В том, что свое жилище нужно тщательно утеплять, сегодня никого убеждать не нужно.
Но вот вопрос: где именно располагать утеплитель – снаружи или внутри?
Люди, плохо разбирающиеся в вопросах строительства, вполне могут решиться на второй вариант, считая его по ряду причин более удобным. Можно ли утеплять дом изнутри, и какой теплоизолятор подходит для этого лучше всего?
Смещение точки росы
Основная причина, по которой стоит отказаться от внутреннего утепления дома, — это смещение точки росы. Если не вдаваться в физические термины, то под данной точкой подразумевается место, в котором температура достигает таких значений, при которых относительная влажность воздуха становится равна 100%. Как следствие, в этом месте начинает образовываться конденсат.
В случае с внутренним утеплением место образования конденсата приходится на утеплитель, который за период холодов может накопить в себе огромное количество воды. Так будет продолжаться до наступления тепла, когда вода в утеплителе начнет таять. После этого вода попадет в помещение, повышая в нем влажность, а также оставляя на стенах и потолке характерные следы. Однако на этом проблемы не закончатся, так как длительная повышенная влажность приведет к образованию плесени, преждевременному разрушению отделки и порче мебели.
В обратной ситуации, когда утеплитель монтируется с внешней стороны дома, точка росы оказывается за пределами несущих стен. Поэтому при оттаивании влага будет испаряться в окружающую среду, а не попадать в помещение.
Что будет, если стены утеплить изнутри
- Стена будет постепенно разрушаться от конденсата.
- Из-за того, что утеплитель не будет пропускать тепло дома к стенам, влага в них начнёт накапливаться. Такие стены долго не высыхают и не способны обеспечить в доме нужный комфорт.
- В результате скопления влаги начнёт размножаться плесень.
- Хуже всего придётся зимой. Пар, которого в доме обычно много из-за готовки и даже мытья полов, не сможет пройти дальше утеплителя: ему помешает холодная стена с заполненными водой капиллярами. Конденсат выпадет прямо в утеплителе, а намокший утеплитель перестаёт выполнять свои функции. Получится пустая трата денег.
Уменьшение размера помещений
Еще одна причина, почему стоит отказаться от внутреннего утепления дома, — уменьшение размера помещений. Может показаться, что это несущественный фактор, так как толщина теплоизоляционного материала всего несколько сантиметров.
Однако на практике разница получается достаточно заметной, особенно если речь идет о небольшом доме либо здании с большим количеством маленьких комнат.
Рассчитываем толщину утеплителя
Итак, мы выяснили, можно ли утеплять стены изнутри и как это сделать правильно. Потом выбрали материал, который нам подходит больше всего. Осталось важное дело – расчет необходимой толщины теплоизолятора.
Сначала замеряем толщину стены D, и определяем R – реальное сопротивление теплопередаче. Используем формулу:
R=D/L
L – коэффициент теплопроводности материала. Для примера возьмем кирпичную стену толщиной 50 сантиметров. Получим следующее:
R=0,5/0,47=1,06 квадратных метра-градус Цельсия на ватт.
В Москве и Подмосковье нормативное значение этого показателя 3,15 и более. Вычисляем разницу, составившую 2,09 квадратных метра-градус Цельсия на ватт. Эту разницу и надо компенсировать с помощью утепления стен.
Для определения толщины утеплителя нужна обратная формула:
D=L∗R
Для пенополистирола, к примеру (L=0,042) выходит такая величина:
D=0,042∗2,09=0,087 метра, иначе, 8,7 сантиметра. Лучше взять с запасом – 10 сантиметров, тогда точка росы точно окажется внутри теплоизолятора.
Повышенная пожароопасность
Другая причина не монтировать теплоизоляционные материалы с внутренней стороны стен – повышенная пожароопасность. И речь в данном случае не столько о вероятности возникновения пожара, сколько о возможных последствиях.
Дело в том, что многие утеплители производятся из синтетических материалов, горение которых сопровождается выбросом в воздух большого количества опасных веществ. Если утеплитель находится с внешней стороны, то дым в массе своей уходит в окружающую среду. Однако при внутреннем утеплении продукты горения окажутся в помещении и будут представлять серьезную угрозу для жильцов.
Контакт с вредными материалами
Не уходя далеко от темы материалов, из которых изготавливаются утеплители, хочу добавить, что они, как правило, несут вред и без пожара. Даже при отсутствии огня вредные вещества из утеплителя могут оказываться в воздухе внутри помещения. Конечно, их количество значительно меньше по сравнению с количеством вредных веществ, образующихся во время пожара.
Однако стоит понимать, что в данном случае речь идет о длительном контакте, который может длиться десятилетиями, и накопленном негативном эффекте.
Потеря возможности скрыть внешний дефект
Еще один повод отдать предпочтение наружному утеплению – возможность скрыть внешние дефекты. Нередко при строительстве стен допускают небольшие неровности. Не могу сказать, что это нормально, но нельзя отрицать, что это распространенное явление.
В этом случае утеплитель может стать выравнивающим слоем, который скорректирует небольшие изъяны и даст возможность нанести финишную отделку на ровную поверхность.
В конце я хотел бы рассказать, откуда пошла практика внутреннего утепления. Дело в том, что утеплитель используется не только при частном домостроительстве, но и при ремонте в многоквартирных домах. Однако в последнем случае внешнее утепление невозможно. В таком случае, несмотря на все недостатки, монтаж теплоизоляции внутри помещения оказывается единственным вариантом и оправдывает себя. Тем не менее такую практику следует воспринимать как крайнюю меру и не использовать ее при строительстве частного дома.
Подробности
Какой метод тепловой изоляции и материал выбрать
Если нельзя утеплять изнутри деревянный дом, то для дополнительной тепловой изоляции со стороны помещений можно выполнять сразу 2 методами:
- Как и на фасаде, иногда можно применять способ скрепленной тепловой изоляции, когда плотные уплотнители наклеивают на основание, прибуривают его к стеновой части посредством тарельчатых дюбелей, а после примазывают на поверхности сетку для армирования и поверх накрывают все финальным декоративно-защитным слоем (это обязательно должно быть слой, который паронепроницаем – плитка, полимерная штукатурка и пр).
- Около конструкции для ограды собирают пристенный тип каркаса, а утеплителя закладывают в полости сделанной фальшивой стенки.
К слову, второй вариант куда более популярный, потому что несмотря на большую толщину пирога для утепления вы получите более устойчивую к повреждениям механического вида стенку, и будет возможность делать все финишные отделки, в том числе и окрашивание интерьерным лакокрасочным составом или оклеивание обоями. Применяя утепление в пристенном каркасе, не требуется упираться в точку с наивысшей плотностью материалов для тепловой изоляции, но все-таки это должны быть плиты. Работать можно только с материалами, которые разрабатывали для эксплуатации в вертикальном виде без нагрузки на них. получается, что рулонные модели минеральной ваты стоит сразу исключать.
Стекловолоконный материал и базальтовая вата удобны за счет эластичности и упругости. Их можно легко подогнать под размеры, они отлично держатся на месте при фиксировании между стоек враспор. Но еще стеновое утепление внутри сопряжено с увлажнением массива из-за конденсата, и тогда волокнистые ватные материалы будут не идеальным вариантом. Они имеют способность к поглощению воды, из-за чего после промокания станут теплопроводными. На таком фоне более предпочтительным будет ЭППС и пенопласт. Слой тепловой изоляции со стороны помещения будет именно те местом, где обычный недостаток полистиролов плит обернется для человека плюсом. ЭППС и вовсе вне конкуренции.
- Экструдированный пенополистирол имеет практически нулевое поглощение воды за счет того, чтобы структура пор закрытая.
- Более того, ЭППС паронепроницаемый материал, и он не будет пропускать влагу в месте, где есть точка росы.
- Еще плиты экструдированного пенополистирола с толщиной больше 3 см обычно можно приобрести со ступенчатым кромочным исполнением, что поможет как можно лучше загерметизировать швы в тепловой изоляции.
- Экструзионный пенополистирол покажет одни из лучших цифр в плане коэффициента тепловой проводимости среди остальных видов утеплительных материалов.
Есть и другой вариант, который тоже заслуживает внимания – напыляемые разновидности тепловой изоляции. Пеноплиуретаны, наносимые под давлением, будут создавать слой изоляции без швов, а еще они отлично заполняют неровности, плотно скрепляются с базой и смежными видами конструкций, герметизируют примыкания. Если утеплительный напыляемого типа не будет поврежден в дальнейшем, то поры будут оставаться закрытыми, и он не станет пропускать пары воды, а еще не будет насыщать влагой.
Порядок действий при утеплении стен внутри
Рассмотрим алгоритм пошагово.
Подготовка основания
Почему нельзя утеплять стены изнутри дома пеноплексом? Если сделать все правильно, то проблем не будет. Несущую стену до начала работ следует очищать, а после стоит заделывать все вероятные трещины и сквозные отверстия. Утепляя со стороны помещения, рекомендовано обрабатывать основание противогрибковыми составами. Для деревянного дома отлично подойдет такой состав, как Нортекс-Люкс. С аналогичным наименованием есть средства-антисептик, которое предназначено для обработки каменных и бетонных стен иного вида.
Провешивание стен
До начала установка каркаса следует определить вероятные неровности на стене несущего типа. Внутри комнат это можно делать, применяя длинное правило с длиной от 2.5 до 3 метров, где интегрированы уровень пузырькового типа. Если стены очень длинные, то перепады можно легко найти посредством натягивания контрольного шнурка. Его следует натянуть вдоль обследуемого основания около пола, потолка и по диагонали. При выявлении локализованных зон, которые выпирают – отступ каркаса важно брать конкретно от них. в определенных случаях, если изъян основания мал, его будет удобнее сбивать, чем выходить фальшивой стенкой очень далеко в комнату.
Установка кронштейнов
При утеплении с части помещения каркас собирают из «потолочных» оцинкованных профилей. В доме из древесины это бывают обрезные сухие доски, сечение которых 5*5 см, что подвергается тщательному антисептированию. Всегда важно использовать перфорированные кронштейны прямого подвеса. Для монтажа кронштейнов на стеновые поверхности вначале стоит выбрать их местоположение. Из-за того, что профили будут расставлены с дистанцией в 0.4 или 0.6 метра (это кратно ширине гипсокартонных плит), то именно с таким интервалом будут размещены ряды креплений по осям. В каждом ряду вертикального вида дистанция между П-образными кронштейнами должна быть от 0.6 до 0.75 метров. Фиксирование прямого подвеса на стенах производится при помощи быстромонтажных дюбелей, размер которых будет 0.6*4 см по бетону, или 0.6*6 или 0.6*0.8 см по кирпичам. К стене из древесины прикрепляют их самонарезными нержавеющими винтами с плоской и большой шляпкой от 4.5 см. На все кронштейны будет идти по 2 метиза, а еще они должны проходить через проушины по бокам.
Обратите внимание, что установка прямого подвеса на стены рекомендовано выполнять через прокладку для термоизоляции, и тогда выйдет прервать тепловую передачу через металл, а после свести к минимуму мостики холода.
Крепление гипсокартонных листов
Можно было бы применять тут материалы наподобие блокхауса, брусовой имитации или вагонки. Но для того, чтобы делать герметичность, идеально подойдут плитные материалы. Утепляя стены в доме/квартиры внутри – гипсокартон следует приобрести с толщиной в 1.25 см, влагоустойчивый. Речь идет про плиты зеленого цвета, имеющие маркировку ГКЛВ. На плитный каркас устанавливают по всем системным правилам для гипсокартона. фиксирование происходит саморезами с длиной в 2.5 см по металлу, с обычным шагом между винтов и традиционным отступом от плитного края. К шпаклевке и финишной отделке нет особых требований, и тут следует соблюдать только обычные общестроительные требования. Но если доступны вариации выбора – лучше отдавать предпочтение материалам с паровой проницаемостью с идеальной устойчивостью ко влаге.
