Как устроена русская печь: особенности конструкции и обзор популярных видов русских печей

Когда речь идет об отопительной системе частного дома, многие владельцы в первую очередь вспоминают про такой традиционный источник тепла, как русская печь. Это универсальное сооружение, не требующее подключения электроэнергии и выполняющее функцию обогрева дома.

Варочная поверхность вкупе с горнилом полностью заменяют плиту с духовкой, следовательно, это еще и великолепная альтернатива кухонному оборудованию для готовки пищи. Остановимся подробнее на особенностях и видах русской печи.

Устройство русской печи

Русская печь имеет не очень сложное устройство, но в ней достаточно много элементов, выполняющих разные функции. На схеме ниже изображены составляющие русской печи:

• Перетрубье – место, где собирается дымовой газ, а после этого этапа отправляет их в трубу.
• Шесток — место, находящееся впереди устья русской печки.
• Разделка — место, находящееся на уровне потолка, предназначенное для противопожарной безопасности.
• Заслонка — железный полотно, который закрывает проход в горнило.
• Епанча — покрытие, находящееся поверх печного устья.
• Задвижка — пластинка из металла, регулирующая тягу.
• Боров — место, которое выводит трубу к конечной области.
• Вьюшка — это пластинка из стали, имеющая отверстие, которое закрывается при помощи крышки и блинка.
• Труба — путь, благодаря которому дым может попадать на улицу.
• Перекрыша — последний кирпичный слой.
• Лежанка — место, предназначенное для сна и лежания.
• Горнило — место, в котором сначала подготавливают топливо или же дрова, чтобы в последующем приготовить пищу.
• Свод, нёбо — место, находящееся на самом верху горнильной области.
• Печурки — углубления в печке, помогающие улучшить теплообмен.
• Зеркало — стенка печи, которая помогать сохранить тепло в доме.
• Очёлок — внешняя часть печки.
• Горнушки — углубление, сохраняющее угли.
• Под, лещадь — самый низкий слой «корыта», обеспечивающий прочность установки, строится из стесанного заранее кирпича по цилиндрической поверхности.
• Подина — место, находящееся сверху подпечной области со внутренней стороны пода.
• Порожек — место, задерживающее газы, выходящие из топки.
• Щека — внешняя стена горнил.
• Устье — место, составляющее расстояние между щечками.
• Загнетка — это область, где собираются угли для их последующего использования, помогающая экономить дрова.
• Запечек — расстояние от печи до стены.
• Опечье — основание печки.
• Печурка — углубление, предназначенное для сушки одежды.
• Подшесток — место, где хранятся кухонные инструменты.
• Подпечек, подпечье — помещение для хранения дров.
• Полудверка — дверь для того, чтобы в любое время подчистить сажу.
• Хайло — это скважина, через которое выходит газ, выделяющийся после дыма, в трубу.
• Зев — скважина, находящаяся поверх шестка.

Сопутствующая утварь [ править | править код ]

Ухват (рогач

) необходим для установки в печь и изъятия оттуда чугунов, используемых вместо кастрюль. Чапельник (
сковородник
) служит для перемещения сковород без ручек (чапе́л), деревянная лопата (
садник
) — для перемещения хлеба и выпечки, кочерга — для перемещения, выгребания углей и дров в растопленной печи.

Чугуны — жаропрочная, как правило, чугунная, реже алюминиевая посуда. Сковороды — чаще всего использовались чапе́лы — сковороды без ручки, удерживаемые чапельниками. Другая посуда для приготовления пищи: горшки, кринки, утятницы, гусятницы, противни и т. п.

Помело — предмет для очистки пода от углей и золы перед посадкой хлеба или мытьём людей. Представляет собой длинный черенок с закреплёнными на конце сосновыми или можжевеловыми ветками, соломой, мочалом или тряпкой [16] .

К русской печи в нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение. Чем она отличается от других печных конструкций, как сложить настоящую русскую печь — давайте попробуем разобраться.

Русская печь — многофункциональное устройство. Это и обогрев помещений в зимние холода, и горячая, очень вкусная и полезная пища, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай благодаря сушке, и бытовые удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь — идеальное устройство, не имеющее своих слабых сторон. Чтобы успешно готовить в ней пищу, хозяйка должна обладать немалой сноровкой — с ухватом и горшками обращаться сможет далеко не каждая современная дама. Каждое утро печь нужно топить — а это значит, кому-то нужно колоть дрова. Недостатком печи в качестве отопительного прибора является то, что тепло выделяется на уровне выше пода, т. е. почти на метр от пола. Современные виды печей конструируются таким образом, что в нижней части размещаются каналы дымооборотов, и такая печь прогревается на всю высоту. В конструкцию может быть включена чугунная плита для приготовления пищи.

Размеры разных модификаций

Существует несколько много видов русской печи, но основные можно выделать 3 вида:

• С лежанкой;
• Без лежанки с плитой;
• Мини.

Размеры у них такие:

1. С лежанкой, пример размеров: 1220 х 2120 х 1510 мм;
2. С варочной плитой без лежанки: 1585 х 1725 х 2463 мм;
3. Мини-русская печь: 1500 x 1000 x1 990 мм.

Т. к. у русской печи есть несколько видов, стоит разобрать схемы каждого из них.

Схема русской печи с лежанкой

Так как есть много видов, конструкции у них разные. Один из них – с лежанкой. Это один из самых старых видов русских печей. Лежанка предназначена для того, чтобы в холодное время суток на этом месте спать и лежать.

Русская печь с лежанкой

Устройство

Схема русской печи без лежанки

Без лежанки – печь с варочной поверхностью. В качестве варочной камеры чаще всего выступает чугунная плита с конфорками (стандартно- с двумя). В таких печах приготовленная еда сохраняет надолго свое тепло.

Русская печка с варочной плитой без лежанки

Схема русской мини-печи

Обратите внимание, что мини – печи существуют двух типов: с водогрейной трубой и без. Поэтому желательно заранее выбрать, какую вы хотите. Ведь именно первые 10 рядов отличаются при кладке. Именно они моделируют всё тело. Позже изменения нельзя будет внести, только если разрушить и начать заново. А после 10го ряда в постройке два вида одинаковы. Также такой вид называют печью “Экономкой”, так как она имеет небольшие размеры и требует небольшого количества материалов.

Мини-русская печь

Как замешать глиняный раствор

Для кладки русской печи понадобится примерно 3,5 м 3 раствора. Соответственно, берётся нужное количество ингредиентов в соотношении, уканном выше, и разводится водой в количестве 1/4 от объёма взятой глины. Например: 1,1 м 3 глины, 2,2 м 3 песка и 0,27 м 3 воды.

В качестве тары используется железная бочка или обитый жестью ящик, глина замачивается в воде на пару дней. После этого добавляется песок, и весь раствор перемешивается ногами (придётся запастись высокими сапогами), пока смесь не станет однородной.

Важно: поскольку ширина швов кладки не больше 3 мм для шамотного кирпича и 5 мм для обычного, все крупные комки и камешки должны быть удалены из раствора.

Настоящее время

В XX веке был предложен современный вариант печи. В ней уже было рассчитано движение газов, и был обеспечен равномерный прогрев помещения. Качественно собранные модели могут простоять не один десяток лет. Даже после установки современного отопления, жители частных домов не отказываются от русской печи, хотя она часто используется не только по прямому назначению. Ее ставят в домах и особняках для создания нужного вида и интерьера. На фото представлен интересный дизайн комнаты с печкой.

Разновидности

Естественно, в современном мире русская печь перестала быть такой же, как раньше, меняется ее дизайн, размеры, предназначение и т. д. Существует несколько классификаций русских печей:

• по размерам: маленькие (менее 1500×1750 мм ), средние ( 1500×1750 мм ) и большие ( 1500×2300 мм и более );
• по положению: автономная (отдельная) или комбинированная с другой печью;
• по устройству: современная и традиционная.

Модификации

Хотя некоторые люди предпочитают традиционный вариант устройства печи, большинство отдает предпочтение инновациям.

Виды усовершенствования конструкции:

• С камином. Это дополнение позволяет установить в одной комнате печь, а через стенку – камин. При этом отпадает необходимость в отдельных дымоходах и фундамента для камина. На фото все наглядно показано.
• С плитой и подтопкой. В этой модификации, как видно на фото, в массив печи встраивается варочный настил или плита.
• С топчаном в качестве лежанки. Необходимость такого дополнения возникла в связи с уменьшением размеров печи. Если раньше лежанка могла вместить больше трех человек, сейчас на ней помещается один или два. Топчан позволяет создать дополнительное место для отдыха. Устанавливается он так, как показано на фото.

Преимущества и недостатки

Русская печь, как любая другая, имеет и ярых поклонников, и тех, кто ее не любит. Естественно, каждый выбирает сам, но облегчить этот выбор поможет знание основных достоинств и недостатков.

Плюсы:

• долгое остывание, в результате хорошее сохранение тепла;
• высокий КПД;
• служба более 30 лет;
• безопасность:
• при грамотном расположении обогрев нескольких комнат при экономии места;
• лечебное действие (прогрев).

Стоит учитывать, что эти плюсы возможны только при условии сборки печи опытным специалистом по всем правилам.

Минусы:

• сложность в подготовке топлива, его высокая цена;
• большой расход дров;
• в традиционной конструкции нагреваются только верхняя и средняя части;
• может вписаться не в каждый интерьер.

Где обучиться печному делу

В Нижнем Новгороде не так много мест, где можно обучиться печному мастерству, зато опыт печников, трудящихся на протяжении многих лет, колоссален.

Так, школа печников Растригиных проводит курсы строительства печей любой сложности. На протяжении 24 лет мастера оттачивают навыки создания качественных печей. За время своей работы школа выпустила уже 3 набора учеников. При этом желающие работали на самых разнообразных профессиях от гуманитарных до технических. Ученики школы Растригиных представили краснокаменную русскую печь нижегородцам на интерактивном фестивале искусств и ремёсел «Нижегородский Чернозём 2019» в июле. На протяжении мероприятия печь не только выполняла декоративно-эстетические функции, но и помогала и работала по назначению — обжигала изделия из глины для гончаров на мастер-классах.

Своё мастерство печники показывают и на различных соревнованиях. Руководитель школы Роман Растригин принимал участие в ежегодном соревновании WorldSkills Russia, где одержал победу. Кроме того, Роман является представителем Нижегородской Гильдии печников.

Русская печь на фестивале искусств и ремёсел «Нижегородский Чернозём 2019»

Рассказывая о своей деятельности и отвечая на вопросы тех, кто хотел бы поставить в своём доме печь самостоятельно, Роман предупреждает: «Дело в том, что построить печь и установить её — довольно дорогая услуга, но получится намного дешевле, если человек сам создаст дизайн своей печи и построит её под присмотром мастера. Давайте посчитаем: кладка печи стоит в среднем от 40 000 – 50 000 рублей. А обучение на курсе — 30 000 рублей. Даже если вы сделаете для себя две печи — в доме и в бане — то окупите курс и останетесь в плюсе».

Результаты своей деятельности мастера школы публикуют в Instagram и «».

Печное мастерство — одно из самых непростых, но интересных занятий. С развитием печного дела многие инженеры, архитекторы и профессоры совершенствовали это устройство, расширяя спектр функций. Методом проб и ошибок, спустя много веков было изобретено множество модификаций печей, но каменная печь так и остается эталоном среди всех существующих. История печи складывалась не только из вопросов её строения, но и дизайна.

Полина Быстрова12+

Самодельная конструкция

При отсутствии опыта можно выбрать упрощенную конструкцию из нескольких кирпичей, согнутой трубы. Если имеются навыки обращения со сварочным аппаратом, создают печь из квадратного профиля и листового металла.

Чертеж печи и размеры

Представленный вариант можно корректировать с учетом объема помещения, других личных требований и предпочтений. Разработчики рекомендуют устанавливать диаметр канала райзера в пределах от 65 до 105 мм. Соответствующим образом изменяют размеры обечайки.

Чертеж с пояснениями для сборки

Для аккумулирования тепловой энергии выбран саман. Этот материал не является жаростойким, поэтому температуру нужно снизить до безопасного уровня. Дополнительные рекомендации:

• барабан можно сделать из стандартного 50-литрового баллона;
• обеспечивают идеальную герметичность системы дымоудаления, чтобы предотвратить проникновение сажи в пористый саман;
• для удаления остатков механических примесей устанавливают второй зольник.

Пошаговая инструкция

Самодельная дровяная печь ракета

Реактивную печь на дровах своими руками можно создать по следующему алгоритму:

1. Для изготовления смеси основного теплоизолирующего слоя (5б) используют щебень из шамота марки ШЛ.
2. Рама опоры для печи собирается из деревянных лаг (100 х 100) с ячейками не более 600 мм, под лежаком расстояние можно увеличить.
3. Для обшивки применяют минеральный картон, шпунтованные доски.
4. Деревянные заготовки предварительно обрабатывают пропиткой с биоцидными добавками.
5. Площадку под основной частью конструкции закрывают металлическим листом.
6. После размещения конструкции на запланированном месте устанавливают опалубку, заливают саман.
7. Из подходящего по размеру газового баллона делают барабан.
8. Для создания надежных сварных соединений применяют электроды диаметром 2 мм, постоянный ток силой 60-70А.
9. Герметизирующий уплотнитель создают из асбестового шнура, фиксируют жаростойким клеем.
10. Из подготовленных стальных заготовок собирают райзер.
11. Устанавливают нижний слой изоляции, для опалубки применяют фанеру (20 мм) или доски.
12. Заполнение строительной смесью выполняют до уровня Б по чертежу. Для полного высыхания этой части при комнатной температуре нужно 1-2 дня.
13. Устанавливают топку, контролируя точность вертикального положения.
14. Часть поддувала будет выступать наружу, поэтому на завершающем этапе стенку выравнивают саманом.
15. После заполнения смесью до уровня Г рекомендуется ускорить сушку обычной лампочкой накаливания мощностью 60-75 Вт (размещают под райзером).
16. Устанавливают зольник, созданный из стального листа толщиной 0,8-1 мм.
17. Монтируют тубус барабана с формированием во внутренней части клиновидного наклона к выходу (смесью 5б).
18. Создают футеровку с послойным заполнением (5г), пробку делают из глины.
19. Продолжают сборку по схеме, устанавливают гофру, крышки барабана и зольника.
20. После завершения сушки (2-25 недели) удаляется опалубка, формируется поверхность, окрашиваются видимые металлические части.

Пояснения к составу строительных смесей (5):

• а – саман из глины и соломы, консистенция густого теста;
• б – глина средней жирности со щебнем из шамота;
• в – шамотный песок с глиной в пропорциях один к одному;
• г – речной песок без промывки с фиксированным размером гранул (2,5-3 мм);
• д – печная глина среднего уровня жирности.

Подготовительные работы

Вес у печи немалый, поэтому делают полноценный бетонный фундамент с использованием опалубки:

• Размечают место сооружения печи. Нужно проследить, чтобы дверь и окно не находились на одной линии и предусмотреть вывод дымохода. Размер фундамента будет больше габаритов печи на 15-20 см. Используя болгарку выполняют демонтаж покрытия деревянного пола.
• Устраивают опалубку и заливают фундамент бетоном (верхний уровень не должен доходит до поверхности пола на 2 кирпича). Бетон армируют не только по периметру, но и вглубь. Чтобы сэкономить на материалах при устройстве фундамента, его иногда делают бутовым (используют битый камень, кирпич или любой крупный строительный мусор).
• Далее делают перерыв в работе от 20 до 25 суток, чтобы схватился бетон.
• Укладывают слой сложенного в несколько раз рубероида для гидроизоляции. Слои рубероида соединяют степлером. Это очень важный этап, так как голландка способна часть тепла отдавать в пол. На заметку. Если климатические условия таковы, что грунт промерзает до полутора метров, рекомендовано применять для теплоизоляции пласт базальтового картона.

• Устраивают отвесы для того, чтобы печь получилась строго вертикальной. Для этого натягивают нити или верёвку, которые будут выполнять роль маяков. Если этого не сделать, каждый ряд нужно будет контролировать не только по горизонтали, но и угломером с вертикальным отвесом. Если конструкция «уйдёт в сторону», эксплуатационные характеристики печи ухудшатся.
• Отбирают кирпичи для кладки, и выполняют кладку на сухую. Замешивают раствор на основе глины в количестве, достаточным для того, чтобы воспользоваться им за один раз. На вторые сутки этот раствор потеряет свои качества. В корыто кладут глину, заливают водой и дают время для размокания около 2 суток. Раствор размешивают, разбивая комки. До нужной пластичности доводят с помощью песка. Для повышения качества смесь замешивают строительным миксером.

Как выложить печь голландку качественно, если нет опыта каменщика? Есть одна хитрость: перед тем, как выкладывать печь на растворе, следует потренироваться «на сухую».

Порядовка

1-6 ряды

Стяжку по гидроизоляции фундамента не делаем, кладем насухо – отпотевание исключено. Начинаем с левого переднего угла (поз. а-1 на рис.) В угол – кирпич 3/4 тычком наружу. От него – ряд из 12 полномерок до угла а-2. Шов – уширенный до 13 мм; такой будет везде в первых 3-х рядах, т.к. в 4 ряду будет сформирован уступ кладки.

В угол а-2 – два тычка 3/4 и двойной ряд полномерок до угла а-3. К углу а-4 приходим аналогично а-1 – а-2. Завершают ряд 1 две полномерки, образующих проем в 540 мм. Кладку проверяем правилом и диагоналями.

Во втором ряду (поз. б) по сторонам тычки 1 ряда перекрыты ложками. В углах – по 2 трехчетверки, уложенные ложками. Обрамляющие проем полномерки перекрыты тычками 3/4 с перевязкой швов. Третий ряд (поз. в) идентичен первому.

4 ряд – согласно поз г. по расчалке. Расположение кирпичей – как во 2 ряду. Шов сужаем до 5 мм, чтобы получить уступ в 25 мм по сторонам. Проверяем кладку уровнем.

5 ряд – по поз. д. В д-2 и д-3 по два 3/4; между ними – два ложковых ряда. Боковые стены тычковые. Стенки проема подпечья стесываем под пяту арки. Устанавливаем на подпорках ее кружала и выкладываем 6 ряд идентично 4-му.

Первая арка

Выкладывая арку, в дополнение к вышеописанному нужно соблюдать следующее; для последующих арок/сводов тоже:

• Поперек арки от пяты до пяты не должно быть ни одного неперевязанного шва (слева на рис. ниже).
• Швы от вершины к пятам плавно утончаются от 13 до 5 мм.
• Кружала с опалубкой убирают только после высыхания раствора.

7-10 ряды

7 ряд выкладывается как 5-й; 8 – как 6-й (слева на рис.) В боковинах изнутри тычки обтесываются под пяту свода. На 8-м ряду начинаем выкладывать подшесток: три ряда тычковых полномерок, считая вглубь от чела. Средний тычок снизу нужно подтесать под арку подпечка. 9 ряд кладем как 7-й, но 2-й ряд подшестка выкладываем ложками. Выкладываем свод подпечка.

10 ряд – особенный, на рис. справа: углы из 3/4, боковины из ложковых полномерок; тыл из тычковых полномерок. От чела вглубь – 3 ряда тычковых полномерок. В ряду – по 7 штук, уложенных плашмя. Это и будет шесток с подом загнетка.

Подсыпка

Подсыпку горнила делаем из битого кирпича на глиняном растворе. Трамбуем и растягиваем, как указано стрелкой. Делать самому под с изломом лучше и не пытаться – он получается не у всякого печника.

11-17 ряды

Четные ряды выкладываем как 10-й. В нечетных по бокам идут тычковые ряды; сзади – ложковые. 15-й и 16-й подтесывают под пяты арок. По завершении 17-го ряда кладку стен вокруг горнила прерывают, пока не будет выложен весь перед печи, до вертикальной плоскости, проходящей по задней стенке устья.

Зев, загнеток, устье, горнило

Арки и своды возводят по кружалам арки подпечка с опалубкой. Боковые стенки загнетка пойдут в кирпич; чело и устье – в полкирпича. Пята арки зева придется на 15-й ряд; пята арки устья – на 16-й. Особенно трудно будет новичку выгладить внутренние стенки хайла: сверху не видно, что делаешь, а изнутри пыль и крошка в глаза летят. Поэтому хайло нужно обрабатывать сверху, выверяя шаблоном.

18 и выше

Нечетные ряды кладем как 1 или 11; четные – как 2 или 10, см. рис. Если полати будут сложены на глине, то начиная с 19 ряда кирпичи изнутри притесывают по месту к своду горнила. Но это не всегда спасает глиняные полати от проваливания, поэтому лучшие мастера возводят вокруг горнила коробку, делают засыпку из кирпичной крошки на глине, разравнивают ее и трамбуют, а по ней пускают сплошную выстилку из ложков, обрамленных торчками с трехчетверками по углам. Чтобы полати держались вечно и не продавили свод, дальнейшее зависит от зажиточности и щедрости заказчика: то ли деревянный щит-настил, то ли ряд лицевого кирпича на известке с перевязкой швов.

Последний способ далеко не так прост, как кажется: свод ведь наклонен кпереди. Поэтому на его замки кладут ряд кирпичей плашмя впродоль и с перевязкой швов относительно замочных. Затем стесывают на клин, чтобы такая поперечина вышла вровень со стенками.

Засыпка получится двухстронней, а полати лягут на клин и стенки. Суть тут в чем? Вспомним строительную механику: свод гораздо труднее раздавить сверху, чем пробить сбоку. Нагрузка от полатей передастся на замок, а от него по своду на щеки печи. Арка свода будет работать только на сжатие и, если полати и провалятся, останется целой, а полати несложно восстановить.

Если же подтесывать кирпичи верхних рядов, то нагрузка от полатей даст боковую сдвиговую нагрузку на свод. Сдвиг строительные материалы держат плохо. Провалились полати – провалится и свод, и печь нужно перекладывать.

Макет дома своими руками

Посмотрите ещё один мастер-класс. Из него вы узнаете, как сделать дом внутри и снаружи, а также площадку для него.

Макет избы делается из картона. Для крыши вырежьте два прямоугольника и склейте их наверху полоской такой же длины. Получится двухскатная крыша. Ее можно разрисовать под черепицу. Сруб дома сделайте из широкой полоски картона, из которой нужно создать квадрат. Предварительно вы разрисуете его снаружи, чтобы было видно, что это бревенчатый дом.

Внутри поклейте обои, чтобы они также напоминали дерево. Поставьте свое творение на подготовленную площадку, на которую приклеен зелёный лист. Сделайте навес над входом из картона. Также из этого материала мы смастерите елочку. Можно покрасить светлый картон в зелёный цвет или взять материал уже такого окраса. Также сделайте деревце и прикрепите его тут.

Чтобы сделать колодец, используйте этот же материал. Сделайте из раскрашенного картона подобие бревнышек и соберите их. Возьмите две палочки для суши. От одной отпилите часть. Соедините эти две палочки при помощи металлической цепочки, чтобы получился колодец журавль. Также здесь можно разместить фруктовые деревья.

Теперь посмотрите, как выглядит внутри макет избы. Своими руками интересно создавать его. Полы оклейте пленкой под дерево, печь сделайте из картона. Из коричневого картона сделайте матицу, которую нужно приклеить на горизонтальную поверхность.

Смотрите, как выглядит макет дома и двора сверху. Вы можете покрасить дорожку, чтобы она была коричневого цвета или приклеить бумагу такого окраса. Приклейте на яблоню несколько плодов, вырезанных из цветной бумаги.

Сделайте домик более уютным. Приклейте на окна занавески или тюль. Также можно отгородить зону печки в жилой комнате. Сделайте кровать из картона, положите сюда постельные принадлежности. Осмотрите стол. Поставьте самовар, а тарелки и еду ребёнок может слепить из пластилина, как и сундук, мелкие предметы быта.

Если вам нужен наиболее достоверный макет избы, тогда сделайте здесь сени, которые являлись своеобразным коридором при входе в дом. Сделайте стену из картона, обклейте ее самоклеющейся плёнкой, вырежьте дверки, которые будут открывающимися.

Вот как сделать макет избы. Посмотрите, как такой работой занимаются другие.

Вы можете смастерить ее из бумаги, как это делает героиня следующего ролика.

Статья по теме: Как сделать макет деревни и города

Примечания

1. ↑ 12Ковалевский И.И.
   Русские печи // Печные работы. — М.: Высшая школа, 1983. — С. —56. — 208 с.
2. Школьник А.Е.
   Печное отопление малоэтажных зданий. — М.: Высшая школа, 1991. — С. 105—106. — 161 с.
3. Рябинин Е.А.
   Финно-угорские племена в составе Древней Руси: К истории славяно-финских этнокультурных связей: Историко-археологические очерки. — Санкт-Петербург: Изд-во С.- Петербургского университета, 1997. — 260 с. — ISBN 5-288-01635-6.
4. Смиленко, А. Т.
   К изучению локальных особенностей культуры союзов восточнославянских племен VIII—X вв. // Древние славяне и Киевская Русь. — Киев, 1989. — С. 106.
5. Седов В. В.
   Жилища словенско-кривичского региона VIII—X вв. //
   КСИА
   . — 1986. — В. 183. — С. 11.
6. Седов В. В.
   Изборск в раннем средневековье. — М., 2007. — С. 62.
7. Раппопорт, П. А.
   Древнерусское жилище. — М., 1975.
8. Школьник, 1988.
9. Шепелев, 1987, с. 139—140.
10. Отопление // Техническая энциклопедия. Том 15. — М.: Советская энциклопедия, 1931. — Стб. 379
11. Шепелев, 1987.
12. Плужников В.И.
    Боров // Термины российского архитектурного наследия : Архитектурный словарь. — М.: Искусство-XXI век, 2011. — С. 47. — 424 с.
13. Русская изба, 2004.
14. ↑ 12
    Русская изба, 2004, с. 49.
15. Шангина, 2003.
16. История и традиции русской бани: краткий очерк // Статья на сайте «Русская вера».
17. Баня // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
18. А. Дачник.
    Баня. Очерки этнографии и медицины / Часть 1 // С-Пб., — 2015. 234 с. (С. 167—169)
19. Русская изба, 2004, Помело, с. 284.

Тюря

Это древнейший русский холодный суп, которым питались бедняки еще в языческие времена, и вплоть до XX века. — воду, квас или молоко, крошится хлеб, желательно в виде сухарей. Если было масло и лук, какие-то специи, то добавляли и их. Современным людям такая еда показалась бы помоями — нам сложно понять, почему люди добавляли хлеб в жидкость, если можно просто есть его и запивать.

Рецепт предельно прост, но вариативен:По сути, тюря — это подсоленная холодная вода с кусочками хлеба и накрошенного лука. В нее добавляли мелко нарезанные овощи и коренья (репу, например), зелень и травы, простоквашу. Напомним, что именно тюрю с удовольствием ел толстовский герой Константин Левин посреди летней косьбы. Мы тоже надеемся, что скоро лето выйдет на положенный режим, и посреди дачных забот вы воспользуетесь следующим рецептом.

На литр воды понадобится две 2 столовые ложки мелких сухариков из ржаного хлеба, 1 мелко порезанная луковица, 1 столовая ложка мелко рубленного подорожника, столько же мелко нарезанной лебеды, соль. Подорожник и лебеду положите в кипящую соленую воду, быстро доведите до кипения, сразу снимите с огня и охладите до комнатной температуры. Перед подачей добавьте остальные ингредиенты.

Классификация по характеристикам

Классификация осуществляется по таким признакам, как габариты, внутреннее устройство, положение и даже внешний вид. Некоторые модели являются традиционными, другие совмещают классические и современные признаки, включая плиты, чугунные решетки гриль, камины.

По габаритам

По габаритам принято различать три типа конструкции:

• большая русская печь, габариты от 1,5*2,3 м, часто имеет лежанку, большую варочную поверхность, место для нагрева емкости с водой;
• малая, габариты 1,5*1,75 м (используется для небольшой кухни, жилых помещений, может иметь плиту, встроенный камин);
• нестандартная (используется преимущество для бани).

Факт: самая большая русская печь находится в Калужской обл. Ее высота достигает 11 метров, а ширина — 5 метров.

По устройству

По устройству все русские печи можно разделить на две большие группы: традиционные и современные.

Традиционные конструкции отличаются наличием нижней непрогреваемой части, полым подпечьем, где можно хранить утварь и запас дров. Современная печь более функциональна, нижняя часть складывается из кирпича и является канальной, она хорошо прогревается. Для верхней части обычно монтируется варочная поверхность из чугуна, решетки гриль что делает конструкцию пригодной для готовки различных блюд.

По положению

По положению различают отдельно стоящие и комбинированные модели. В первом случае это вариант простой русской печи, используемой для готовки, нагрева воды и отопления помещения. Во втором случае конструкция более сложная, она сочетается с другими печными элементами, может применяться для отопления всего дома и требует более сложного обслуживания.

По внешнему виду

Русские печные конструкции внешне также сильно отличаются от других. Различают несколько вариантов – это простая геометрическая форма с оштукатуренной, побеленной поверхностью, декоративным отделочным слоем, для которого часто используются изразцы или обычная керамическая плитка.

Второй тип – это декоративный элемент любого интерьера, такие печи часто представляют собой настоящее произведение искусства, особенно с облицовкой расписными изразцами.

Литература о печном деле

Издание книг по конструированию печей началось в 1795 году, когда архитектор Николай Александрович Львов написал две брошюры «Русская пиростатика». Что касается калориферов, то в их совершенствовании участвовали такие инженеры и архитекторы, как Дершау, Войницкий, Лукашевич, Свиязев.

Иван Иванович Свиязев сыграл важную роль в печестроении XIX века, написав в 1839 году «Учебное руководство к архитектуре». В книге впервые в истории русской отопительной техники архитектор дает расчет скорости движения дымовых газов в каналах и определяет сечение дымовой трубы. В 1867 году он издал книгу «Теоретические основы печного искусства». В ней архитектор обобщил все свои знания и опыт за 50 лет своей практической деятельности. Также он изобретает герметичную топочную дверку и зольник (место для золы под подтопком).

Сильвиуш Болеславович Лукашевич проявил себя в совершенствовании печей. В 1880 году он опубликовал «Курс отопления и вентиляции», где в разделе «Печное отопление» изложил теорию расчета всех элементов отопительных печей. Этот курс был введен во все учебные заведения.

Сравнил кирпичные и металлические печи инженер Иван Дмитриевич Флавицкий. На его исследование «Здоровое и вредное отопление и оздоровление жилищных помещений: научно-популярное изложение гигиенических сведений для практического применения их к отоплению и вентиляции зданий» до сих пор ссылаются печники при анализе отопительных устройств.

Уже в 1938 году инженер Леонид Алексеевич Семенов сделал расчет теплоотдачи отопительных печей и теплоустойчивости жилых помещений, что было опубликовано в журнале «Отопление и вентиляция». За 20 лет, начиная с 1930-х годов, Л. А. Семенов издал около десятка книг о печном деле.