Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.
Возможна установка радиаторов отопления своими руками
Виды водяного отопления
Водяное отопление – способ передачи тепла в помещение при помощи жидкого теплоносителя. Нагревательными приборами служат радиаторы или трубы в системе «теплый пол». Самая распространенная система отопления – с помощью разводки труб и установки радиаторов во всех помещениях. Она легко монтируется, практична и недорога.
Радиатор служит для передачи тепла от теплоносителя в помещение с помощью конвекции и излучения. Эффективность зависит от равномерности прогрева батарей. А равномерность напрямую определяют способы подключения радиаторов отопления в частном доме.
Особенности и правила размещения
Любое отопительное оборудование представляет собой сложную систему, где каждому компоненту отведена своя роль
Самой важной частью всей системы считаются блоки теплообмена, являющиеся конечным звеном передачи теплоэнергии в доме. В роли таковых выступают обычные радиаторы, конвекторные приборы открытого либо закрытого типа, устройства водяного нагрева полов, представляющие собой профили из труб, уложенные на основе определенных правил
Любая разновидность радиаторов устанавливается в помещениях согласно общим правилам. Существует определенный порядок установки, который необходимо соблюдать. Процедура монтажа не доставит особых трудностей, однако в этом деле имеется много нюансов. Так, прежде всего они затрагивают место установки. В большинстве случаев нагревательную установку размещают на участках наиболее значительных потерь тепла, например, под оконными проемами. Даже современные энергосберегающие стеклопакеты не могут задерживать теплый воздух в помещении. Старые деревянные рамы можно и не упоминать.
При отсутствии под окнами радиаторной конструкции холодные воздушные массы опускаются по стене и распространяются по полу. Ситуация меняется после установки батареи: поднимающийся к потолку теплый воздух не дает холодному опускаться вниз. Помните, что эффективность подобной защиты зависит от размера нагревательного устройства: оно должно быть не меньше 70% от ширины окна. По этой причине радиаторы небольших габаритов не дадут соответствующей степени комфортности. В боковых зонах появятся участки со спускающейся на нижний уровень прохладной воздушной массой. Вы сможете увидеть «потение» стекол, стен. Точки столкновения нагретого и холодного воздуха покроются конденсатом, в комнате образуется сырость.
Поэтому не пытайтесь приобрести образец, имеющий самую высокую теплоотдачу. Они подойдут для районов с суровыми климатическими условиями. В данном случае нелишней станет установка теплозавесы у входной двери. Это второй проблемный участок в частных жилых постройках. Зачастую с ней сталкиваются жильцы первых этажей многоквартирных домов. Принципы размещения обогревателя просты: монтаж осуществляется вблизи от входа. Определите участок исходя из особенностей планировки и возможностей прокладки трубы.
Обогревательная установка должна размещаться ровно по центру окна. Перед установкой найдите центр, отметьте его. Затем в обе стороны рассчитайте интервал до точек крепежа. Промежуток между изделием и полом должен составлять от 8 до 14 сантиметров. Если его сделать меньше, то уборка под радиатором будет затруднена, большее расстояние станет причиной образования зон с прохладным воздухом.
Отмерьте 10- 12 сантиметров между подоконником и радиатором и начинайте монтаж. Более близкое расположение ухудшит конвекцию и снизит тепловую мощность. 3-5 сантиметров составляет дистанция между стеной и задней стенкой прибора. Благодаря данному зазору будет обеспечена нормальная конвекция и распространение тепла. Меньшее расстояние станет причиной оседания пыли на стене.
Кроме того, батареи могут устанавливаться в:
- протяженных межоконных пространствах – популярный альтернативный вариант;
- углах и «слепых» стенах угловых комнат – усиливают обогрев пространств, характеризующихся увеличенными теплопотерями вследствие усиленного воздействия ветра;
- санузлах, кладовых, ванных, в которых одна либо две стороны соединены несущей стеной;
- неотапливаемых подъездах, холлах частных домов;
- квартирных коридорах первых этажей многоэтажных домов.
Конструкция радиаторов
Конструктивно батареи могут быть сборными из нескольких секций и неразборными (панельными). Разборные можно удлинять, добавляя секции, или укорачивать. В любом радиаторе вверху и внизу имеется коллектор для прохода воды.
В секционных конструкциях в каждой секции имеется небольшой вертикальный канал, соединяющий верхний и нижний коллекторы. Вертикальные проходы имеются и в панельных моделях.
Радиатор имеет четыре входа. Задействованы обычно только два. К ним подсоединяются трубы подачи и «обратки» горячей воды. Остальные два отверстия входа заглушаются пробками, в одну из них монтируется краник Маевского для стравливания воздуха.
Описание операций
Подача материалов к рабочему месту
С1 и С2 подносят радиатор к месту установки. Затем С1 подносит этажный стояк и кронштейны.
Разметка мест установки кронштейнов (рис.6)
Рис.6
С2 размечает с помощью шаблона места установки кронштейнов, делая отметки мелом.
Установка кронштейнов (рис.7)
Рис.7
С1 приставляет кронштейн к отмеченному месту и молотком забивает дюбели. Так же устанавливает и закрепляет два кронштейна.
Навешивание радиатора (рис.8)
Рис.8
С1 и С2 навешивают радиатор на кронштейны, после чего С1 проверяет отвесом вертикальность его установки.
Ввертывание отвода и установка этажного стояка
С2 наматывает три слоя ленты ФУМ на резьбу отвода и трубным ключом ввертывает его в трехходовый кран. Затем навертывает радиаторные пробки на подводки к радиатору. С1 опускает этажный стояк в отверстие перекрытия. С2 переходит на нижележащий этаж, вставляет гладкий конец этажного стояка в стаканчик отвода радиатора нижнего этажа и поддерживает стояк, пока С1 насухо соединяет этажный стояк с радиатором с помощью радиаторных пробок. Затем С2 прикладывает отвес к оси стояка и проверяет вертикальность его установки.
Уплотнение резьбовых соединений
С1 наматывает на радиаторные пробки жгут из ленты ФУМ и ключом ввертывает пробки в радиатор, после чего, уплотнив жгутом резьбу за пробкой, затягивает ключом контргайки. Затем наматывает три слоя ленты ФУМ на резьбу перемычки, ключом навертывает муфту на подготовленную резьбу за муфтой и затягивает ключом контргайку.
Сварка стыка на нижележащем этаже (рис.9)
Рис.9
С2 газосваркой соединяет стаканчик со вставленным в него концом этажного стояка на нижележащем этаже.
Способы разводки труб
От конструктивных особенностей разводки трубопроводов зависит эффективное подключение радиаторов в частном доме и комфортность эксплуатации коттеджа.
Виды разводки труб:
- Однотрубная;
- Двухтрубная;
- Коллекторная, или лучевая;
- Смешанные схемы.
Однотрубная система
Эту систему монтируют в многоэтажных домах. Но нередко она встречается в старых одноэтажных домах. В коттеджах современно постройки ее, как правило, не используют.
Достаточно эффективна при обогреве небольшого дома или дачи площадью до 50 м2. Но при устройстве однотрубной системы отопления в домах большой площади все плюсы системы теряются.
- Основная конструктивная особенность однотрубной разводки – все отопительные приборы подсоединены последовательно к одной трубе.
- Варианты подключения: параллельно трубе и последовательно.
- Вторая схема морально устарела и неэффективна – при протечке радиатора приходится полностью отключать отопления, невозможно отрегулировать температуру одной отдельно взятой батареи. Поэтому ее не следует устанавливать в новых домах.
Достоинства и недостатки
Эта система отопления имеет немало достоинств при использовании в небольших домах:
- Она немного конструктивно проще и поэтому дешевле двухтрубной.
- Современные термовентили позволяют регулировать температуру каждого радиатора в отдельности (при параллельном подключении). Это позволяет не наращивать длину радиаторов в каждом последующем помещении, как это делалось раньше.
- Установка кранов позволяет отключать каждую батарею.
- Однотрубная система отопления быстрее прогревается, чем двухтрубная.
- Одна труба выглядит красивее, чем две.
Недостатки:
- Падение температуры на каждом последующем радиаторе значительное. В большом доме терморегуляторов недостаточно для балансировки системы. Поэтому для равномерного прогрева всех комнат придется увеличивать количество секций батарей – на 10% в каждой следующей комнате.
- Считается, что однотрубная разводка дешевле, чем двухтрубная. Но это верно для небольших домов и дач. В больших – стоимость радиаторов превышает экономию на трубах.
- При наращивании длины радиаторов могут возникнуть сложности с их размещением.
- Однотрубную систему невозможно адаптировать для обогрева двухэтажного дома.
Нюансы установки
Встречаются две разновидности биметаллических радиаторов: частично или полностью биметаллические
В первом случае для изготовления вертикальных коллекторов используется алюминий, что требует особенной осторожности во время монтажа.. Существуют следующие требования, как правильно подключить биметаллическую батарею:
Существуют следующие требования, как правильно подключить биметаллическую батарею:
Соединяя арматуру и коллекторы, следует удерживаться от чрезмерных усилий. Как правило, сопроводительная документация содержит подробную инструкцию по установке
Очень удобен в этом отношении динамометрический ключ, позволяющий контролировать прилагаемое усилие. При использовании льняной подмотки важно не переусердствовать с ее количеством. Иначе часть усилий уйдет на нее, что в итоге приведет к появлению микротрещин
После попадания в них теплоносителя запуститься процесс отслоения краски. Как результат, рано или поздно появится течь. Лучше всего применить герметик и немного лена. От применения краски в системах, где в качестве теплоносителя выступает антифриз, лучше отказаться. Это приведет к быстрому разъеданию уплотнителя и появлению течи.
- Батарею необходимо монтировать в строго горизонтальном положении. Исключение составляют случаи применения воздухоотводчика, когда для большей эффективности спуска газов допускается некоторое отклонения угла вперед по ходу циркуляции. В обратную сторону делать уклон запрещается, т.к. это нарушает циркуляцию.
- При подвешивании радиатора необходимо использовать три кронштейна: два сверху и один снизу. Верхние элементы принимают на себя всю нагрузку. За счет нижнего крепежа задается нужное направление.
- Чтобы обеспечить эффективный воздухообмен, следует придерживаться следующих параметров: расстояние до пола – от 60 мм, до подоконника — от 100 мм.
В некоторых случаях производителем могут рекомендоваться другие дистанции, в зависимости от особенностей конструкции (отличия обычно касаются нескольких сантиметров). Однако просвет между задней поверхностью батареи и стеной остается неизменным — 30-50 мм.
Двухтрубная система
При двухтрубной системе подключения горячая вода поступает в батарею по трубе напрямую от котла, а остывшая уходит в «обратку». Эта система предпочтительнее для крупных современных коттеджей. Достоинства:
- Практически во все радиаторы поступает теплоноситель одинаковой температуры. Поэтому обеспечивается равномерный прогрев всех помещений. И поэтому практически нет необходимости регулировать обогрев каждой комнаты. Конечно, если проект сделан грамотно.
- Система легче регулируется, чем однотрубная.
Главные технические характеристики
Физические и эксплуатационные характеристики стальных батарей позволяют подобрать оптимальный вариант для большинства помещений.
Характеристики панельных батарей:
- высота – 30…90 см;
- ширина – 40…300 см;
- глубина – до 17 см (зависит от числа панелей);
- рабочее давление – 6…8,5 атм.;
- опрессовочное – до 13 атм.;
- температура жидкости – 110…120 °C.
Характеристики трубчатых радиаторов:
- высота – 19…300 см;
- ширина – не ограничена;
- глубина – до 25 см;
- температура жидкости – до 120 °C;
- рабочее давление – до 12 атм.;
- опрессовочное – до 20 атм.
Смешанная система
При проектировании обогрева просторного или двухэтажного здания невозможно использовать лучевое подключение или однотрубную систему.
Двухтрубная также будет делиться на части – на каждый этаж или крыло здания отдельно.
Практически устройство отопления сводится к тому, что от коллектора идут отдельные магистрали на разные части здания. Система обогрева каждой части здания используется двухтрубная.
- Иногда часть системы может быть и однотрубная – например, для отопления пристройки, веранды или зимнего сада.
- По факту устройство отопления имеет конструкцию, комбинированную из двух-трех схем.
- Недостатки: требует наличия грамотного проекта и установки термоголовок на каждую батарею.
- Плюс – можно спроектировать устройство отопления для построек любой этажности и конфигурации.
Схемы подключения радиаторов
Существуют различные варианты подключения радиаторов отопления в частном доме. От них зависит направление струй теплоносителя внутри батареи и теплоотдача. И соответственно эффективность отопления. Ниже описаны все виды подключения радиаторов в частном доме к трубам подачи теплоносителя.
Диагональное подключение: подача сверху
Считается, что эта схема наиболее эффективна. При проектировании теплоотдача радиатора с такой схемой принимается за единицу, для остальных видов подключения при расчетах принимаются понижающие коэффициенты. Горячая вода поступает сверху, распределяется по всем секциям через верхний коллектор, охлаждается и опускается вниз. Затем уходит в трубу обратки. Площадь батареи прогревается равномерно, и отдача тепла максимальна.
Диагональное подключение: подача снизу
Обратное подключение (горячая вода подведена внизу, в обратку вода поступает сверху) неэффективно и неправильно, его использовать нельзя. Образуется застойная зона в нижнем углу батареи под патрубком подключения обратки. Эффективность теплоотдачи снижается примерно на 20 %.
Нижнее подключение
Трубы подачи и обратки проложены под батареей и подсоединены к нижним патрубкам. Такую схему часто применяют в частных домах исходя из эстетических соображений. Трубы практически малозаметны.
Теплая вода поступает в нижний патрубок и поступает вверх. Эффективность теплоотдачи радиаторов при этой схеме ниже, чем при диагональном подключении с верхней подачей.
Но стоит различать особенности отопления в частном доме и многоквартирном жилье. В многоквартирных домах по технологическим причинам скорость теплоносителя велика, насосы качают воду практически непрерывно.
Поэтому горячая вода не успевает подняться вверх, радиатор прогревается не полностью. Соответственно отдача тепла снижена.
- В частных домах скорость подачи воды невысокая.
- Поступающий горячий теплоноситель успевает подняться вверх и равномерно прогревает всю батарею.
- К тому же котел работает не постоянно, а только часть времени.
- В результате эффективность этой схемы подключения меньше, чем у диагональной, процентов на пять.
- И ее можно использовать в доме с индивидуальной системой отопления.
Верхнее подключение
Это скорее пример. Прогреваться будет только верхний коллектор радиатора. Низ батареи всегда будет холодным. Поэтому подключать отопительный прибор таким способом не следует.
Боковое подключение
Традиционная схема подключения радиаторов в многоэтажных домах. Не самая эффективная схема в плане теплоотдачи. При подключении батарей к трубе обратки подача нижняя, при подключении к трубе подачи – подключение верхнее. К сожалению, это единственный технологически оправданный способ подключения радиаторов в многоэтажных домах.
- Способ не очень эффективный, особенно при длинных батареях. Маленькие радиаторы прогреваются неплохо.
- Длинные батареи прогреваются примерно наполовину – в дальнем конце образуется застойная зона.
- Просто напора не хватает, чтобы распределить воду по всем секциям. Еще хуже обстоит ситуация с батареями, в которых подача идет снизу.
- Потеря эффективности при таком подключении может составить до 20% и выше.
Использовать такое подключение в частном доме нежелательно. Только в ситуации, когда невозможно подключить другим способом из-за особенностей размещения радиатора и недостатка места.
Одностороннее нижнее подключение
Применяется на панельных радиаторах и на адаптированных секционных. Практически равнозначно боковому подключению с подачей сверху. Эффективность теплоотдачи снижена. Применяется такой способ подключения в тех случаях, когда важно скрыть трубы в полу.
Что необходимо для монтажа
Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.
Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.
Вот за эти дужки заводят крюки
Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик
Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).
Кран маевского и способ его установки
Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.
Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)
Заглушка
Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.
Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения
Запорная арматура
Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.
Краны на радиатор отопления
Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.
При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.
Сопутствующие материалы и инструменты
Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:
- если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
- на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.
Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.
Как можно улучшить эффективность радиаторов
Первый вариант: существуют батареи, рассчитанные на нижнюю схему подключения. В них заглушено нижнее отверстие между первой и второй секцией.
И вода вынужденно поднимается в верхний коллектор и распределяется по всем секциям. Аналогично выполняются батареи для верхнего подключения. Для устройства заглушки выпускаются специальные клапаны.
Выбор оптимального способа подключения радиаторов
Эффективность и экономичность системы отопления коттеджа слагается из нескольких факторов. Это КПД теплогенератора, способ разводки труб и правильное подключение радиаторов в частном доме.
- Грамотное проектирование позволит свести к минимуму количество радиаторов, труб, регуляторов, фитингов и использовать котел подходящей мощности.
- Но и от качества монтажа всех устройств и трубопроводов зависит немало.
- Поэтому при обустройстве своего дома нужно уделять внимание всем этапам работ – от проекта до исполнения.
- Тогда отопление дома не потребует переделок и дополнительных хлопот по балансировке. И будет вызывать только положительные эмоции.
Для одностороннего подключения в пробку радиатора устанавливают удлинитель потока Это фитинг с резьбами с диаметром условного прохода 16 мм.
Фактически это трубочка, удлиняющая трубу подачи. Теплоноситель поступает на большее расстояние в длинной батарее. И соответственно радиатор прогревается сильнее.
Правила техники безопасности
При производстве работ надлежит соблюдать следующие правила техники безопасности:
а) запрещается соединять и сваривать трубы в подвешенном состоянии;
б) пробивку отверстий в стенах и перекрытиях следует производить в предохранительных очках;
в) запрещается трубы и трубные заготовки прислонять к стене;
г) не разрешается пользоваться неисправными трубными ключами, в том числе ключами со сработанными губками;
д) не следует работать ключами, номера которых не соответствуют диаметру свинчиваемых труб;
е) запрещается надевать обрезки труб на ручки ключей для увеличения силового момента;
ж) при сварочных работах необходимо выполнять правила противопожарной безопасности.
1. К производству работ по газовой сварке допускаются лица обоего пола не моложе 18 лет, прошедшие обучение и имеющие квалификационные удостоверения.
2. Газосварщик обязан проходить ежеквартальный инструктаж по технике безопасности и один раз в год — обучение по 10-часовой программе безопасным методам работы.
3. Газосварщик имеет право приступить к работе только после получения конкретного задания от мастера или производителя работ и получения инструктажа по технике безопасности на рабочем месте.
4. Газосварщик обязан работать в огнестойкой спецодежде и спецобуви.
5. Перед работой необходимо проверить плотность шлангов и их присоединений (соединение только хомутиками).
6. Баллоны с кислородом и ацетиленом переносить на специальных носилках или тележках, оберегая их от ударов.
7. Баллоны с кислородом и ацетиленом должны храниться на рабочем месте раздельно и должны быть закреплены (расстояние между баллонами не менее 5 м).
8. Баллоны от открытого огня должны находиться не ближе 10 метров и 1 метра от приборов центрального отопления.
9. Запрещается курить и зажигать спички в пределах 10 метров от баллонов.
10. Оберегать кислородные баллоны от попадания на них масла и грязи.
11. Шланги до присоединения к горелке, должны быть продуты рабочим газом и соответствовать ГОСТу.
12. При обратном ударе следует немедленно перекрыть ацетиленовый вентиль, а потом кислородный.
13. Запрещается подтягивать резьбовые соединения редуктора или баллона при открытом вентиле.
14. Не производить отбор газа из баллона до конца, оставить остаточное давление не менее 0,5 атм.
15. Не допускать переплетение шлангов со сварочными кабелями.
16. Снятие колпаков с баллонов производить только вручную — ударять по колпакам молотком или ключом запрещается.
17. При газовой сварке частей электрооборудования или при производстве работ возле действующего электрооборудования необходимо принять меры против поражения током. О наличии действующего оборудования немедленно поставить в известность прораба или мастера.
18. На месте тары из-под баллонов с кислородом должна быть надпись «Маслоопасно», а с ацетиленом — «Огнеопасно».
18. Газосварочную аппаратуру — горелки, резаки, редуктора использовать после проверки каждые 10 дней прорабом или мастером.
