаются тогда, когда их вовсе не ждешь. Так, прорвать батарею может в зимний период. Хорошо, если в это время кто-то будет дома, тогда можно быстро среагировать и не допустить затопления соседей снизу. Если поломка случилась в отопительный период, понадобится много сил и терпения на восстановление. На некоторое время придется отключить подачу тепла и пожить в несколько неуютной обстановке. Также важно предупредить соседей о предстоящих работах и попросить их быть терпимее, ведь все вы хотите скорее получить прежние комфорт и уют.

Если ремонт батарей отопления не терпит промедления, не мешкайте и приступайте к починке. От оперативности и продуманности действий зависит количество потраченных сил и средств.

Если вы не отличаетесь проворством и не знаете, как отремонтировать батарею отопления самостоятельно, лучше прибегнуть к помощи профессионала. Однако если вы имеете необходимый набор инструментов и желание своими руками восстановить повреждение — беритесь за дело. Прежде только следует разобраться в особенностях различных видов радиаторов.

Распространенные причины неисправностей радиаторов

Неправильный подбор модели. От диаметра труб, давления и температуры теплоносителя зависит выбор типа батареи. Ремонт радиаторов отопления может стать следствием неверного подсоединения к трубам. Если в теплоносителе присутствует большое количество химических примесей или перепады давления случаются слишком часто, металл батареи подвергается коррозии. Низкокачественная вода способствует формированию налета на стыках секций радиаторов, а также засоряет трубы, что влечет за собой необходимость прочистки. Ремонт отопительных батарей часто необходим из-за разрушения резьбовых ниппелей
Чтобы течь не застала вас врасплох, важно систематически менять прокладки. Шум батареи — если вы услышали щелчки, это не всегда говорит о неисправностях. Однако лучше вызвать бригаду сантехников, которые проведут звукоизоляцию. Воздушные пробки образуются из-за низкого давления или по причине протекания труб. Из-за накипи в котле и течи на стыке труб падает давление.

Виды протечек и их причины

Батареи и примыкающие к ним трубы постоянно подвергаются воздействию давления, высокой температуры и примесей, содержащихся в теплоносителях. Поэтому со временем материалы разрушаются и возникают протечки. Чем дольше эксплуатируется радиатор, тем выше вероятность, что он потечет.

Какие причины вызывают протечки:

1. Коррозия. Элементы теплосистемы окисляются от контакта с горячей жидкостью. Процесс распространяется вглубь металла и разрушает его. Ситуацию часто усугубляют сами хозяева, которые используют отопительный контур для заземления. В результате возникают микротоки, усиливающие окисление. Коррозию также вызывает газообразный кислород, образующийся в пустых батареях. Поэтому систему не рекомендуется оставлять незаполненной дольше 15 дней.
2. Замерзание жидкости в трубах. Встречается в частном секторе и на дачах. Причины – некачественная незамерзайка и остановка котла в теплосистеме, в которую залита вода. Теплоноситель превращается в лед, увеличивается в объеме и разрывает металл.
3. Перегрев. Возникает в многоквартирных домах при неправильной работе центральной теплосети. От слишком горячей воды в трубах, в основном, страдают старые радиаторы и дешевые китайские алюминиевые и биметаллические модели. Современные, качественные радиаторы перегрева не боятся. Пример таких отопительных приборов – батареи , которые работают при температуре теплоносителя до 110 градусов.
4. Разрушение уплотнителей (фум-ленты, сантехнического льна). Вызывает протекание в местах соединений элементов теплосистемы. Кран на батарее отопления течет нередко тоже из-за уплотнителей.
5. Плохое качество радиаторов, неправильно проведенный монтаж. К выбору теплоприборов нужно подходить внимательно, а их установку доверять только опытным специалистам.

Среди жильцов существует мнение, что небольшое подтекание радиатора не стоит внимания. Они уверены, что со временем это место «прикипит» и отопитель перестанет пропускать.

Но зачастую ситуация заканчивается плачевно – течь в какой-то момент резко усиливается, вода затапливает комнату и квартиры внизу. Поэтому, если радиатор хотя бы немного подкапывает, его нужно срочно отремонтировать.

Подготовка к разборке

На этом этапе нужно приготовить все необходимые инструменты и демонтировать батарею с места крепления. Для работы, в зависимости от вида и состояния радиатора, могут понадобиться такие инструменты:

• радиаторный (ниппельный) ключ;
• разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
• автоген или болгарка;
• строительный фен;
• молоток, кувалда;
• зубило.

Инструменты для разборки батарей отопления

Ниппельный ключ представляет собой железный прут с головкой в виде лопатки на одном конце, и отверстием или загнутым «ухом» на другом. Приобретенный в магазине инструмент имеет засечки, расстояние между которыми равно ширине секций радиатора отопления. Они помогут найти месторасположения нужной ниппель-гайки.

После подготовки инструментов, необходимо обустроить место для разборки радиатора. Подойдет пол или прочный стол. Нужно учитывать то, что из батареи будет вытекать грязная вода, и не забыть подстелить под нее непромокаемую ткань.

Реставрация старых радиаторов из чугуна

Реставрацию старых батарей осуществляют накануне отопительного сезона. Возможность прорыва труб и радиаторов в холодное время года проверяют путем испытания отопительной системы. Радиатор, встроенный в нишу, должен находиться на расстоянии от стены, иначе реставрацию делать будет сложнее.

До того, как отремонтировать батарею отопления, следует приготовить инструменты и материалы:

• разводной сантехнический ключ № 2, 3;
• ключ для радиаторов под ниппель 5/4 (когда батарея старая), под ниппель 1 (если радиатор современный);
• мел;
• стальная труба длиной 50-70 сантиметров, помогающая проворачивать ключ.

Реставрация изделий из чугуна начинается с демонтажа приборов и слива остатков теплоносителя из полостей. Секции помещают на горизонтальную поверхность. Потом снимают крайнюю заглушку или футорки. Следует не забывать, что у заглушек резьба всегда левая, а у обычных футорок – правая.

Пробуждение спящего литий-ионный аккумулятора

Литий-ионные аккумуляторы содержат защитную схему, которая защищает батарею от аварийных ситуаций при чрезмерной разрядке. Переход в спящий режим может происходить при хранении литий-ионной упаковки в разряженном состоянии в течение любого периода времени, когда саморазряд постепенно истощает оставшийся заряд. В зависимости от производителя цепь защиты Li-иона отключается между 2,2 и 2,9 V, и нужно знать, как провести ремонт аккумулятора ноутбука в этом случае.

Некоторые зарядные устройства имеют функцию пробуждения или «повышения» для повторного включения и перезарядки батарей, которые «заснули». Без этого положения зарядное устройство делает их непригодными для использования.

Boost применяет небольшой зарядный ток для активации схемы защиты. Если правильное напряжение ячейки может быть достигнуто, зарядное устройство начинает нормальную зарядку. Если хранение литиево-ионных батарей представляет явную неопределенность, то производители рекомендуют держать их в состоянии заряда 40-50 %. Но в то же время предупреждают о возможной потере устройства из-за чрезмерного разряда. Между этими критериями существует широкая полоса действий, и если пользователь в чем-то сомневается, лучше хранить батарею с более высоким зарядом и в прохладном месте.

Причины, по которым происходит разгерметизация

Проблемы с протечкой в системах отопления не возникают сами собой. В каждом случае выявляются недостатки, которые привели к печальным последствиям.

Наиболее часто встречающиеся причины протечки в системе отопления:

1. Воздействие внешних факторов (удар или попытка сдвинуть батарею с применением силы, например, во время ремонта квартиры).
2. Заводской брак.
3. Нарушение технологии при монтаже системы.
4. Износ радиатора с течением времени.
5. Превышение допустимого уровня давления воды в системе отопления.

Если причина разгерметизации связана с чрезмерным повышением давления, ответственность за нарушение работы системы лежит на управляющей компании, которая призвана следить за нормальным уровнем давления воды в общей системе отопления.

Если имеется возможность перекрывать подачу теплоносителя в свою квартиру, это необходимо обязательно делать во время испытаний и запуска системы с началом отопительного сезона.

Ремонт аккумулятора ноутбука Hp своими руками

Батареи для ноутбука состоят из литиевых элементов, которые называются ячейками 18650. Они не вечны и имеют срок службы около 2 лет. Если ноутбук заряжен полностью, но зарядка не длится даже полчаса — это означает, что ячейки внутри батареи мертвы.

Имея в запасе старый аккумулятор для ноутбука, некоторые провода и инструменты, такие как резак для проволоки и изоленту, можно начать восстановление аккумулятора ноутбука самостоятельно:

• Открыть старую батарею и вынуть 6 ячеек, которые находятся в параллельном соединении 2 х 2.
• Проверить напряжение мультиметром своей родной батареи. Как правило, напряжение менее 3,6 вольта у аккумуляторов, говорит о том, что они нуждаются в срочной замене.
• Используя один провод, подключите все ячейки в последовательном соединении. Схема должна обеспечить около 12 вольт.
• Открыть оригинальный блок, удалить неисправные ячейки и, сохраняя схему, заменить их рабочими ячейками.
• Собирать цепь на родной батареи. Аккумуляторный блок также будет иметь 4 провода — 1 отрицательный и 3 положительные (один присоединяется к концу и два между батарейным блоком).
• Проверить мультиметром цепь перед закрытием блока.
• Закройте корпус батареи, вставьте в ПК и начните зарядку.

Холодная сварка – что это, применение для системы отопления

Для склеивания различных материалов применяются клеи разного состава и назначения. Так для бумаги используется конторский клей и ПВА, в строительстве для поклейки обоев применяется синтетический клей с виниловыми наполнителями, для ремонта обуви – резиновый клей.

Универсальных клеев, увы, пока не изобрели, но уже есть составы, которые способны надежно склеивать металл. Примером такого состава выступает холодная сварка.

В основе технологии холодной сварки лежит эпоксидный клей, состоящий эпоксидной смолы и отвердителя. В обычном состоянии это субстанция, напоминающая густую сметану, только желтого цвета, но при смешивании с отвердителем эпоксидная смола становится более жидкой и пригодна для нанесения на даже самые сложные поверхности. Этот момент длится относительно недолго – всего 10-15 минут, после чего смола начинает затвердевать, образуя прочное покрытие.

Преимуществом этой технологии выступает высокая прочность соединения за счет высокой адгезии вещества к поверхности склеиваемого металла и стойкость к агрессивным химическим материалам. Увы, есть и недостатки клей сам по себе может выдержать большое давление, но при механических воздействиях велика вероятность нарушения прочности соединения.

В предлагаемых на рынке составах холодной сварки для склеивания металла отвердитель и смола находятся не в жидком, а в пастообразном состоянии. Клей находится в стабильном состоянии и может долгое время храниться в упаковке. Он состоит из внутреннего слоя – состоящему из отвердителя, и наружному слою, в состав которого входит смола. Третьим компонентом, входящим в состав клея для склеивания металлов выступает сера или алюминиевая пудра, эти вещества играют роль катализатора реакции – при смешивании они разогреваются вследствие чего процесс затвердевания ускоряется, так что получается эффект сварки.

Вторым вариантом холодной сварки выступает традиционный двухкомпонентный клей на основе эпоксидной смолы – в тюбиках хранится смола и отвердитель. Для получения нужного количества необходимо смешать компоненты согласно инструкции и нанести на склеиваемые поверхности. Для получения более прочного соединения в состав добавляется алюминиевая пудра или бронзовый порошок.

Безопасное извлечение

Перед разборкой необходимо убедиться, что аккумулятор ноутбука полностью разряжен. Как только заряд полностью истощится, необходимо дважды проверить ноутбук, прежде чем снимать аккумулятор

Это важно!

Порядок ремонта аккумулятора ноутбука Asus своими руками:

Открыть корпус аккумулятора

Для этого осторожно распакуйте его с помощью плоской отвертки и универсального ножа. После того как корпус батареи открыт, можно проанализировать тип необходимых батарей и узучить схему соединения для их установки

Перед разборкой лучше сделать снимок или нарисовать схему соединения элементов, чтобы не забыть перед восстановлением Важно также при открытии принять все меры для предотвращения деформирования или поломки пластикового корпуса батареи. Замена ячеек Используйте вольтметр, чтобы убедиться, что старые ячейки полностью разряжены, прежде чем снимать их. Тем самым вы предотвратите возможный электрический удар. Чтобы найти подходящие ячейки для замены, нужно использовать номер модели на аккумуляторной батарее. Припаять новые ячейки к проводам, следя за тем, чтобы они подключались к соответствующим проводам. При замене литий-ионных элементов используются защитные очки. С ними обращаются осторожно, поскольку они способны взрываться. Как только корпус аккумулятора будет закрыт и установлен обратно в ноутбук, его необходимо полностью зарядить.

Протекает соединение труб

Устранить течь в местах соединения труб можно все теми же самодельными или заводскими хомутами. Если есть разница в диаметре, можно сначала подмотать резиновую ленту, а затем сделать или надеть хомут.

Если соединение резьбовое и капает из-под подмотки, можно на паклю налить спирта, а потом намазать клеем БФ. Он спирторастворимый. Попав на проспиртованную паклю, он разжижается и может затечь внутрь соединения. Потом, когда спирт испариться, клей засохнет, «капель» прекратиться. Но это метод работает, только если у вас именно «капель», а не «фонтан». И еще: такое обработанное соединение потом разобрать очень непросто.

Если есть возможность остановить систему или отключить радиатор (если течь в месте соединения с ним), лучше перепаковать резьбовое соединение. Для этого аккуратно и медленно раскручиваете гайку (контргайку). Ее нужно то отворачивать, то заворачивать. Не прилагайте значительных усилий — велик шанс сломать, и тогда точно придется останавливать систему и все переделывать. Окрутив гайку, снимаете всю паклю или фум-ленту, убираете остатки герметика, в общем, тщательно очищаете резьбу. Протираете ее до чистого состояния, можно обработать обезжиривателем (ацетоном или чистым бензином).

Если течет под контргайкой, ее можно перепаковать

Обратите внимание, что никаких излишков пакли — только немного, а сверху пасту. Берете подмотку и пасту (герметик), наматываете лен и подмазываете все пастой

Теперь можно закручивать. Сначала рукой, потом ключом. Но тут тоже работать нужно аккуратно: сорвать резьбу очень легко. Потому ключ держите не за край, а посередине — так проще рассчитывать усилия. С количеством пакли тоже не перестарайтесь. Если чугуну в принципе, без разницы, сколько подмотки вы накрутите то алюминиевые и биметаллические, а также стальный от большого количества могут треснуть. В коллекторе сначала появляется микротрещина, в которую просачивается вода. Металл разъедает, краска вздувается, секция (или весь радиатор) испорчена

Берете подмотку и пасту (герметик), наматываете лен и подмазываете все пастой. Теперь можно закручивать. Сначала рукой, потом ключом. Но тут тоже работать нужно аккуратно: сорвать резьбу очень легко. Потому ключ держите не за край, а посередине — так проще рассчитывать усилия. С количеством пакли тоже не перестарайтесь. Если чугуну в принципе, без разницы, сколько подмотки вы накрутите то алюминиевые и биметаллические, а также стальный от большого количества могут треснуть. В коллекторе сначала появляется микротрещина, в которую просачивается вода. Металл разъедает, краска вздувается, секция (или весь радиатор) испорчена.

Но это все в тех случаях, когда течет резьбовое соединение. Если потек фитинг под пресс (металлопластиковые трубы ), можно попытаться его просто поджать. В случае с медными трубами пройдет вариант только с пайкой. При течи в месте стыка полипропиленовых труб вариант тоже только один — вырезать поврежденный кусок и приварить новый.

Не важно что вы используете. Важен результат

Разборка чугунной батареи

Разобрать чугунную батарею своими руками на первый взгляд достаточно просто, но это не так. Итак, для начала потребуется нагреть на батарее пробки, для этого использую паяльную лампу. После того, как пробки нагрелись, их можно будет открутить гораздо легче, чем без нагрева. (См. также: Чугунные радиаторы отопления )

С помощью болгарки батарею разрезают предельно аккуратно между секциями. После распила секции радиатора рассоединяют

В чугунных батареях есть ниппель, который требуется осторожно выбить из батареи, воспользовавшись зубилом. Это требуется в случае, если вы решили прочистить радиатор или заменить отдельную секцию

При полной замене радиатора ничего зачищать естественно не надо. Достаточно распилить болгаркой и вынести.

Ниппель нужно доставать так, чтобы не повредилась резьба. Она впоследствии тщательно очищается от ржавчины. Далее выполняют группировку и сбор отдельных секций. Для того чтобы батарея обладала хорошей герметичностью между секциями нужно установить прокладки и промазать все стыки силиконом. Немного позже, когда все просохнет, батарею можно аккуратно промыть, используя шланг.

Ремонтные работы

Каждому отопительному прибору, обогревающему квартирное помещение со временем необходимы профилактические работы и ремонт. Работы по профилактическому обслуживанию оборудования производятся по усмотрению хозяев, но не реже 1 раз в год. Ремонтные работы проводятся, когда возникает необходимость. Лучшее время замены устаревших или же вышедших из строя отопительных приборов, во время проведения капитального ремонта всего многоквартирного дома. В случае появления аварийной ситуации замена производится сразу после появления поломки.

В квартирах многоэтажных домов не редко возникновение потребности для начала выполнения разного вида работ. После оценки состояния системы отопления, видно, сколько средств потребуется вложить и сколько времени потребуется, чтобы отремонтировать необходимый участок. По мнению специалистов, ремонтируя отопительную систему в квартире, ремонт должен производиться поэтапно.

Вот примерный план для ремонта чугунных батарей:

• перекрыв подачу воды в отопительном приборе, необходимо произвести слив теплоносителя;
• после производится съем радиаторов с кронштейнов;
• ремонт стояка отопления в квартире;
• в случае необходимости провести промывку внутренностей труб;
• если имеются повреждения в запорных или контрольно-измерительных арматурах, то произвести их ремонт или замену;
• установка отопительных приборов. В случае необходимости провести установку дополнительного оборудования;
• провести опрессовывание – испытательные работы, которые проводятся при установленном рабочем давлении;
• после, система проверяется на работоспособность;
• осуществляется покраска отопительной системы.

Если есть возможность, то лучше перенести такие работы на летний период, такой подход дает преимущество, совмещения с ремонтными работами квартиры.

Рекомендуем: Как выполняют ремонт отопления в частном доме?

Конструкция и принцип работы чугунных радиаторов

Радиаторы имеют секционную конструкцию. По внешнему виду секции напоминают металлические колонны, внутри которых предусмотрены каналы для теплоносителя. Эти элементы соединяют между собой с помощью ниппельной системы. Стыки уплотняют паронитовыми или резиновыми прокладками. Высота приборов составляет 350-1500 мм, глубина достигает 65-500 мм. Мощность радиаторов зависит от количества секций и площади теплоотдачи. В помещениях батареи из чугуна размещают под подоконниками. Обычно крепления настенные – кронштейны, но существуют напольные модели на ножках.

В зависимости от модели чугунные радиаторы имеют мощность 100-300 Вт. Примерно 25-35% тепла передается с помощью излучения (радиации), часть – конвективным способом. Благодаря излучению прогрев более качественный: радиатор греет предметы, а не только воздух. Теплые слои воздуха поднимаются вверх, а излучение обеспечивает обогрев нижней части помещения. Так создается максимально комфортный температурный режим.

Выбор отопительного прибора

Подбор осуществляется исходя из следующих факторов:

• этажность и расположение комнаты;
• определяется необходимость запорных и регулирующих элементов;
• материал труб;
• температурный режим системы;
• выбор схемы установки;
• разводка отопительной системы;
• регион проживания.

Кроме того, при выборе нужно учесть габариты батарей. Подсчитав количество секций, можно приступать к установке отопительного прибора. Продавец-консультант, исходя из размеров комнаты, подскажет необходимое количество секций. Однако вы и сами можете выполнить такие расчеты. Если в квартире высота потолков не более 3 м, тогда 1 секция обогреет 2 кв. м. Если в ходе вычислений вы получаете не целое число, округлите его в большую сторону.

Ремонт стыка

Для проведения ремонта потребуется:

• специальный радиаторный ключ;
• газовый ключ №2 или №3.

Будем считать, что радиатор снят. Его необходимо уложить на ровную поверхность. После чего снимаются с помощью газового ключа заглушки и футорки (заглушки с отверстиями под трубы).

Секции радиатора соединены между собой ниппелями. Это короткая труба из чугуна с внешней трубной резьбой (наполовину она правая, наполовину левая) и внутренним отверстием, в котором есть два выступа.

Именно эти выступы являются тем местом, куда будут упираться края радиаторного ключа. По сути, это упоры.

На этом этапе потребуется помощник, который зафиксирует прибор отопления в неподвижном положении. Ключ вставляется в отверстие секции так, чтобы края инструмента уперлись в выступы ниппеля. Теперь необходимо с усилием провернуть ключ хотя бы на четверть оборота.

Все дело в том, что долгосрочная эксплуатация чугунных батарей, где используется теплоноситель с высокой температурой, создают условия, при которых ниппель и секция прибора спаиваются между собой. В итоге получается монолит.

Поэтому придется приложить большие усилия, чтобы разорвать эти связи. Как только ниппель немного сдвинется с мертвой точки, переходите на второй параллельный элемент. Нельзя раскручивать секции только с одной стороны, произойдет перекос, который затруднит последующие операции.

Таким образом разбираются все секции. Теперь необходимо зачистить поверхности стыков железной щеткой и наждачной бумагой. Нужно снять только ржавчину.

Обязательно осмотрите ниппели, если их состояние вызывает сомнение, то лучше заменить их новыми

Основное внимание обратите на резьбу

На этой стадии лучше всего провести промывку секций батарей. Струя из шланга и штырь (деревянный или металлический) справятся с этой задачей на отлично.

После чего можно переходить к сборке, предварительно приготовив прокладки. Их можно сделать самостоятельно из жаропрочного паранита или резины толщиною 1 мм. В настоящее время мастера предлагают использовать силиконовый герметик, который может выдержать высокие температуры.

Сборка батареи проводится в обратном порядке. Будьте осторожны, когда закручиваете ниппели

Здесь важно не перекрутить, чтобы не сдавить прокладку до критической нормы. Она просто может порваться

Как и при разборке два ниппеля необходимо вкручивать попеременно.

Нередко случаются ситуации, когда упоры внутри ниппеля под действием долгого соприкосновения с теплоносителем покрываются ржавчиной. И при давлении со стороны радиаторного ключа эти упоры срезаются. Что делать в этом случае, ведь секции просто не раскрутить. Вариант один – сломать секцию, на которой появился свищ.

Это сделать можно двумя способами:

1. Просто разбить секцию батареи кувалдой. Делаете это аккуратно, чтобы не сломать хорошие элементы.
2. Можно срезать болгаркой. Но место соединения все равно придется разбивать молотком.

Разгерметизация стенки или ребра радиатора

Такое повреждение приносит большие неприятности. Устранить проблему, когда протекает батарея, крайне сложно, но на короткое время выход из положения найти можно. Способ довольно простой.

Маленькое отверстие на батарее нужно увеличить. Перед этим необходимо перекрыть воду и понизить давление. С помощью сверла делают дырку больше, чем была. В просверленное отверстие вставляют деревянный колышек. Под действием воды он набухает и останавливает утечку воды.

Также вместо колышка можно использовать такой саморез с резиновой шайбой.

Разумеется, оставлять батарею в таком состоянии на долгое время опасно, секцию необходимо срочно заменить новой.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель

Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином). Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы). Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Как устранить течь в батарее отопления

Важно сразу принять меры:

1. Подставить под место, откуда сочится теплоноситель, таз, банку или миску. Если вода разбрызгивается – накрыть течь одеялом и перенаправить жидкость в большую емкость.
2. Жителям многоквартирных домов нужно звонить диспетчеру управляющей компании или другой организации, обслуживающей отопление в доме. Звонок будет зафиксирован в аварийном журнале, и по указанному адресу экстренно выедет ремонтная бригада.
3. Перекрыть поток воды, идущий к радиатору. Если на батарее установлена запорная арматура, достаточно ее закрыть. Если вентиля нет или он не закрывается, нужно подождать, когда работник УК, у которого есть ключи от подвала, перекроет стояк.
4. После этого можно заниматься ремонтом. Все батареи в МКД должна ремонтировать управляющая компания. Об этом прямо сказано в п. 6 Правил содержания общедомового имущества, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.06 № 491 в ред. от 29.06.2020 г. Эта позиция подтверждается в письме Минрегиона России от 04.09.07 № 16273-СК/07, а в 2022 году ее неоднократно поддерживал Верховный суд.

Однако УК не всегда соблюдают законы, и прибывшие ремонтники часто просто перекрывают линию, а заниматься ремонтом радиаторов хозяевам приходится самим. Не всегда удается быстро нанять специалистов, поэтому желательно иметь представление о том, как самостоятельно устранить течь в батареях. Эти навыки пригодятся и собственникам частных домов и дач, которые сами следят за состоянием отопительной системы.

Разборка старых батарей

Ключ потребуется для сборки и разборки чугунной батареи.

Чтобы выполнить разборку старых чугунных батарей, так как резьба в них прикипает, их необходимо в месте расположения ниппеля разогревать автогеном или паяльной лампой. Разогрев делается круговыми движениями в месте нахождения ниппеля, последовательно прогревая параллельные стыки батареи.

После разогрева стыков, пока они горячие, внутрь вставляется радиаторный ключ и делается примерно пол оборота, затем ключ быстро переставляется в другой ниппель.

Таким же образом выворачиваются из чугунных батарей прикипевшие пробки и футорки.

Иногда невозможно вывернуть ниппель, из-за того, что его выступы под ключ полностью съела коррозия. В таком случае секции в местах стыков разрезаются ножовкой по металлу или болгаркой. Затем из секций выворачиваются методом разогрева разрезанные ниппеля. После чего щеткой по металлу зачищается резьба.

Если старый радиатор отопления невозможно раскрутить вышеперечисленными способами, то остается одно — при помощи кувалды разбить часть секций. Для этого батарею кладут горизонтально на пол, и по средней части секций наносят удары кувалдой до тех пор, пока не отколется сквозной кусок секции. Затем батарею переворачивают на другую сторону и разбивают другую половину секции.

После чего чугунный радиатор устанавливают в вертикальное положение и наносят удары по оставшимся кускам секций, затем их раскручивают. Однако при выполнении этой операции радиатор отопления теряет герметичность на других стыках. И можно потерять половину батареи.

Демонтаж и разборка чугунных радиаторов достаточно нелегкий процесс, но иногда он необходим, поэтому весьма полезно знать, как правильно выполняется эта операция.

Правильная проверка радиаторов перед отопительным сезоном

Проверку батарей нужно проводить летом. Сразу после отопительного сезона рекомендуется сделать опрессовку. Для этого повышают гидравлическое давление с целью выявления слабых мест. При обнаружении протечек, их устраняют.

Проверка радиаторов должна состоять из нескольких этапов:

1. Тщательная внешняя очистка радиаторов. Грязные батареи ослабляют работу системы и вызывают неприятные запахи. Кроме этого, нечищеные батареи могут стать источниками вредных микроорганизмов, которые могут принести в дом болезни. При обслуживании оборудования следует применять моющие средства.
2. Чистка батарей внутри. Для этого можно воспользоваться пылевыми щетками на длинной ручке. На рынке можно купить перископические приспособления, чтобы добираться до самых неудобных углов. Производить внутреннюю чистку желательно хотя бы каждые 5-7 лет.
3. Доливка воды. Когда радиаторы уже чистые, можно приступить к вентиляции отопительного оборудования. За время простоя могло появиться большое количество воздушных пробок, которые блокируют циркуляцию воды. Воздух следует полностью выгнать из системы.

Опрос: проводите ли вы ежегодный осмотр и опрессовку системы отопления?

Протечки батарей в отопительных системах происходят довольно часто. К этому всегда нужно быть готовыми. Плановое обслуживание отопительной системы дает гарантию бесперебойной работы в течение длительного времени. Но все же лучше всегда перестраховаться и держать дома необходимые инструменты и расходные материалы на случаи прорывов. За оборудованием нужно все время следить, чтобы избежать неприятных последствий.

Конструкции радиаторов отопления

При возникновении поломки отопительного элемента, особенно в холодное время года, его необходимо немедленно отремонтировать или заменить. Возможна ли разборка радиатора, зависит от типа его конструкции. Довольно часто в квартирах устанавливают неразборные виды радиаторов, которые восстановлению не подлежат. В таком случае лучше сразу приобрести новую батарею. Но есть и разборные модели, которые можно демонтировать для замены поврежденного элемента и установить назад.

Изделия делятся на два основных вида:

1. Секционные батареи, собранные из нескольких одинаковых секций, надежно соединенных между собой. В каждой из них есть канал, по которому циркулирует вода, а ребра, излучающие тепло обогревают помещение. Секционные батареи являются наиболее популярными, поскольку стоимость таких радиаторов ниже. При возникновении поломки, достаточно заменить только поврежденную секцию, а при необходимости всегда можно добавить или убрать ребра.

Секционные батареи отопления

1. Монолитные изделия представляют собой одну цельную конструкцию, которая не имеет отдельных секций. По внешним признакам эти радиаторы могут напоминать секционные аналоги, но отличия между ними очевидны. В монолитных устройствах нет соединительных стыков, за счет чего они способны выдерживать большее давление. От этого и сроки безотказной работы этих конструкции почти в два раза больше, чем у секционных. Но в случае протечки монолитное устройство придется менять полностью. В секционных изделиях достаточно будет заменить поврежденный элемент.

Биметаллический монолитный радиатор

Устройство батарей из биметалла

Уникальность этого вида обогревателей в их устройстве. Объединение двух видов металлов в одной конструкции – это возможность взять лучшее у каждого из них, замещая при этом их слабые стороны.

В продаже встречаются:

• Сочетание сердечника из нержавеющей стали с алюминиевым кожухом. В данном случае эти металлы дополняют друг друга в следующем:
• У стали теплопроводность составляет всего 47 Вт, что совсем немного для качественного обогрева помещения. Алюминий обладает теплоотдачей 190 Вт. Нагреваясь от сердечника, кожух эффективно отдает тепло комнате.
• Алюминий «боится» воды, а именно повышенной кислотности, так как она вызывает у него коррозию. Нержавеющая сталь потому так и названа, что ей не страшен никакой теплоноситель. Установка внутри алюминиевого корпуса коллекторов из стали оградили его от взаимодействия с водой. Благодаря этому срок службы биметаллических радиаторов составляет 20-25 лет, тогда как у моделей, состоящих исключительно из алюминия, он редко превышает 10 лет.
• Прочность стали позволяет батареям этого типа противостоять любым гидроударам, что дает потребителям возможность устанавливать их в домах с централизованной и нестабильной системой обогрева.

Таким образом, сочетание двух таких разных металлов создало прочную и надежную конструкцию, хотя теплоотдача у нее чуть ниже, чем у алюминиевых аналогов.

• Сочетание сердечника из меди с алюминиевым верхом – это настоящий прорыв, так как эти металлы нельзя даже держать рядом, однако вместе они создают устройство с самой высокой теплоотдачей. Разделение меди и алюминия обеспечивает их долговечность и прочность всей конструкции.
• Полу биметаллические радиаторы оснащены только вертикальными стальными коллекторами, тогда как горизонтальные выполнены из алюминия. Они стоят дешевле, но менее долговечны, хотя прочность и теплоотдача у них на высоком уровне.

Вот как устроен биметаллический радиатор отопления. Если такая надежная конструкция вышла из строя, значит, при ее установке были допущены ошибки.

Ремонт чугунных радиаторов своими руками

Обычно место протечки определяют без труда. Если же возникают сложности с диагностикой, радиатор снимают, погружают в ванну с водой и следят за появлением пузырьков воздуха. Место, из которого они поднимаются, не герметично. Когда подтекающий участок определен, следует подготовить материалы и инструменты:

• тонкий металлический трос;
• замазка;
• кусок ткани;
• металлический хомут или что-то, способное его заменить: изолента, проволока и т.п.

Порядок работ

1. Застелите пол клеенкой, сверху положите ветошь, которая впитает лишнюю влагу.
2. Тонким тросом зачистите подтекающий участок радиатора до металла, обезжирьте любым растворителем или бензином.
3. Замажьте течь. Замазку нанесите на полосу ткани и плотно намотайте на поврежденный участок в несколько слоев. Если в качестве замазки используются металлический порошок или эпоксидная смола, то достаточно сделать 2-3 слоя. Если цинковые белила – 4-5. В качестве замазки также применяют холодную сварку. Для нее ткань не нужна.
4. Наложите металлический хомут на замазку, стяните болтами и гайками. Следите, чтобы соединение было со стороны, противоположной течи. Если вместо хомута используется изолента, намотайте ее в несколько слоев и закрепите проволокой.

Ремонт чугунных батарей не сложен, не требует особых знаний и навыков, но если есть сомнения в своих силах или протечка действительно серьезная, лучше обратиться к специалистам. Старые радиаторы, которые не раз давали течи, имеет смысл заменить, иначе их ремонт станет постоянным занятием в течение каждого отопительного сезона.

Чем заделать течь батареи отопления

Заделать дефекты в корпусе радиатора можно разными способами:

• порошковым герметиком;
• повязкой из смеси гипса и цемента;
• тканью, пропитанной водостойким клеем;
• холодной или обычной сваркой.

Все эти меры дают только временный эффект. Батарея, которая уже закапала, скорее всего, разгерметизируется снова. Поэтому лучше заменить радиатор, особенно если он проработал не один десяток лет.

Герметичная пломба

Для ремонта батарей можно использовать разные герметики:

• жидкие или гелевые, которыми заливают образовавшиеся дефекты;
• двухкомпонентные – оба компонента смешивают, и смесь наносят на место протечки;
• холодная сварка – продается в тубусах, в незастывшем состоянии напоминает пластилин. Ей замазывают место протекания в соответствии с указаниями по использованию. Способ применения состава можно посмотреть в прилагаемой инструкции.

Выпускаются специальные герметики для системы отопления, которыми можно чинить даже влажные батареи и трубы. Это удобно, поскольку не нужно ждать, когда место протечки просохнет.

Перед наложением герметичной пломбы зачистите область вокруг дефекта от краски и ржавчины. Это удобно делать камнем для заточки ножей (точильным камнем). Обезжирьте поверхность и наложите на нее герметизирующий состав, чтобы он полностью закрыл течь и немного выступал за ее пределы.

Подождите, пока клей, герметик или холодная сварка полностью застынут. Раньше подавать воду в трубы нельзя – жидкость разрушит пломбу и радиатор опять начнет подкапывать и протекать.

Ремонт с помощью хомута и прокладки

Так чинят трубы, которые подходят к батарее отопления. Возьмите резиновую прокладку, обмотайте ей поврежденный участок и наденьте сверху алюминиевый хомут.

Если нет хомута и прокладки, вырежьте из велосипедной шины заплатку нужного размера, оберните ей трубу и плотно закрепите проволокой.

Повязка с цементом и гипсом

Этот метод тоже используется для герметизации труб, идущих к батарее. Разведите небольшое количество цемента водой комнатной температуры, чтобы получилась смесь, похожая на густую сметану. Пропитайте раствором бинт и обмотайте такой повязкой поврежденное место. Батареей можно пользоваться после затвердевания раствора.

Для ускорения работы можно заменить цемент алебастром, разведенным водой до сметанообразного состояния. Алебастровый раствор моментально схватывается, поэтому заделывать течь нужно быстро.

Как заделать течь влагостойким термостойким клеем

Им заклеивают протекающие стыки между секциями батарей. Возьмите влагостойкий клей, устойчивый к высокой температуре, пропитайте им ткань и положите заплатку на дефект. Подождите, когда клей высохнет, и только после этого открывайте подающий кран.

Ремонт батарей методом сварки

Самый надежный способ избавиться от течи – заварить ее. Для этого нужно обратиться к профессиональным сварщикам, обладающим инструментом и нужными навыками. Попытка сделать это самостоятельно кончится плохо – сварной шов быстро начнет протекать и придет в негодность.

Профилактика повторного появления проблемы

Неполадки в отопительном контуре проще предотвратить, чем внезапно искать способы их устранения. Так что до начала отопительного сезона проверяют коммуникации путем тестирования, особо акцентируя внимание на опасных зонах.

К ним причисляют:

• ровные пролеты;
• резьбовые соединения и сварочные швы;
• зона состыковки секций у радиаторов;
• места вживления отопительного оборудования;
• около фитингов;
• труднодоступные участки.

Сперва все проверяют на глаз, потом – с запущенным контуром.

Как решить проблему?

Когда в трубах циркулирует под напором вода, то большинство капитальных ремонтных работ сделать не предоставляется возможным. Поэтому приходится действовать другими доступными путями, чтобы хотя бы временно приостановить течь и дождаться аварийную службу.

При помощи самореза

Данный вариант применим исключительно при незначительных прореха диаметром не свыше 3-4 мм.

Для закупорки отверстия нужен оцинкованный самонарезающий винт, который дополнительно снабжают пресс-шайбой.

Его просто вкручивают в дыру и закрепляют. В результате, вода перекрывается. После такого ремонта труба может продержаться до 3 лет, но лучше при первой возможности поменять лопнувший фрагмент. К тому же, саморез внутри трубопровода приводит к засорению системы.

Цементирование

Чугунные или стальные трубы подлатать легко с помощью цементирования.

Последовательность действий такая:

1. Специальной жесткой щеткой для металла осторожно снимают слой ржавчины в районе свища. Раскрашивающийся металл также убирают, даже если это ведет к увеличению отверстия.
2. Отрезают бинт на определенную длину и макают его в раствор цемента.
3. Обматывают им трещину в несколько заходов, чтобы образовался некий кокон.
4. Сверху обмазывают цементом для закрепления результата.

Хомут

Под хомутом понимается довольно простая конструкция, состоящая из металлического кольца, резиновой прокладки и стягивающего болта.

Такое приспособление продается в магазинах, но в экстренных ситуациях можно самому его быстро смастерить. Понадобится отрез пластичной резины, ножницы и металлический хомут, соответствующий диаметру трубы.

Дальнейшие действия:

• зачищают область повреждения от ржавчины;
• надевают хомут, а под него подсовывают резиновую прокладку;
• муфту крепко обжимают.

Если труба сильно ржавая, хомут будет чуть ли не единственным способом завуалировать протечку. Это потому, что сварку здесь не применить.

Бинт и поваренная соль

Соль идеально подходит для заделки протечек на трубах ГВС под давлением. Пошаговая инструкция:

1. Распределяют по бинту пищеварительную соль, как можно большим слоем.
2. Обматывают им прореху, желательно поплотнее.

Герметик

Использовать герметик (его еще называют «холодной сваркой) для устранения течи в действующих трубопроводах не продуктивно, поскольку нет гарантии решения проблемы на 100%.

Это обусловлено тем, что такие составы предназначены для работы с сухими поверхностями, а на трубах под давлением присутствует конденсат.

Но при небольшой трещине можно попытаться заклеить ее термоустойчивым герметиком. Внешне он сходен с пластилином.

Отщепляют маленький кусочек, тщательно мнут пальцами и вставляют в дырку с последующим размазыванием по сторонам. Крупные прорехи так замаскировать не выйдет, сначала потребуется вставить деревянный чоп.

Здесь понадобится стекловолокнистая ткань и клей БФ-2.

Пошаговые действия:

• проблемный участок досконально зачищают от ржавых частиц и обезжиривают авиационным бензином (альтернативой послужит ацетон);
• ожидают минут 15, пока поверхность высохнет;
• отрезают от стеклоткани ленту такой ширины, чтобы она полностью перекрывала место протечки;
• по краям наносят клеевой состав, а в центр – эпоксидную смолу;
• прикладывают к трещине, прижимают рукой и наматывают;
• фиксируют медной проволокой.

Провод или жгут

Способ, чем-то напоминающий тот, что с хомутом. Только вместо него берут медицинский жгут и любой металлический провод. Резиной плотно заматывают поврежденный фрагмент трубы и затягивают проводом.

Деревянный чопик

Надо из любой деревяшки быстро выстругать клинообразный колышек подходящего диаметра. Затем вколачивают его в дырку с помощью молотка.

Способы подключения

СНиП прописывает основные правила установки батарей отопления

Важной является способность радиатора выдерживать давление. Материал изготовления не должен вступать в реакцию с трубами, которые подводятся к изделию, во избежание коррозийных процессов

Батарея должна быть размещена на 10 сантиметров ниже выступающей части подоконника для высвобождения теплового потока.

Расстояние между полом и нижней частью радиатора должно быть более 10 и менее 15 сантиметров. Это принципиальный вопрос, в противном случае будут нарушены процессы равномерного теплообмена. Все секции должны быть подсоединены ровно и не иметь существенных различий по высоте.

Чтобы теплоотдача проходила наиболее эффективно, важно правильно разместить радиатор отопления. Специалисты рекомендуют располагать его под окнами, чтобы максимально снизить выход тепла через данные участки

В случае когда имеется внешняя холодная стена, на ней рекомендуется разместить дополнительные устройства.

В целом батареи в квартире могут быть расположены несколькими способами:

• боковое расположение;
• нижнее;
• диагональное;
• последовательное.

Наибольшей популярностью пользуется именно боковое расположение батарей. Оно характеризуется высокой теплоотдачей. Труба, по которой идет горячая вода, вводится в верхний патрубок, отвод же происходит из нижнего. В случае с нижним размещением оба патрубка расположены снизу. Схема актуальна, если трубы размещены в полу либо под плинтусом.

Диагональное применяется, когда батарея имеет большое количество секций, 12 и более. Теплоноситель поступает через верхний патрубок, а выходит снизу. Последовательное актуально, когда водопроводная система имеет достаточное давление, чтобы горячая вода проходила по всем батареям.

В случаях, когда необходима установка дополнительного радиатора, для начала следует вывести из системы теплоноситель. После закрепления кронштейнов крепится радиатор, соединения фиксируются специальным ключом. На свободное отверстие нужно установить кран Маевского, все остальные закрыть пробкой. Далее следует прикрепить саму батарею и тщательно выровнять. После этого подводятся остальные элементы и все соединяется в единую систему, которая должна быть абсолютно герметичной.

Как на решение проблемы влияет материал трубопровода?

Завидной стойкостью и долговечностью отличаются трубы из металла. Практически единственный их недостаток – подверженность к коррозии. Именно это зачастую и становится причиной возникновения течи в контуре.

Реже, но выходят из строя и другие трубопроводы: пластиковые, полипропиленовые (в основном в местах резьбового или фитингового сопряжения).

Пластиковую трубу достаточно обжать в проблемной зоне, причем все манипуляции можно осуществить под давлением воды. Главное, не перестараться со стяжкой, иначе пластик треснет, и тогда придется менять трубу целиком.

Полипропиленовый трубопровод легко ремонтируется с помощью пайки отдельного фрагмента, из металлопластика – нужны вставки. В последнем случае, если повреждение не масштабное, достаточно будет обмотки изолентой или обработки клеящим составом (полиуретановым, эпоксидным).