Утепление брусового дома снаружи под сайдинг

Об утеплении брусового дома снаружи под сайдинг написано много, но несмотря на обилие информации вопросы остаются.

Внесем ясность – предоставим аргументы, которые основаны на фактах, расставим точки над i.

Процесс утепления деревянного дома особенный. Сохранив свойства бруса, получите желаемый результат. Чтобы жилище стало теплым, надо: 1. Понять что и зачем делать. 2. Знать по каким параметрам выбрать утеплитель. 3. Правильно произвести технологию утепления.

Из чего состоят этапы утепления?

Внешнее утепление стен брусового дома – последний этап обустройства. Получение 100% отдачи, зависит от проделанной до этого работы. Чтобы не жалеть о растраченных впустую средствах, усвойте правила, которые:

позволят сэкономить энергоресурсы;
повысят эффективность утеплителя;
обеспечат комфортную атмосферу в помещении;
увеличат срок службы материалов.

Правила создаются на основании показателей тепловизора. Если человек надел тулуп, но ходит с непокрытой головой, для согревания выделит больше тепла. Так и с домом. Поэтому чтобы не отапливать улицу, а значит экономить энергоресурсы – утеплите крышу и пол.

Конопатить или нет стены? Ответ – обязательно, без вариантов. Проложен ли утеплитель между брусом или нет, неважно. После высыхания и усадки дома, он преподнесет сюрпризы. Древесину покрутит так, что местами в щели просунете руку. Обследуйте дом – обойдите по периметру с зажженной свечей.

Определите мостики холода, убедитесь, что межвенцовые щели поглощают тепло. Не надейтесь на внешний утеплитель, он предназначен для другого. Правильная конопатка избавит от проблем с исправлением последствий халтуры.

Проведя утепление внутри, ликвидировав “мостики холода” (потолок, стены, окна, двери, пол), приступайте к внешнему обустройству. Чтобы сделать это правильно, выберите качественные материалы, и не перемудрите с технологией покровных слоев. Лишнего не надо – сохраните финансы, теплоемкость древесины и получите желаемый эффект.

Какой лучший утеплитель подойдет под сайдинг?

Упоминать все утеплители нет необходимости. Разберемся с материалами, о которых спрашивают чаще. Выбор стоит между пенопластом и минватой.

Что такое пенопласт?

Это вспененный полистирол, который не впитывает воду. Совмещать с брусом нельзя – точка росы (конденсат) будет между утеплителем и древесиной. Влаге некуда деться. Это спровоцирует появление плесени. Грибок сократит срок жизни древесины, в доме станет трудно дышать, появится затхлый запах сырости. Пеноплекс – твердый пенопласт, служит 50 лет, подойдет:

для утепления кирпичного фундамента, под штукатурку;
для утепления пола, который заливается бетоном;
для потолка, под засыпку песком, опилками, глиной.

Остается минеральная вата

Почему выбирают этот утеплитель? Трудно найти ему замену, соответствующую по цене и качеству. Материал имеет ряд преимуществ перед другими изделиями:

по теплоемкости;
гигроскопичности;
широкому диапазону температур, при которых сохраняет свойства;
огнестойкости;
удобству монтажа;
большому ассортименту;
приемлемой цене.

Для внешнего утепления дома из бруса подойдет базальтовая вата. При покупке обращайте внимание на производителя. Отдавайте предпочтение европейским, таким как Ursa, Paroc, Isover, Rockwool. Если правильно подобрать плотность, и не нарушать технологию монтажа, эти материалы прослужат 40 – 50 лет.

Базальтин отличается от минеральной ваты, содержащей связующий элемент формальдегид 2,5 – 10% и компоненты: шлак, шихту, известь, глину и пр. Он состоит из вулканического волокна диабаза и габбро. По качеству и долговечности превосходит аналоги.

Это экологически чистый продукт. Влага, попадая внутрь не напитывает волокна, а сворачивается в капельки, которые выветриваются. Поэтому свойства материала сохраняются. Сравните характеристики утеплителей разных производителей, сделайте осознанный выбор. Приобретите качественный продукт, чтобы не переделывать работу через 10 – 15 лет.

Свойства минеральной ваты

Волокна материала изготавливаются из базальта – особо прочной горной породы. Большими плюсами минеральной ваты являются неподверженность плесени, грибкам, насекомым, а также способность выдерживать температуру выше 1000С.

Кроме того, волокна минеральной ваты обладают хорошей паропроницаемой способностью, что позволяет парам испаряться, а не накапливаться в стенах. Важным качеством минеральной ваты считается и отсутствие в составе токсических веществ.

Толщина плит накладываемого утеплителя зависит от ширины стен самого дома. Например, для бруса в 150 мм будет правильно использовать лишь 5 см минеральной ваты. Плиты потоньше монтируются двумя сплошными слоями. Места стыковок необходимо перекрывать для усиления теплосберегающего эффекта.

Виды минеральной ваты

Минеральная вата URSA представляет собой смесь доломита (минерал) с кварцевым песком. Основными ее преимуществами являются высокая упругость и гибкость (облегчают монтаж) и отличные теплоизолирующие характеристики (коэффициент теплопроводимости такого утеплителя равен 0,032 Вт/мК).

Для стен вентилируемых фасадов применяют материал Ursa ФАСАД в виде полужестких плит из стекловолокна, оклеенный черным стеклохолстом высокой плотности. Дополнительно плиты обработаны водоотталкивающими средствами. Благодаря всем этим качествам пропадает необходимость устанавливать ветрозащитные пленки.

Минеральная вата ROCKWOOL сделана из базальтовых пород, пропитанных гидрофобной смесью — хаотичное расположение минеральных волокон обеспечивает высокую прочность. Связующих же веществ такой материал содержит минимальное количество. ROCKWOOL не подвергается деформации во время эксплуатации. Его производят в разнообразных формах – рулонах, плитах, матах различной толщины и площади, которые также отличаются степенью жесткости.

Минеральная вата ISOVER сделана на основе стекловолокна и отличается превосходными показателями теплосбережения, стабильностью формы и долговечностью. Верхнюю поверхность таких плит покрывают стеклохолстом, потому они не требуют применения диффузных мембран. При проведении двухслойной изоляции такой материал выступает в качестве верхнего слоя.

Технология утепления: исключаем гниль бруса в дальнейшем

Чтобы исключить плесень и гниль бруса при дальнейшей эксплуатации после внешнего утепления, поймите от чего это происходит. Враг древесины – влага, которая не выветривается, контактируя с ней длительное время.

Соблюдение основ технологии утепления, сохранит древесину:

Перед утеплением обработайте стены антисептическими средствами. Дайте дереву высохнуть. Работайте в теплую погоду.

Никакими изолирующими пленками, даже если они паропроницаемы (прилегают нужной стороной), обшивать дерево нельзя: ни с внешней стороны, ни с внутренней.

Точка росы должна находиться в утеплителе, минвата с этим справляется. Главное – плотное прилегание к брусу: чем меньше просветов, тем лучше.

Слишком плотные (жесткие) плиты утеплителя оставят зазоры, которые отсыреют и спровоцируют гниение древесины. Мягкие (более гибкие) лягут плотнее, но при впитывании влаги сползут вниз. Нужна “золотая середина” – минвата П125/ ПЖ175.

Рекомендованная высота утеплителя без поддержки (обрешетки) выше 2 м нежелательна. Накапливая в себе влагу и становясь тяжелой, плита деформируется. Поэтому обрешетку располагайте горизонтально.

Толщина утеплителя подбирается с учетом диаметра бруса, способа отопления и климата. Не лепите лишнее – толку мало, а стоимость материалов возрастет. Придерживайтесь значений:

для южных районов – 50 мм;
для средней полосы – 100 мм;
для севера – от 150 до 200 мм.

Два слоя толщиной по 50 мм лучше, чем один = 100 мм. Делайте две обрешетки. Первая (от бруса) – горизонтальная, вторая – вертикальная. Это укрепит каркас, сохранит от деформации первый слой утеплителя (несет максимальную нагрузку), перекроет стыки плит.

Если выбирать между деревянными брусками и металлом, отдайте предпочтение дереву (обработайте антисептиком). Оно не собирает конденсат, а впитывает и выветривается, т. е. дышит. Направляющие под сайдинг пойдут любые. Это вентилируемое пространство.

Расчеты по калькулятору и ориентация на нормы СНиП дают погрешность, т. к. не учитываются все составляющие R с точностью до 100%. Это ориентировочные показатели, которым мало кто следует в действительности. Доверьтесь интуиции и опыту соседей.

Закрепленный утеплитель покройте парогидроизоляцией (мембранной). Она пропускает влагу наружу и защищает от внешнего воздействия. Влажность воздуха в атмосфере достигает 70 – 100%. Поэтому пленка необходима.

Утепление дома минеральной ватой

Чтобы утеплитель работал, создайте вентилируемый фасад. Между мембраной и сайдингом должен быть зазор (5 см), который в теплое время хорошо вентилируется. Это послужит гарантией долговечности материала и сухости стен.

Выбор парогидроизоляции – важный этап. Пропускная способность пленки – не менее 1400 г/м2. Это обеспечит тепло и “дыхание” дома. Свободные концы закрепите скотчем или степлером так, чтобы не нарушалась герметизация.

Укладывая утеплитель, не затягивайте процесс. Минвата напитается влагой из атмосферы, что приведет к увеличению объема. Нарушится плотность стыков. Это отразится на качестве обшивки.

Заключение: Понимая что и зачем делать, вы справитесь с любым видом утепления. Исключите ненужные составляющие “пирога”. Он прост (со стороны бруса): подготовленная стена + плотноприлегающий утеплитель + мембрана + вентиляция + обшивка сайдингом.

Особенности теплоизоляции древесины

Любая древесина имеет свойство, позволяющее ей впитывать влагу. При помощи различных пропиток уменьшить гигроскопичность такого материала можно, но полностью устранить такое свойство не представляется возможным. Если есть эффективная система вентиляции, то влага довольно быстро и эффективно может испариться и никакого негативного влияния на древесину она оказать не успеет, что позволит сохранить в деревенском или городском доме хороший микроклимат.

А вот нарушение передвижения воздушных масс приводит к тому, что начинает накапливаться конденсат и дерево начинает разбухать, по причине чего на нем начинают появляться грибок и гниль, а воздух начинает характерно пахнуть. Для того чтобы избежать таких проблем, рекомендуется следовать таким советам:

применять исключительно утеплитель с хорошими паропроницаемыми характеристиками;
лучше утеплять сухие стены, но никак не мокрые и влажные;
закрывать мембраной гидроизоляционного типа теплоизоляцию с двух сторон;
между отделкой и утеплителем оставлять небольшой зазор воздуха.

Как правило, такими являются те, что сделаны на акриловой основе. И конечно же, поверхность перед утеплением необходимо максимально подготовить. Кроме того, сами бревна или поверхность наружных досок не должны быть повреждены вредителями типа короеда.

Экономия при работах или экономия при дальнейшей эксплуатации: считаем выгоду

Чтобы не пускаться в расчеты, приведу факты. Выгодно это вам или нет решайте сами. Экономия энергоресурсов на лицо.

Факт №1. Архангельская область. Много построено домов из бруса 150 х 150. Мода на утепление там не прижилась, поэтому никто не спешит утепляться.

Зимой топят печи дровами по два-три раза в сутки.

В домах, как правило, находится ни одна, а две печи. Топлива уходит немало, но люди живут, хотя голыми по дому не ходят.

Факт №2. Подмосковье. Дом из бруса диаметром 200 мм. До утепления, чтобы поддерживать температуру до 11 – 19 С° топили дровами 2 раза в сутки.

После утепления (базальтовая вата 50 мм) за 3 часа, электрокотлом дом прогревается на первом этаже до 21С°, на втором (мансарда) – до 26С°.

Мороз на улице – 20С°.

Из примеров видно, что утеплитель в два раза сократит расходы на отопление. Главное – сделать правильно обшивку. На качестве экономить не стоит, а от избытка слоев “пирога” откажитесь.

Rockwool — утепление стен снаружи под сайдинг

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например: Или вы можете посмотреть все цены на срубы. Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба. Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

Вологда
Москва,

Зачем утеплять стены перед отделкой сайдингом

Для специалистов – это вопрос ответа не требует, так как он очевиден. При монтаже сайдинга без теплоизолирующего слоя в холодное время года теплый и влажный воздух, проходящий сквозь несущие стены, будет встречаться с более холодной поверхностью обшивки. При достижении точки росы влага, находящаяся в воздушной прослойке между стеной и отделочным материалом, превратится в конденсат, который может проникать в микротрещины стен, приводя к их повышенной влажности, а это губительно для деревянных построек.

Но это еще не все: при понижении уличной температуры воздуха ниже 0 °С влага в микротрещинах превратится в лед, при замерзании вода расширяется, что приводит к разрушению стен и других несущих конструкций дома. Не стоит думать, что это касается только кирпичных или бетонных домов. Деревянные постройки намного сильнее страдают от повышенной влажности и конденсата.

Устройство вентилируемого фасада, монтаж обрешетки и утеплителя

Делаем вентфасад своими руками

Шаг 1: монтаж дистанционных планок

Для монтажа дистанционных планок используют бруски сечением 20/20 мм или обрезную доску толщиной 20-25 мм. Для крепления древесины используют гвозди или саморезы по дереву. Оптимальный шаг — 60-80 см.

Схема утепленного фасада

Шаг 2: монтаж пароизоляционной мембраны

Пароизоляционная пленка продается в рулонах. Укладку полотен начинают с нижней части стены и постепенно продвигаются вверх. Пароизоляцию крепят строительным степлером внахлест на 10-15 см.

Различия между старыми и новыми технологиями

Деревянное строительство на Руси – многовековая традиция. Дома столетиями строили исключительно срубные, из массивных круглых и полукруглых бревен, толщины которых хватало для хорошей теплоизоляции. Как и сегодня, дерево со временем ссыхалось, и между бревнами появлялись щели. Но раньше были другие представления о красоте фасада, поэтому для законопачивания щелей использовался обычный древесный мох. Он высаживался в щелях между бревнами и со временем надежно заполнял собой все пространство между ними.

В современном строительстве вопросы экономии выходят на передний план и заставляют использовать брус, толщина которого не всегда соответствует требованиям разработанных нормативов. При недостаточном сечении, зимой происходит полное промерзание, а значит, стены дома не способны удерживать тепло. Кроме того, со временем дерево начинает рассыхаться, из-за чего теплопотери вырастают еще больше.

Так выглядит стена из бруса после ссыхания древесины Источник bredmozga.ru

Как сделать необходимые расчеты

Чтобы найти толщину утеплителя для дома, важно знать его коэффициент теплопроводности λ и нормируемое теплосопротивление местности R.

Выполним необходимые расчеты в 3 действия.

D — толщина бруса. Находим необходимое теплосопротивление для бруса из сосны толщиной 15см в Московской области по формуле R= d/λ.Толщина 0,15 делится на коэффициент теплопроводности сосны 0,14. Получается необходимое теплосопротивление 1,071Вт.
Нормативное теплосопротивление , например в Москве 3,28. Находим разницу между наибольшим и наименьшим значением. 2,209Вт — это значение теплопередачи, которое не дотягивает до нормы. Для вашего региона можно найти данные в «СП 131.13330.2012 Строительная климатология».
Находим толщину каменной ваты по формуле: d = Rт х λ. Коэффициент теплопроводности у каменной ваты составляет 0,042 Вт/ (м·°C

d = 2,209 х 0,042 = 0,092 м. Округляем получившуюся величину. Выходит, что толщина каменной ваты для брусового дома в Московском регионе — 10 см.

Возможные ошибки

При утеплении возможно несколько ошибок:

Самой главной ошибкой является утепление дома не снаружи, а изнутри. Такая ошибка приводит к уменьшению площади дома, промерзанию стен. Если утеплитель устанавливается внутри дома, то до фасада тепло не доходит, и стены промерзают. Точка росы перемещается внутрь стен. Появляется конденсат. Стены, находясь постоянно во влажном состоянии, разрушаются, срок эксплуатации дома снижается;

использование недостаточного количества утеплителя. Согласно инструкции производителя, для хорошего утепления требуется определенная плотность материалов. Если инструкция не соблюдается, то качество утепления будет низкое, утеплитель «сползет» со временем, увеличатся затраты на отопление;
неправильный монтаж. Из-за неплотного прилегания утеплителя и наличия зазоров между ними эффективность теплоизоляции уменьшается;
не уделяется внимание тщательной подготовке основания.
неправильно подобранная толщина утеплителя. Толщина зависит от региона проживания, материала стен и их толщины, наличия подвала.