Монтаж утеплителя под мокрый фасад. Подробная инструкция.

Технология монтажа систем утепления фасадов

Монтаж системы наружной теплоизоляции «ЛАЭС» проводят в следующей последовательности:

Установка лесов

Подготовка строительного основания

Крепление утеплителя к основанию

Для крепления плит утеплителя к основанию используется клей, приготовленный на основе клеевого состава «ЛАЭС», и пластиковые дюбели со стальными стержнями.

Приготовление клея:

Установка нижнего ряда плит утеплителя:

Приклеивание плит утеплителя:

Плиты утеплителя должны устанавливаться снизу вверх с соблюдением правил перевязки: смещение швов по горизонтали не менее 80 мм, зубчатая перевязка на углах здания, обрамление оконных и иных проемов плитами с подогнанными по месту вырезами. Торцы плит должны быть плотно состыкованы. Не допускается попадание клея на торцы. Выравнивание устанавливаемых плит производится при помощи терки по пенопласту легким нажимом или постукиванием. Контроль плоскостности поверхности выполняется при помощи уровня и 2-х метровой рейки.Отклонение от вертикали или горизонтали готовой поверхности должно быть не более 5 мм на 1 метре при контроле 2-х метровой рейкой; количество неровностей плавного очертания на 4 м 2 глубиной (высотой) до 3 мм не должно быть более 2-х.

В системе утепления фасадов «ЛАЭС-П» допускается обработка поверхности пенополистирольных плит для исправления неровностей основания. Зачистка поверхности пенополистирольных плит производится специальными терками. В системе наружной теплоизоляции «ЛАЭС-М». Подгонка минераловатных плит по толщине терками не допускается.

Способы нанесения клея на плиту утеплителя:

Сразу после нанесения клея утеплитель нужно приклеить.

Установка дюбелей

Монтаж базового слоя (армирование утеплителя стеклосеткой)

После того, как все плиты утеплителя установлены, закреплены дюбелями и выровнены, выполняется монтаж базового слоя. На наружных углах здания и на откосах проемов по периметру должна устанавливаться угловая стеклосетка. Свободные концы стеклосетки, оставленные в местах обрывов системы теплоизоляции, загибаются наружу и приклеиваются поверх угловой сетки. На первых этажах по периметру здания до высоты 2,5 м от земли должна быть установлена «панцирная» стеклосетка. Полотна панцирной стеклосетки должны наклеиваться встык между собой и к угловой сетке. В углах оконных и дверных проемов должны устанавливаться дополнительные диагональные отрезки стеклосетки под углом 45°, размер таких отрезков не менее 280 х 330 мм.

Ошибка: Отсутствие диагональных отрезков стеклосетки в углах проемов. Это может привести к появлению трещин на внешнем фактурном слое в углах проемов.

Нанесение колерующей грунтовки (при необходимости)

Колерующая грунтовка «ЛАЭС»применяется для цветовой подготовки базового слоя перед нанесением фактурного покрытия. Это необходимо при светлых цветах фактурного покрытия. Колерующую грунтовку «ЛАЭС» можно наносить в два слоя.

Приготовление материала к работе:

Отделка фасада фактурными составами «ЛАЭС»

Приготовление фактурного состава к работе:

Нанесение фактурного состава:

Источник

Чем лучше утеплять дом, как правильно выбрать материал

При покупке утеплителей для фасада необходимо следить, чтобы они были компонентами одной системы. Иногда при покупке потребуется помощь профессионала, потому как материалы не всегда продаются единым комплектом, но должны соответствовать друг другу по таким характеристикам, как:

• паропроницаемость;
• морозоустойчивость;
• тепловое расширение.

А также при выборе следует учитывать и химические процессы, которые будут происходить в единой системе. Материалы для выполнения утепления должны подбираться не только с учетом типа каркаса. В этом случае нужно делать скидку на климатические особенности региона, архитектурные характеристики и техническое назначение здания.

Наиболее распространенными материалами для утепления фасада являются минвата и полимерные изоляторы

При утеплении фасада дома снаружи пенопластом или другим материалом следует соблюдать непрерывность контура. На фасаде не должно присутствовать никаких щелей, пропусков или разрывов, сквозь которые на каркас будет попадать влага или мороз. А также важно соблюдать паропроницаемость системы. Здесь главным правилом считается то, что каждый следующий слой изнутри-наружу должен иметь более высокую степень паропроницаемости. Это делается для того, чтобы стены могли «дышать», а на поверхности не образовывался конденсат.

Стоимость утепления фасада будет зависеть от того, какой для этого выбран материал. Наиболее распространенными считаются:

1. Минеральная вата (минвата). Относится к группе волокнистых утеплителей. Чаще всего изготавливается из стекловолокна или базальтового волокна.
2. Эковата. Современный изоляционный материал на основе целлюлозы.
3. Группа полимерных изоляторов. Пенополиуретан, полиуретан, пенополистирол.
4. Сыпучие радиаторы – керамзит, вермикулит.
5. Натуральные традиционные материалы – сухие листья, тростник, солома, опилки, хвоя, которые можно использовать вместе с глиной.

При утеплении фасада дома снаружи пенопластом нужно соблюдать непрерывность контура, не должно быть щелей, пропусков или разрывов

Как определиться с толщиной материала при внешнем утеплении стен

Другой ключевой вопрос – определить коэффициент теплопередачи через стены, который зависит от выбора конкретного теплоизоляционного материала. Теоретически, чем толще изоляционный материал, тем ниже соотношение и, следовательно, тем выгоднее. В этом случае следует подчеркнуть, что степень изоляция минваты или полистирола зависит не только от их толщины (хотя это, конечно, имеет большое значение), но и от коэффициента теплопроводности. Показатель также более благоприятен, если его значение ниже.

Изоляционные плиты с более низким коэффициентом могут отличаться меньшей толщиной, сохраняя при этом хорошее значение теплопроводности. Это важно, потому что, чем тоньше изоляция, тем в меньшем углублении будут находиться оконные и дверные проемы.

Полезный совет! Исследования показывают, что после превышения определенной толщины утепления наблюдается минимальное улучшение теплоизоляционных свойств стены, которое совершенно непропорционально стоимости каждого последующего сантиметра изоляции. Самый тонкий утеплитель будет сделан из дорогого, но идеально утепляющего полиуретана PIR, предлагаемого в виде панелей. Поэтому не всегда «толще» означает «лучше».

Исследованиями доказано, что превышение определенной толщины утепления, не приводит к существенному улучшению теплоизоляционных свойств стены

Каждый дом индивидуален, поэтому при выборе толщины утепления учитываются не только климатические особенности, но и теплоемкость покрытия пола, специфика теплоизоляции крыши и подвального помещения, а также площадь остекления дома.

Статья по теме:

Утепление деревянного дома снаружи: выбор материала и технологии

Какие материалы используют для этой цели. Нужно ли утеплять фундамент. Лучшие современные технологии утепления деревянных домов.

На сегодняшний день при выборе материала утепления приходится выбирать между тремя стандартами толщины (в сантиметрах):

• 50;
• 100;
• 150.

Рассчитать толщину слоя несложно. Для этого нужно высчитать первоначальную толщину стенки и оценить, сколько не хватает до нормы, а затем уже вычислить, какой толщины должен быть облицовочный слой. Помимо толщины утеплителя, нужно учитывать и другие критерии:

• штукатурный слой;
• внешнюю отделку;
• воздушную прослойку.

Инструкция по самостоятельному утеплению фасадов минватой

Теплоизоляция фасадов минеральными плитами — один из самых распространенных и эффективных способов сохранения тепла в жилище. Стоимость такого утепления выше, чем пенополистиролом, но материал имеет больше преимуществ и это с лихвой окупает затраты. Подробно о свойствах минерального утеплителя можно прочитать в статье «Минвата для утепления стен». Для правильного утепления фасадов зданий минеральной ватой следует предварительно изучить порядок проведения работ своими руками, а также все нюансы и тонкости технологического процесса.

Финишное покрытие

Завершающим этапом работ по созданию «мокрого» фасада стало нанесение декоративной штукатурки,

для чего были использованы полипропиленовые терки. Какой состав выбрать для финишного покрытия — дающий гладкую или шероховатую поверхность? Специалисты рекомендуют выбирать второй вариант. Это связано с тем, что армирующий слой достаточно тонкий, и небольшие перепады ликвидировать с его помощью невозможно. В итоге при боковом освещении видны все неровности стены, оштукатуренной гладким составом. Если в архитектурном плане здание имеет много элементов, разбивающих плоскость фасада (навесы, балконы и т. д.), в этом случае использование гладкой штукатурки допустимо. Но на большой свободной поверхности под определенным углом освещения изъяны будут заметны.

Выбирая декоративную штукатурку с шероховатой фактурой, следует учитывать, что со временем она забивается пылью.

Если дом расположен у дороги, то это критичный фактор. В таком случае первый этаж лучше облицевать керамогранитом, который отлично переносит чистку. Впрочем, и декоративная штукатурка, использованная на фасадах данного здания, легко моется водой с растворенными в ней слабощелочными составами.

Многие заказчики хотят видеть свои дома яркими. Но следует помнить, что для таких красок используют синтетические красители, которые подвержены выцветанию. Стойкие только естественные пигменты, но они, как правило, дают пастельные, неброские цвета.

Утепление фасадов минватой

Технология утепления проводится тремя способами:

Выбор технологии

Утепление стен минеральной ватой в деревянном доме нельзя делать без постройки навесного вентилируемого фасада. Он предохраняет элементы здания от воздействия конденсата, не дает развиться плесени, гниению и сырости. Все это может привести к разрушению деревянного строения, но получившийся зазор для вентиляции предотвращает накопление влаги и способствует продлению срока службы. Утепление пенопластом деревянного дома используется редко, потому что материал горюч и не позволяет стенам из бруса дышать, что способствует появлению сырости и плесени.

Чем лучше утеплить дом: критерии выбора утеплителя

При выборе материала для утепления наружных стен следует учитывать его сферу применения, технические характеристики, ценовую доступность, мнения экспертов и отзывы людей, которые уже его использовали.

Среди технических характеристик самыми важными являются следующие:

• теплопроводность – способность материала передавать тепло, чем ниже этот показатель, тем лучше, теплопроводность напрямую зависит от толщины утеплителя и его плотности;
• вес – чем выше плотность утеплителя, тем он тяжелее, это усложняет его монтаж, поскольку, кроме клеевых составов, приходится использовать и анкерные дюбели, вес материала необходимо учитывать и при расчете нагрузок фасадной отделки на несущие конструкции;
• экологичность – материал не должен выделять вредных веществ даже при длительном нагревании под прямыми лучами солнца, оптимальными считаются биологически нейтральные и обязательно нетоксичные утеплители;
• пожарная безопасность – материалы для утепления стен снаружи должны быть негорючими или самозатухающими, это позволит избежать распространения огня по фасаду в случае возникновения пожара;
• водонепроницаемость – утепление стен снаружи выполняют материалами, которые не впитывают влагу, в противном случае необходимо дополнительной использовать влагозащитную мембрану, ведь некоторые утеплители при намокании теряют свои теплоизоляционные характеристики и быстрее приходят в негодность;
• паропроницаемость – для «мокрых» фасадов этот параметр не особо важен, но его следует обязательно учитывать при обустройстве навесных фасадных конструкций и для «дышащих» стеновых материалов;
• долговечность – срок службы утеплителей находится в пределах 30-70 лет.

Теплопроводность утеплителей для дома в зависимости от плотности материала можно посмотреть в таблице ниже.

Не стоит думать, что теплопроводность материала зависит исключительно от его толщины. Некоторые ошибочно считают, чем толще утеплитель, тем лучше. Избыточная толщина может привести к нарушению естественного отвода пара из помещения, что вызовет образование конденсата на стенах. Как следствие, на них может развиться плесень и грибок.

Мокрый фасад

В рамках данной статьи рассмотрим утепление под штукатурку.

Схема утепления фасада минватой — мокрый фасад

Подготовка поверхности

Перед началом теплоизоляции своими руками следует провести ряд мероприятий. Надо протереть стены дома от пыли, плесени, мха, старых наплывов, а также удалить из них все лишние предметы. Отбить старую штукатурку, которая плохо держится. Снять до конца монтажа временные системы слива. Убрать кондиционеры и т.п.

Металлическая арматура и гвозди, торчащие из стен, если их не убрать, со временем проржавеют в результате температурных колебаний, что приведет к образованию неэстетичных рыжих пятен.

Следует обратить внимание, что если планируется утепление фасада минватой с дальнейшей обшивкой сайдингом, то можно допускать некоторые погрешности в монтаже плитами, но если задумывалась оклейка мокрым способом с дальнейшим оштукатуриванием своими руками, то следует сначала слегка попрактиковаться на задних стенах.

Разметка стены

Необходимо вбить кусок арматуры в заблаговременно подготовленное отверстие в верхней части стены, а затем в нижней ее части. Арматурные куски не следует укреплять слишком надежно, ведь потом их придется удалить. Выставить расстояние от поверхности стены, равное ширине утеплителя плюс 1 см, натянуть капроновый шнур. Последующие провесы делать на расстоянии 80-90 см друг от друга.

Горизонтальные провесы надо делать не менее двух штук, один расположить сверху, а второй снизу карты разбивки. Для цельной картины можно сделать еще два диагональных провеса.

Технология работ такова, что замеры, сделанные рулеткой от начала до крайней точки шнура, следует занести в тетрадь с картой провесов для дальнейшего сравнения. Производить замеры следует через каждые полметра для выявления впадин и выпуклостей. Если колебания составляют 0,5-1,0 см, то можно сказать, что стена идеально ровная и работать с ней будет легко. При обнаружении больших углублений следует их загрунтовать.

Грунтовка

Если на стенах дома обнаруживаются следы плесени или грибка, то на ее поверхность следует нанести противогрибковое средство. Места, примыкающие к цоколю, для надежности промазать грунтовкой «Аквастоп» для хорошей гидроизоляции и адгезии. Для обработки стен применяется глубоко проникающая грунтовка, ее наносят кистью-макловицей.

Монтаж старотового цокольного профиля

Для установки направляющего профиля, обеспечивающего поддержку первого ряда минваты, надо подготовить:

Чтобы правильно установить профиль следует определить с помощью водяного уровня нулевую точку. Далее отмечается линия по длине стены при помощи отбивочного шнура. Сетка запускается на 10 см выше линии и приклеивается при помощи клея для минеральной ваты. Перфоратором проделываются отверстия, и профиль закрепляется дюбелем.

Приклеивание утеплителя

Утепление фасада минватой производится с помощью специального клея для ватных плит. В емкости 15-20 литров он разводится с водой до консистенции пюре. Следует дать ему настояться в течение нескольких минут, затем тщательно перемешать для улучшения свойств. Клей будет пригоден к работе около 2 часов.

Правильное нанесение клея на миннвату — полностью закрыта вся поверхность

Клеевой раствор нужно наносить на всю поверхность плиты и распределять при помощи гребенчатого шпателя. Это создаст дополнительную прочность поверхности плиты и предотвратит ее деформацию. Прикрепление плиты точечным способом будет иметь плачевные результаты. Если покрытие раствором всей поверхности плиты придает ей жесткость и способность сохранять форму длительное время, то точечное покрытие даже не даст плите полноценно сцепиться с поверхностью стены.

Покрытый слоем клея утеплитель устанавливается на цокольную планку и выравнивается по вертикали при помощи уровня. При установке следующего листа следует контролировать, чтобы швы на стыках не превышали 5 мм.

Если с самого начала все не проконтролировать и не выровнять, то дальше это будет сделать намного сложнее. Крупные щели заделываются полосками утеплителя, неровности подтираются теркой по пенопласту.

Меры безопасности при работе с минватой

При работе с базальтовыми плитами надо защищать тело, а особенно лицо и руки специальной одеждой. На глаза надевают очки, нос и рот прикрывают респиратором. При попадании на тело и в глаза микропыль вызывает зуд и покраснение слизистых и кожных покровов.

Механическое закрепление утеплителя

Утепление стен снаружи минватой производится не только при помощи клея. Для обеспечения большей надежности плиты укрепляются при помощи тарельчатых дюбелей. Это гарантирует, что плита не сползет и будет служить долго. Сделать это достаточно просто, поэтому каждый сможет легко осуществить фиксацию материала своими руками.

На 1 квадратный метр минватной плиты следует использовать 5-7 дюбелей. Расположение дюбелей: по углам плиты и в центре. После окончания работы выемки следует заделать клеевым раствором.

Армирование и финишное покрытие

Когда утепление фасада завершено, переходят к покрытию стены слоем декоративной штукатурки. Это можно сделать не раньше чем через двое суток после окончания работ по утеплению, чтобы дать высохнуть черновой штукатурке.

Хотите утеплеить под сайдинг — не вопрос!

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Источник

Подготовка плоскости стены

Move to top

Это первый этап начала работ по утеплению фасада. Главная задача подготовки стены перед приклейкой утеплителя – это очистка ее от остатков раствора, краски, побелки, удаления старого штукатурного слоя. Если стена содержит трещины, то их нужно предварительно заделать раствором или заполнить монтажной пеной.

Второй этап подготовки стены – нанесение грунтовки глубокого проникновения. Из наиболее распространенных Крайзель 301, Церезит СТ 17, Pana Farb.

Укладка утеплителя по действующему СП 71.13330.2017 (СНиП)

Правильная укладка теплоизоляционного слоя нормируется в разделе 5.3 действующего СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87».

Данные требования необходимо соблюдать при производства и приемке изоляционных работ при устройстве изоляционных слоев крыш, изоляционных покрытий оборудования и трубопроводов, внутренних помещений зданий и сооружений.

Выделим наиболее важные пункты данных требований, которые необходимо контролировать при производстве и приемке теплоизоляционных работ.

5.3.1 Укладку теплоизоляционных плит следует проводить вплотную друг к другу в направлении «на себя» по поверхности заранее уложенного пароизоляционного слоя.

5.3.2 Не допускается использование плит разной толщины в теплоизоляционных слоях.

5.3.3 В процессе производства теплоизоляционных работ поверхность уложенных теплоизоляционных плит следует защищать от воздействия атмосферных осадков, укрывая брезентом или полиэтиленовой пленкой.

5.3.4 Допускается совмещать укладку теплоизоляционных плит с укладкой пароизоляционного слоя при условии обеспечения требований по укладке материала пароизоляционного слоя, изложенных в 5.2.1.

5.3.5 В случаях, когда основанием под укладку теплоизоляционных плит является профилированный настил, укладку теплоизоляционных плит следует проводить длинной стороной поперек его гофр.

5.3.6 Минимальная площадь поверхности опирания теплоизоляционных плит на верхние полки профилированного настила должна составлять 30%.

5.3.7 Заполнение гофр профилированного листа следует осуществлять фасонными элементами из минеральной ваты заводского производства или нарезанными по месту (использование сыпучих теплоизоляционных материалов не допускается).

5.3.8 Механическое крепление теплоизоляционных плит к профилированному настилу необходимо осуществлять отдельно от крепления кровельного ковра и только для верхнего слоя теплоизоляционных плит, при этом необходимо устанавливать не менее двух крепежных элементов на одну теплоизоляционную плиту.

5.3.9 Расстояние от края теплоизоляционных плит до крепежного элемента должно составлять не менее 200 мм. При этом при укладке теплоизоляционных плит в один слой механическое крепление следует осуществлять по центральной линии плиты вдоль длинной стороны, а при укладке в два слоя и более — в угловых зонах.

5.3.10 Теплоизоляционные плиты укладывают в один или несколько слоев плотно друг к другу.

5.3.11 При укладке теплоизоляционных плит в два слоя и более необходимо избегать передвижения по нижележащим слоям теплоизоляции, а при необходимости передвижения необходимо устраивать ходовые мостики (кровельные трапы).

5.3.12 Теплоизоляционные плиты при укладке по толщине в два слоя и более следует располагать вразбежку с плотным прилеганием друг к другу.

5.3.13 При укладке теплоизоляционных плит необходимо соблюдать смещение швов соседних рядов на расстояние не менее 150 мм. При укладке теплоизоляционных плит в два слоя и более смещение стыков каждого последующего слоя относительно предыдущего должно составлять не менее 200 мм.

5.3.14 Для прохода инженерного оборудования через теплоизоляционный слой необходимо предусматривать специальные гильзы, высота которых над поверхностью кровли должна быть не менее 350 мм.

5.3.15 Приклейку теплоизоляционных плит к основанию и между собой (при толщине в два слоя и более) следует осуществлять в соответствии с требованиями проектной и рабочей документации клеевыми составами, холодными и горячими битумными мастиками, точечно или полосами.

Примечание — При использовании в качестве материала теплоизоляционного слоя блоков или плит из пеностекла перед их укладкой нижнюю плоскость и две смежные грани следует обмазывать битумной мастикой. После укладки следует контролировать заполнение всех стыков плит (блоков) битумной мастикой.

5.3.16 При высоте здания до 75 м точечная или полосовая приклейка должна быть равномерной и составлять от 25% до 35% склеиваемых поверхностей.

5.3.17 При высоте здания более 75 м теплоизоляционные плиты должны быть приклеены к основанию сплошным слоем.

5.3.18 Требования к теплоизоляционному слою приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 — Требования к теплоизоляционному слою

1 Отклонение плоскости теплоизоляционного слоя от заданного по проекту уклона (по всей площади)

Измерительный, с применением аттестованного измерительного уклономера. Не менее пяти измерений на каждые 50-70 м 2 поверхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальным осмотром

2 Отклонение плоскости теплоизоляционного слоя:

Измерительный, с применением деревянной или металлической (алюминиевой) рейки размерами не менее 2000x20x50 мм и металлической линейки по ГОСТ 427. Не менее пяти измерений на каждые 50-70 м 2 поверхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальным осмотром

3 Влажность материала теплоизоляционного слоя

Измерительный, методом цилиндрического зонда по ГОСТ 30256. Не менее пяти измерений на каждые 50-70 м 2 поверхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальным осмотром

4 Ширина швов между теплоизоляционными плитами из минеральной ваты

Измерительный, с применением штангенциркуля по ГОСТ 166 и металлической линейки по ГОСТ 427. Не менее пяти измерений на каждые 50-70 м 2 поверхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальным осмотром

5.3.19 При использовании в качестве материала теплоизоляционного слоя плит на основе вспененного полистирола, экструзионного вспененного полистирола, пенополиизоцианурата и т.п. для их приклейки следует применять холодные мастики или специальные клеевые составы, не содержащие органических растворителей.

5.3.20 Сыпучие теплоизоляционные сыпучие материалы перед укладкой должны быть рассортированы по фракциям. Теплоизоляцию необходимо устраивать по маячным рейкам полосами шириной 2-4 м. Устройство второго и последующих (при необходимости) слоев проводят после уплотнения первого (предыдущего): в каждый последующий слой укладывают сыпучий утеплитель более мелкой фракции.

5.3.21 Слои следует укладывать толщиной не более 60 мм и уплотнять. Коэффициент уплотнения следует принимать в соответствии с требованиями проектной документации. Отклонение коэффициента уплотнения должно составлять не более 5%.

5.3.22 Применение сыпучих теплоизоляционных материалов в качестве основания под водоизоляционный слой без устройства по нему выравнивающей стяжки не допускается.

5.3.23 Устройство теплоизоляционного слоя в конструкциях скатных крыш следует начинать с нижележащих участков.

5.3.24 Укладку теплоизоляционных плит в конструкциях скатных крыш следует проводить враспор между стропилами (балками, прогонами) или дополнительными брусками.

5.3.25 При применении теплоизоляционных материалов из минеральной ваты их следует раскраивать с припусками по 5 мм с каждой стороны для обеспечения плотного прилегания.

Источник

Разнообразие теплоизоляционных материалов

Утепление фасадов домов предполагает использование различных тепломатериалов. Они крепятся к несущим стенам, штукатурятся и покрываются декоративными панелями и прочими материалами.

Рынок современных материалов предлагает для утепления наружных стен следующие варианты утеплителей:

1. пенопласт;
2. пенополистирол и экструдированные варианты полистирола;
3. минеральные ваты в различном исполнении;
4. панели из пенобетона и газобетона;
5. термопанели.

Панели из пенопласта

Материал пенопласт давно известен строителям и за годы своего существования приобрёл как сторонников, так и противников. Пенопласт изготавливают из полистирола, гранулы которого подвергаются воздушной термообработке. Они увеличиваются в размерах, слипаются друг с другом, образуя ячеистую структуру.

Применяемый способ создания материала имеет свои положительные и отрицательные качества, о которых домовладелец должен помнить. Положительная сторона использования пенопласта:

1. материал довольно лёгкий;
2. работа по монтажу панелей на стену производится быстро, материал не требует специальной техники и легко кроится для получения деталей необходимого размера и формы;
3. пенопласт плохо проводит тепло, это качество будет способствовать сохранению тепла внутри дома.

Отрицательные качества пенопласта:

1. Структура пенопласта пористая, поэтому материал довольно хрупкий, к тому же грызуны любят погрызть гранулы;
2. Пенопласт имеет определённый срок эксплуатации. По истечении срока материал рассыпается на гранулы, причём не локально в отдельных частях, а по всей используемой площади;
3. Пенопласт имеет небольшую паропроводность и способность пропускать газ;
4. Материал горит и способен поддерживать открытый огонь.

Небольшая стоимость пенопласта делает его привлекательным для утепления фасада.

Экструдированный полистирол и его вариации

В отличие от пенопласта, пенополистирол имеет более плотную структуру. Зависит она от способа изготовления материала. Пенопласт нагревают, он плавится, а высокое давление с нагревом гранулы вспенивает. Остывая, они образуют плотную структуру, где ячейки заполняются воздухом.

Аргументы в пользу использования пенополистирола:

1. пенополистирол имеет большую прочность, чем пенопласт;
2. материал способен проводить пар и газ, считается дышащим материалом;
3. листы пенополистирола упругие;
4. вспененный пенопласт обладает хорошим качеством тепло и шумоизоляции.

Минеральные ваты и их свойства

Наиболее привычный способ утепления стен выполняется с применением минеральной ваты. Вата изготавливается различного состава, разных размеров и предоставляет возможность подобрать материал необходимой толщины.

Утепление минеральной ватой выполняется по определённой технологии. Процесс производится с использованием гидроизоляционных и паровлагозащитных материалов. Если один из компонентов будет отсутствовать, в слоях минеральной ваты соберётся конденсат. Эта влага не будет способствовать образованию плесени или размножению грибками, но вес утепляющего слоя увеличится, а жидкость будет увлажнять поверхность стен. Влажная стена доставит массу неприятностей, вплоть до разрушения.

Современные варианты базальтовых материалов изготавливаются различной плотности, она легко кроится необходимыми деталями. Вату широко применяют при утеплении фасада мокрым способом. Базальтовая вата подвергается оштукатуриванию.

Минеральная вата не горит и не поддерживает открытое пламя огня, не тлеет. Хорошо сохраняет тепло и обладает высоким коэффициентом шумоизоляции. Она непривлекательна для грызунов. Срок эксплуатации составляет до 40 лет.

Пенобетон и газобетон

Выпускается в виде облицовочных плит. Укладывают плиты по принципу кирпичной кладки, что исключает появление мостиков холода. Пенобетонные плиты клеят на несущие стены. В свою очередь, клей выступает дополнительным слоем гидроизоляции. Чтобы увеличить удерживающие свойства клея, панели крепят к стене дюбелями-зонтиками для монтажа утеплителя.

Пенобетонные и газобетонные панели не имеют большой вес, за счёт способа их изготовления, поэтому их легко монтировать. Материал нарезается на необходимые детали. Монтаж выполняется в короткие сроки. Выполнить его можно самостоятельно, не имея при этом специального образования и навыков.

Изготавливают пенобетонные и газобетонные панели с добавлением реагентов, которые вспенивают бетонную смесь, поэтому материал имеет некоторые недостатки. Если панели промерзают, они теряют прочность. Остановить этот процесс и добиться целостности панели не получается, даже если применить гидрозащиту.

Декоративные теплоизоляционные панели

Обшивка представляет собой комплект, который состоит из утеплителя и декоративного отделочного слоя. Наиболее популярны панели с утепляющим слоем из пенопласта или пенополистирола, а декоративный слой имитирует штукатурку или кирпичную кладку. Монтаж панелей производится путём приклеивания. В качестве клея выступает специальный раствор.

Положительным аспектом применения декоративных панелей является лёгкость монтажа и высокие декоративные качества, внешний вид стены красивый. Панели хорошо сохраняют тепло.

К отрицательным качествам относится клеящая способность состава удерживаться на поверхности стены. Панели со временем отклеиваются, улучшить систему крепления помогут дюбели-зонтики, но эстетичный вид стены потеряют, при этом будет нарушена целостность панели.

Особенности наружного утепления

Теплоизоляцию можно смонтировать как внутри здания, так и снаружи. При этом ее конструкция обязательно включает пароизоляцию, утеплитель и гидроизоляцию. Разницу в «пироге» обуславливает положение стены.

При наружном утеплении «пирог» почти целиком или целиком выносится наружу. Есть 2 варианта.

Мокрый» фасад – утеплитель укладывают на стену, гидроизоляцию накрывают отделкой. С внутренней стороны укладывают слой пароизоляции. При этом конденсат частично образуется внутри здания. Влага снаружи – дождь, снег, не попадают внутрь «пирога», так как утеплитель защищен гидроизоляцией. Избыток конденсата выводят с помощью хорошо налаженной вентиляции.

Вентилируемый фасад – в этом случае весь «пирог» — паромембрана, утеплитель гидроизоляция — оказывается снаружи. Точка росы выводится наружу, но влага в утеплитель не попадает, поскольку воздух, циркулирующий по вентиляционному зазору между «пирогом» и облицовкой, ее выводит.

Первый вариант проще в установке и дешевле. Второй безопаснее, но требует больше затрат, поэтому «мокрый» фасад пользуется большой популярностью. При внешнем утеплении квартиры многоэтажного здания это единственное решение.

Преимущества внешнего утепления перед внутренним

Конечно же, при утеплении стены дома снаружи возникает вопрос: «Почему же именно внешний изолятор, а не внутренний?». Ответ кроется в нормативных актах, которыми руководствуется большинство генподрядчиков и частных строительных организаций. Так, при внутреннем утеплении, внешняя сторона становится незащищённой перед «точкой росы». Другими словами, вы надёжно изолируете внутреннюю поверхность – тепло не будет уходить через стены. Но тогда в этом случае фасад остаётся подверженным морозам, влиянию дождя, снега и прочим атмосферным явлениям. Поэтому специалисты советуют монтировать утеплитель всё же с внешней стороны дома, чтобы надёжно защитить её от холода. Если говорить иначе – эффективнее защитить внешнюю поверхность от холода, чем не давать теплу выйти из помещения. Вывод:

• При внутреннем утеплении «точка росы» находится на внутренней поверхности стены, что приводит к конденсату, отсюда плесень, гниль, грибок.
• Внешнее утепление фасадов домов смещает точку росы на наружную поверхность, что исключает вышеуказанные проблемы.

Требования к фасадной теплоизоляции

Утепление фасадов в первую очередь должно соответствовать нормам СНИП, пожарной безопасности и требованиям энергоэффективности. Положения описаны в соответствующих документах – ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.6-31 и другие.

Фасады частных домов чаще не оштукатуривают, а обшивают виниловым, деревянным сайдингом, клинкерной облицовкой. Паропроницаемость такой обшивки низкая. Однако в этом случае утеплитель дополнительно гидроизолируют.

Система утепления должна гасить шум, а не создавать собственный за счет неправильно установленного укрепленного каркаса или слишком широкого вентиляционного зазора.

Требования не всегда точно исполняются. Решающим фактором выступает общий показатель теплосохранения, пожарной безопасности и водостойкости. Достигнуть этого можно разными путями.

Как и когда проводится утепление?

При проведении фасадных работ необходимо учитывать многие факторы погодных условий. От этого зависит не только комфорт при утеплении дома, но и прочность всей конструкции:

• температура воздуха должна быть в пределах от +10 до +25 градусов по Цельсию;
• перед работами в течение 10 дней не должно быть атмосферных осадков в виде дождя, густого тумана и града;
• в момент работ показатель влажности не должен превышать 40%.

Так, оптимальным временем для проведения фасадных работ является апрель-май или сентябрь-октябрь.

Разновидности утеплителей

Утепление дома снаружи выполняется материалами органического и неорганического происхождения. Важнейшим критерием здесь является показатель теплосохранения и пожарной безопасности. От первого зависит эффективность системы и стоимость, от второго – риск возгорания.

Минеральная вата

Самый популярный вариант, так как самый дешевый. Различают базальтовую вату, шлаковую, стекловату. Предпочтение отдается первой, поскольку она эффективнее.

В материале из базальта или диабаза длина волокон больше, чем в шлаковой, например. Это обеспечивает образование большего количества воздушных полостей и большую прочность утеплителя. В стекловолокне нити еще длиннее, но более хрупкие. Кроме того, при использовании часть волокон разбивается, а мельчайшие стеклянные осколки раздражают слизистые. Работать с таким материалом можно только в респираторе и защитной одежде.

Выпускается минвата обычно в виде рулона. Он с легкостью удерживается в полостях обрешетки и за счет крепления гидроизоляции.

Пенопласт

Самый известный из пористых материалов, так как тоже самый дешевый. Представляет собой плиту вспененного полимера. При больших размерах лист утеплителя очень мало весит.

Ставить пенопласт можно как на дюбели, так и на клей. Материал легко режется и пилится.

Экструдированный пенополистирол

Или пеноплэкс. Производится методом экструзии, то есть продавливанием через фильеры, что и обуславливает формирование ячеек, заполненных воздухом. Структура материала очень равномерна, что обуславливает как большую прочность, так и отсутствие открытых внешних пор.

При укладке плиты пенопласта нужно очень тщательно стыковать. Швы обязательно проклеивают скотчем с тем, чтобы предупредить попадание влаги.

Пенополиуретан

Самый эффективный вариант. Для теплоизоляции используют как жидкий, так и плитный. В первом случае утеплитель на фасад наносят с помощью специального оборудования. Материал вспенивается прямо на поверхности и тут же застывает. Отличный вариант используют как для «мокрого» фасада, так и для вентилируемого.

Установка двойного каркаса

Тем, кто еще не решил, чем утеплить фасад снаружи, стоит обратить внимание на двойные вентилируемые каркасы. Двойной каркас представляет собой навесную конструкцию, применяемую для предотвращения скопления конденсата внутри конструкции. К таким фасадам относятся термопанели, а также пенопластовые и пенополистирольные материалы, для крепления которых применяются профили. Базальтовую вату также часто используют как утеплитель для вентилируемого фасада.

Каркасный утеплитель для вентфасада представляет собой теплоизоляционную панель, защищенную облицовочной плитой. Для крепления облицовочной плиты используется металлическая подконструкция, а для крепления теплоизоляционной панели — тарельчатые дюбели. Таким образом для утеплителя создается вентилируемая прослойка, предотвращающая скопление влаги.

Расчет толщины утеплителя

Главная задача теплоизолятора – сохранить тепло. Для этого нужно подобрать подходящий материал необходимой толщины. Алгоритм расчетов следующий.

Рассчитывают теплосохранение стены по формуле Rs=(1/a(b))+R1+ R2+R3+(1/a(h)), где

Затем рассчитывают минимальное тепловое сопротивление для климатической зоны. Формула: Rain=Q/U, где

Сравнивают полученные результаты. Если Rmin меньше или равно Rs, то в дополнительной теплоизоляции фасад не нуждается. Если же разница в пользу Rmin нужно вычесть ее из большего значения и получить ту величину теплосохранения, которую необходимо добавить. По показателю подбирают толщину утеплителя. Проще всего использовать для этого готовые таблицы.

Каким образом выровнять неровности стены под утеплитель?

Move to top

Технология выравнивая стен под приклейку утеплителя зависит от величины их кривизны. При отклонениях до 10-15 мм в ту или иную сторону вопрос решается добавление слоя клея для вогнутых участков и подрезкой утеплителя для выпуклых.

Если отклонения большие, то используют подкладывание дополнительного слоя утеплителя для вогнутых участков.

Для участков с сильно выступающими неровностями требуется изначально рассчитать плоскость во время провески исходя из этих неровностей, т.е. фактически ее увеличить. В таком случае при провеске фасада необходимо учитывать максимальную неровность выпуклой части и относ вертикального отвеса делать по формуле: толщина клея + толщина утеплителя + максимальный выступ неровности стены.

Это единственно правильный подход, так как срезание большого количества утеплителя приведет к потере его эффективности в этих зонах и возможному дальнейшему промерзанию фасада.

Возможна также ситуация, когда плоскость фасада завалена вперед или назад. Если это в пределах 10 мм на этаж, то можно монтировать утеплитель параллельно плоскости фасада, если больше, то нужно решать вопрос с выравниванием плоскости.

Порядок выполнения работ

Утеплитель для стен снаружи может использоваться для любого типа изоляции. Это зависит от его технических характеристик и выбранной системы теплоизоляции. Алгоритм укладки отличается.

«Колодезное» утепление

Выполняется во время возведения стен или при облицовке фасада клинкером или облицовочным кирпичом. Способ затратный, но очень надежный.

Вариант возможен только при облицовке каменного, бетонного, газобетонного строения.

Вариант с обрешеткой

Такой метод применяется чаще, так как более доступен и выполняется своими руками.

Если утеплитель укладывался в один слой, рациональнее для каркасной решетки брать бруски с высотой достаточной, чтобы вентиляционный зазор появился автоматически. Если это слишком дорого, на основной каркас монтируют обрешетку, а затем крепят отделку.

Если используется минвата, внутри комнаты не нужно настилать пароизоляцию. Паропроницаемость утеплителя большая, так что точка росы все равно будет выведена наружу.

Нормативное количество слоев отделки и утеплителя для стен дома снаружи

Утепление бывает двух- или трехслойным. При этом в первом случае наружный отделочный материал не считается отдельным слоем. То есть при расчетах не берутся в учет его теплоизоляционные характеристики. Выбирая, чем утеплить дом снаружи, нужно сразу понимать, будет ли предусмотрена воздушная прослойка между стеной и отделкой.

Среди рекомендуемых вариантов утепления, в зависимости от стенового материала, следует выделить такие решения:

• каркасные дома с тонколистовой обшивкой – трехслойное утепление с теплоизоляционной прослойкой в середине, возможно использование вентилируемого фасада;
• кирпич, железобетон, керамзитобетон – подходят любые варианты утепления;
• дома из древесины – двух-, трехслойное утепление с вентилируемой воздушной прослойкой;
• ячеистый бетон – двухслойное утепление с облицовкой кирпичом.

На практике все сводится к выбору вентилируемого или «мокрого» фасада. В первом случае роль утеплителя играет базальтовая вата. Для «мокрого» фасада она тоже подойдет, но экструдированный пенополистирол имеет меньший вес, поэтому оптимален для строений высотой более 3 этажей. Он же применяется и при облицовке стен кирпичом.