Утепление сруба – секреты и нюансы правильного монтажа утеплителя

Независимо от появления на рынке совершенно новых, высокотехнологичных строительных материалов, современные застройщики довольно часто используют натуральное дерево – бревно или брус. Это понятно, такие материалы экологичны, относительно дешевы, просты в обработке, дома из них возводятся быстро.

Однако дома в умеренных и северных климатических поясах надо утеплять. Утепление дома из бруса или бревна может быть внутренним или наружным, и для этого применяют несколько видов современной теплоизоляции.

Утеплять или нет?

Утепление домов для постоянного проживания необходимо всегда, за исключением случаев, когда у собственника есть неограниченный доступ к какому-либо виду топлива, или если дом эксплуатируется в условиях положительных температур. Если же топливо приходится приобретать за плату, то в большинстве случаев единовременные затраты на утепление дома достаточно быстро окупятся снижением затрат на отопление.

В средней полосе России, где отрицательные температуры наблюдаются не менее 4-5 месяцев в году, дома из древесины просто не смогут обеспечить соответствие необходимым нормам для проживания людей.

Самая толстая стена из бруса естественной влажности при разумных тратах может быть не более 200 мм. Можно выпилить брус и толще, но цена его при этом вырастет в несколько раз. Толщины бруса 200 мм по современным строительным нормативам для большинства регионов недостаточно.

Выходом из этой ситуации, частично упрощающим решение, является применение клееного бруса, толщина которого может быть любой.

Так же как и дому из бруса, не обойтись без утепления бревенчатому дому, в котором постоянно будут проживать люди. Бревна могут быть очень толстыми, но между венцами, в местах стыков, в углах, толщина стены всё равно будет не более 100 мм. Для утепления сруб законопачивают, используя паклю, джут или самый старинный материал для утепления стен – мох. Чтобы сделать более теплыми углы деревянного сооружения, еще на этапе строительства используются специальные технологии, называемые «теплый угол».

Однако утепление деревянных зданий требуется не всегда. Иногда они используются периодически в качестве бань, сараев, иных вспомогательных помещений. Даже жилые дома из бруса часто используются как дачные, которые хозяева навещают два-три раза в месяц. За время недельного отсутствия человека помещения внутри дома всё равно остынут, а утепление таких зданий будет попросту экономически невыгодным.

Проверено временем

Фото: сегодня традиционным материалом для бруса и оцилиндрованного бревна является джутовая межвенцовая лента.

Вот и на сегодняшний день специалисты не спешат расставаться с проверенными годами материалами для прокладки между венцами сруба, только сейчас этим материалам производители придали удобную форму для использования по назначению. Так из джута сделали джутовую ленту, свернутую в рулон, а рулонам задали различную ширину 10 см, 12 см, 15 см, 20 см. Ролик из джутовой ленты укладывают на чашу бревна, раскручивают и закрепляют строительным степлером. Согласитесь, очень удобно пользоваться таким утеплителем. Если вы строите баню, то в качестве прокладки между бревнами советуем выбрать мох – кукушкин лен. Мох хорошо адсорбирует все ненужные запахи и влагу. Но имейте ввиду, что прокладка мхом требует большого опыта и знаний в этом деле, поэтому грамотно выбирайте специалистов. Пакля также является хорошей прокладкой между бревнами. Обычно пакля для прокладки изготавливается в форме ленты, которая сворачивается в рулоны. Другой формы пакли, например, в кипах или тюках, для прокладки не бывает, такая строительная пакля для этих целей не годится. Пакля обычно состоит из смеси джутового и льняного волокна. Также пакля имеет широкий диапазон цен, от дешевой до самой дорогой, главное, чтобы соотношение цена-качество вас устраивало.

С какой стороны утеплять

С конструктивной точки зрения существует два варианта утепления конструкций домов:

• внутреннее;
• внешнее или наружное.

Оба варианта имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Для принятия решения о том, с какой стороны утеплять стены, нужно учитывать назначение здания, вид отопления, периодичность использования, материал ограждающих конструкций.

Изнутри

При внутреннем утеплении дома из бруса утеплитель находится внутри конструкции. Это удобно, если здание протапливают периодически. Как только источник тепла начинает работать в помещении, воздух быстро нагревается, а утеплитель замедляет передачу тепла стенам. Это означает, что для нагрева самого бруса потребуется больше времени. Таким образом, дом изнутри будет прогреваться очень быстро.

Внутреннее утепление целесообразно применять в банях, времянках. Но при таком утеплении деревянных домов возникает много сложностей.

Во-первых, монтаж утепляющего слоя с последующим креплением облицовочных материалов значительно уменьшит площадь помещений дома.

Во-вторых, практически любой утеплитель обладает свойством вбирать в себя влагу. Воздух, находящийся внутри помещения, является более влажным, чем воздух снаружи. Поэтому влага будет стремиться пройти сквозь теплоизоляцию и брус на улицу. Так как паропроницаемость деревянных стен ниже, чем паропроницаемость утеплителя, последний, вобрав в себя влагу, в значительной степени потеряет свои теплоизоляционные свойства.

Со временем в утеплителе влага будет замерзать, и при недостаточной вентиляции начнет размножаться грибок и плесень. Чтобы этого не произошло, необходима хорошая пароизоляция утеплителя со стороны помещения. Понятно, что при такой герметизации должна быть организована вентиляция помещений, иначе повышенная влажность внутри не будет соответствовать нормам для комфортного и безопасного проживания.

Снаружи

Наружное утепление дома из бревна или бруса предусматривает расположение утеплителя со стороны улицы, что препятствует быстрому нагреву внутреннего объема помещений, так как значительное количество тепла расходуется на нагрев самой деревянной стены. Зато прогретые стены дольше остывают. В случае, когда источник тепла не работает, например при перерыве в топке печи или вынужденном отключении электрического котла, деревянные стены будут еще некоторое время остывать, отдавая тепло внутрь помещения.

Кроме этого, утеплитель, находящийся снаружи, защищает материал стен от преждевременного разрушения. Всё дело в том, что любой материал стен работает в условиях разных температур. Внутри они положительные, снаружи отрицательные. В зависимости от плотности материала и значений внутренней и наружной температур, на каком-то определенном расстоянии от поверхности будет находиться точка с температурой 0 °С. Это и есть пресловутая точка росы.

В этой точке постоянно будет находиться вода в изменчивом агрегатном состоянии. При многократных замерзаниях и оттаиваниях материал в этом месте будет разрушаться, а деревянные стены будут ещё и подвержены возникновению грибка и плесени, причем проконтролировать это состояние будет невозможно. При наличии утепления с внешней стороны бруса точка росы сместится в массив утепляющего материала, а древесина будет находиться в условиях положительных температур.

Притом что технология работ по утеплению внутренней или наружной стороны стены будет отличаться не очень сильно, снаружи можно будет качественнее утеплить углы, так как в этом случае удобнее монтировать каркас для утеплителя. Производство работ снаружи никак не повлияет на повседневное использование внутреннего объема помещения. Придётся подстраиваться только под погодные условия.

Какая прокладка для бревен в срубе самая лучшая? Мнение эксперта

Для строительства домов используются самые различные строительные материалы, кирпичи, бетонные панели, шлакоблоки, но самым качественным и добротным материалом является древесина. Дома выстроенные из дерева являются теплыми, прочными и весьма красивыми. Такие дома могут возводиться как из бруса, так и из бревна, но именно второй вариант материала используются все чаще, из-за его наиболее оптимальной стоимости и в тоже время имеющимися им отличными характеристиками. В строительстве бревенчатого сруба главным является его утепление и правильный выбор утеплительного материала, которых существует немало.

Материалы

Существует множество различных материалов для теплоизоляции, но для утепления домов из бруса подходят не все. Некоторые могут использоваться только при определенных условиях. Чаще всего при утеплении применяют следующие материалы:

• минеральная вата;
• стекловата;
• шлаковата;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;
• пенофол;
• тёплая штукатурка;
• теплоизоляционная краска.

Минеральная, стекловата и шлаковата являются очень похожими материалами и различаются лишь по виду исходного сырья. Эти материалы применяются очень давно, и при утеплении фасада или потолка можно смело выбирать их как самый экономичный и надежный вариант утепления. Производятся они в виде плит и рулонных матов. Плиты обычно применяют при утеплении стен, рулоны – при утеплении потолков и крыш в домах из бруса.

Пенопласт получают в заводских условиях из пластмасс. Для этого массу плавят и потом вспенивают. В результате образуется материал с огромным количеством закрытых пор.

Обратите внимание! Пенопласт водо- и паронепроницаем, поэтому утепление им брусового или бревенчатого дома снаружи недопустимо.

Применять его рекомендуется лишь внутри помещений. Однако при горении этот материал выделяет очень много ядовитых веществ. Еще одно неприятное свойство пенопласта выражается в том, что его очень любят грызуны. Они не только делают в них норы, но и с удовольствием поедают сам материал.

Экструдированный пенополистирол – это вспененная полимерная композиция, в которую во время процесса продавливания (экструзии) через специальную форму, добавляют углекислый газ. Такой материал обладает очень низкой теплопроводностью, высокой устойчивостью к деформациям, может работать при температуре от -50 до +75 °С. Он очень долговечен. Ввиду того, что пенополистирол обладает низким коэффициентом паропроницаемости, его тоже не рекомендуется использовать для утепления брусового дома снаружи.

Пенофолом называют тонкую вспененную массу полиэтилена. Теплопроводность его настолько мала, что можно с успехом использовать плиты и рулоны толщиной всего в 1 см. Для придания этому материалу отражающих свойств на одну или на обе поверхности наклеивается алюминиевая фольга. В некоторых случаях выпускается пенофол, фольгированный с одной стороны, а с другой стороны он имеет клеящий слой, облегчающий монтаж такого теплоизолятора. Пенофол водо- и паронепроницаем, несъедобен для грызунов.

Новыми материалами для утепления домов из бруса являются теплоизоляционные штукатурки и краски, которые заключают в своём составе вещества, активирующиеся при нанесении и создающие пористое покрытие с очень низким коэффициентом теплопроводности. Пользуются ими как обычной штукатуркой или краской, покрывая поверхности в несколько слоев.

Утепление крыши дома из сруба

Крыша утепляется с применением пароизоляционной пленки.

Верху собирается самое большое количество пара, поэтому при утеплении крыши особое внимание уделяется защите теплоизоляции от него. Концепция бревенчатого дома заключается в постоянной циркуляции воздуха, но о том, что должна дышать крыша речи не идет. Как всегда начнем с излюбленной жидкой теплоизоляции, которая наносится методом простого напыления. Помимо всех своих преимуществ, она еще и не горит, пожаробезопасность на высшем уровне.

С минеральной ватой дела обстоят несколько сложнее. Некоторые мастера путаются в понятиях гидроизоляции и пароизоляции, а также забывают о зазорах между материалами. Эти причины чаще всего приводят к проблемам. Дабы избежать ненужных неприятностей и мороки с их устранением рассказываем правильную методику, слои изнутри:

• пароизоляция – пленка, которая не пропускает влагу ни в каком виде;
• утеплитель;
• гидроизоляция – диффузионная мембрана, которая пропускает пар в одном направлении, а воду не пропускает вообще;
• контробрешетка – благодаря ей образуется вентзазор, где влага будет испаряться;
• отделка крыши.

Пароизоляцию можно укладывать любой стороной, разницы нет никакой. Диффузионная мембрана укладывается рекламой в небо, а мягкой стороной к утеплителю. Производители сматывают рулоны так, чтобы разматываясь, материал ложился правильной стороной.

Джутовый утеплитель

Утеплительный материал, произведенный из волокон растения джута, является современным, качественным. Производится джутовый утеплитель в виде пакли для конопатки, ленты, веревки и даже каната. Последние два вида применяются в основном в декоративных целях. А пакля и лента используются для утепления сруба.

Джутовая пакля наиболее подходит для конопатки, а вот для прокладки бревенчатого сруба идеально подходит джутовый ленточный утеплитель. С джутовой лентой просто работать, укладывается она легко и фиксируется при помощи незамысловатого строительного степлера. Лента хорошо заполнит все зазоры в межвенцовом пазе. Она защит шов от излишней влаги, плесени, грибков. Обеспечит хорошую теплоизоляцию и в тоже время воздухопроницаемость, позволяя бревнам дышать.

Инструменты для процедуры

Базовыми инструментами для конопатки швов считаются особые лопатки, которые называются конопатками и киянка. Первые могут быть и деревянными, и стальными.
Здесь важно соблюдать правило, что материал конопатки выполняют более мягким, чем у бревен, поскольку иначе начнут образовываться следы на стенках.

С течением времени рабочая плоскость деревянной лопатки разлохмачивается, в таком случае ее потребуется заменить на новую. Конопатки из металла используются для врубок угловых соединений, где очень важно законопатить внутреннюю область чаши.

Для осуществления теплозащитных операций в ходе возведения бревенчатого домовладения используют конопатки обычного типа либо наборные. Размеры традиционной лопатки по длине бывают от 16 до 25 см, по ширине 5 см и толщине 5 мм. Форма ее плоская и заканчивается клинообразной формой.

Она предназначена для заделки обычных швов различной толщины и дает возможность легко протолкнуть защитный материал в узкую щель. Исходя от объема обрабатываемой поверхности, она делится по габаритам на большую, обыкновенную и зауженную.

Основные виды инструментов для конопатки сруба:

1. Стандартная лопатка используется для щелей разнообразного размера и дополнительно в углах и закруглениях соединений. Ширина рабочего лезвия от 5 до 6 см и толщиной — 5 мм. Для обработки угловых швов предпочтительнее применять железную лопатку.
2. Клинообразная или разбивная лопатка позволяет раздвинуть межвенцовые щели, для облегчения укладки утеплителя. Ширина рабочего лезвия у нее 3 см.
3. Дорожник – лопатка с широким рабочим лезвием в 17 см, толщиной до 15 мм, имеет продольный паз шириной 1 см. Вследствие этого хорошо скручивает волокна в валик, при заделке щелей методом «в растяжку». В торговой сети имеются такие лопатки 3-х типоразмеров – для широких, средних и узких щелей.
4. Зубило-конопатка из стали, выпускают с разными размерами рабочего лезвия, поэтому возможно ее применять для разных типов деревянных стен.
5. Киянка или мушель – с резиновым либо деревянным рабочим наконечником, способствует более глубокому проникновению утеплителя в межвенцовые щели.

Перед тем как выбрать в торговой сети конопатку покупатель должен обратить внимание на то, чтобы рабочее лезвие инструмента было гладким и не цеплять на себя утеплитель. Металлический инструмент более производительный.

Несмотря на то, что стальные лопатки имеют высшую износостойкость, однако чрезмерно заостренное лезвие может повреждать волокно бревна, оставляя пагубные следы на нем.

Внимание! Для удобства работы, ручку лопатки выполняют из рифленой резины. Для того чтобы охватить все равномерные швы в бревенчатом здании, приобретают три вида конопатки: две с широким рабочим лезвием, а одну – с узким.

В процессе конопатки к расходным материалам относится сам непосредственно утеплитель и различные пропитки, как правило антисептики. В настоящее время всё большей популярностью пользуются искусственные утеплители для конопатки: межвенцовые герметики, минераловатное волокно и пенополиуретан.

Они обладают высокой эластичностью, хорошими теплозащитными характеристиками, а также влаго- и биостойкостью. Применение же саморасширяющихся уплотнительных шнуров способно идеально загерметизировать шов.

Описание методов и технологии

Для тех застройщиков, которые впервые столкнулись с необходимостью конопатки бревенчатых домов специалисты советуют правильно выбрать метод и придерживаться таких простых рекомендаций:

1. Начинают уплотнение всегда снизу, с 1-го венца.
2. Вначале тщательным образом уплотняют 1-й слой, по всему контуру и только лишь после этого переходят ко 2-му венцу.
3. Поднимаются постепенно вверх, не нарушая очередности. В противном случае смогут формироваться перекосы в стеновых конструкциях.
4. Нельзя прилагать большие усилия, иначе можно будет расколоть бревно, тем самым нарушить термоизоляцию объекта.

Методик законопачивания существует две: «в набор» и «в растяжку», кроме того по отдельной процедуре в бревенчатых домах производится уплотнение межвенцовых угловых соединений.

В растяжку

При этом способе теплозащиты швов материал растягивается впродоль бревен. После этого образовавшиеся пучки утеплителя проталкивают в межвенцовые отверстия с использованием специального инструмента.

Важно. Имеет большое значение, чтобы просвет между бревнами был плотно заполнен материалом, а с внешней и внутренней позиции стенки здания дополнительно обозначались его части не менее чем на 50 мм.

После в данные оставшиеся кусочки кладут предварительно приготовленные валики из теплоизолятора, сворачивают их вместе, проталкивают в щели.
Для этой цели нужно толкать их конопаткой, стуча по ней осторожно киянкой, чтобы обеспечить эффективность уплотнения.

Постепенно прихватывают соседние части стройматериала, протягивая валик и запрессовывают его глубине межбревенных зазоров.

В набор

Этот метод применяется для достаточно объемных щелей с использованием утеплителя, предварительно смотанного в клубок. Для этого варианта из материала формируют пряди диаметром 20 мм, скручивают их в жгут и сматывают в клубок.

Далее будет нужно постепенно распутывать клубок, формируя, петли и забивать их его в межвенцовые щели, уплотняя лопаткой и киянкой. В районах, где щели особенно широкие, делают несколько слоев петли нужного размера и также заталкивают их в щель.

Жгут нужно подталкивать лопаткой по схеме: сверху, затем снизу и только потом по центру. Для упрощения движения уплотнителя вглубь щели, по конопатке простукивают киянкой. Процесс конопатки протекает снизу-вверх, проходят полностью шов одного венца и только потом начинают следующий.

Несмотря на то, что теоретически такой метод уплотнения стеновых швов деревянных домовладений не является сложным, работа не допускает ошибок, которые могут привести к значительному перекосу и деформации стен сруба.

Важно! нельзя выполнять неравномерную конопатку снаружи и внутри строения, поскольку такой вариант приводит к нарушению вертикального угла наклона стен.

Если при конопатке «в набор», сруб будет приподнят на венец, то возможно выпадение бревна из замка или шкантов. Поэтому исполнитель при выполнении работ должен постоянно контролировать вертикальную и горизонтальную линию сруба. Допустимый уровень подъема сруба при конопатке не должен превышать 15 см.

Как конопатить углы деревянного здания?

Эту операцию проводят только после того как будет выполнены уплотнительные работы со стенами. Инструмент — кривая конопатка, поскольку угловые соединения имеют полукруглую форму, а утеплитель лучше всего использовать ленточный.

Технология с применением ленточной конопатки:

1. Ленту располагают вертикально. Захватывают ее за край, прикладывая к угловому шву и вдавливая конопаткой в глубину. Немного отодвигаются вниз и опять вталкивают ленту в просвет.
2. После закрепления ленты, принимаются за подворачивание выступающих частей, забивая их глубоко в прощелины.
3. После уплотнения и разглаживания высоко расположенного шва приступают к уплотнению нижерасположенной ленты.
4. Ленту нужно периодически расправлять, и чуть-чуть растягивать для того чтобы он укладывался максимально равномерно.
5. Швы нельзя оставлять выступающими больше чем на 5 мм, в противном случае дом будет выглядеть неряшливым.

Возможные сложности и ошибки

Низкокачественная конопатка ведёт к возникновению щелей, перекосу дверных и оконных конструкций.
В этом случае появляются щели между коробкой и полотном либо они станут чрезвычайно плотно заходить в коробку, потребуется прилагать большие усилия для их открытия/закрытия.

Стекла вообще могут дать трещину от напряжения, инициированного перекосом.

Ошибки в этом процессе легче предупредить, чем устранять. Например, тот же перекос сруба, создавшийся в последствии ошибочной очередности процесса, исправить чрезмерно затруднительно. Даже если всю процедуру пройти заново, то совершенную геометрию воссоздать не получится.

Проще будет устранить перекосы технологических проемов, отрегулировать окна и двери в процессе навешивания. Очень опытные мастера могут устранить перекос путем установки конопатки с одной стороны стены настолько, чтобы приподнять бревна на требуемую высоту.

Обратите внимание! Наиболее радикальный способ исправление ошибок — полностью демонтировать низкокачественную конопатку и выполнить новую.

Удалять утеплитель придется целиком, для того чтобы не была нарушена адгезия нового уплотнителя с бревном. Удаление выполняют крючком, изготовленным из напильника, заточив и отогнув его наконечник. Демонтаж выполняется только вкруговую.

Для того чтобы избежать ошибок при выполнении конопатки традиционными уплотнителями, сегодня применяют технологию «теплый шов». Вначале в отверстие закладывают упругий полиэтиленовый шнур, исполняющий роль компрессора и теплоизолятора, после этого шов замазывается специальным акриловым герметиком для бревенчатых стен.

Предварительно шов тщательно очищают от загрязнений, старой конопатки и других слоев на древесине.

Распространённые ошибки при конопатке бревенчатых стен:

1. Непрофессиональный выбор теплозащитного материала. Распространенная ошибка среди неопытных застройщиков. Это может привести к гниению стен, образованию плесени и сырости в помещении.
2. Неправильный расчет утеплителя, замена на другой его тип, что может привести к перекосу сруба.
3. Плохие гидроизоляционные свойства используемых стройматериалов.
4. Нарушение очередности процесса.
5. Укладка чрезвычайно большого покрова уплотнителя, из-за этого здание способно перекоситься.

Утеплитель мох

Мох – это уже старинный утеплитель, который используется издавна. Он годами доказал свое идеальное качество, отличную теплоизоляцию, долговечность. Мох к тому же обладает свойствами, которые присущи далеко не всем утеплителям – бактерицидными. Он в помещении бревенчатого дома способен уничтожить всех вредных микроорганизмов, у людей находящихся в деревянном доме утепленным мхом, заметно улучшиться самочувствие, прекратятся головные боли и т.д.

Мох удивительно хорошо впитывает влагу, он способен в себя вобрать воды раз в 20 больше самого его веса. И если воздух будет недостаточно влажным, он равномерно и без проблем отдаст влагу в воздух, тем самым регулируя уровень влажности в помещении. Он хорошо пропускает воздух в помещение. Лучше мха по его теплоизоляционным свойствам еще не придумали.

Фото: это мох кукушкин лен. Он имеет зеленые вершки и красно-бурые корешки.

Многие специалисты считают мох лучшим межвенцовым утеплителем.

Фото: выше, это болотный мох сфагнум. На наш взгляд это один из лучших натуральных прокладочных материалов для рубленных бревен деревянных срубов домов, саун и бань.

Эксплуатационные характеристики

Качественный утеплитель, который укладывают между венцами бревен или бруса, должен соответствовать высоким стандартам качества и безопасности использования. Поэтому к основным эксплуатационным характеристикам материала можно отнести:

• Высокую эластичность и плотность, сохранение свойств на протяжении всего времени эксплуатации. Благодаря эластичности утеплитель способен принимать нужную форму, а плотности – заполнять существующие щели между венцами.
• Низкую теплопроводность для эффективной защиты стен от теплопотерь.
• Высокую влаго- и паропроницаемость.
• Устойчивость к плесени, грибкам и вредоносным микроорганизмам, возникающим при воздействии повышенной влаги и тепла.
• Устойчивость к ультрафиолетовому воздействию и неблагоприятным погодным условиям.

Как утеплить фундамент деревянного дома снаружи

Фундамент деревянного дома можно утеплить во время строительства. Между фундаментом и каркасом дома выложить тепло- и гидроизоляцию. Если такой возможности нет, утепление стоит провести снаружи вдоль фундамента. Это поможет правильно утеплить дом.

Бетонное основание нужно проверить на трещины и сколы, заделать их цементно-полимерными составами. Утеплить фундамент можно с помощью монтажа кирпичной коробки, пенопласта, пенополиуретана. В первом случае нужно сделать отступ в 30 сантиметров от основания и возвести кирпичную стену по высоте равную фундаменту. Между ней и основанием засыпать керамзит, покрыть поверхность гидроизоляцией и минватой. Еще один способ — оклеить стены основания пенополистиролом или напылить ППУ. Сначала подготовить бетонное основание, установить гидроизоляционную мембрану, утеплитель, армирующую сетку и оштукатурить.