Система отопления — естественная циркуляция теплоносителя

Обустройство системы отопления (далее – СО) в отдельной квартире или в частном доме осуществляется посредством подключения радиаторов отопления к магистрали, подводящей горячий водяной теплоноситель от внешнего теплоисточника. В конструкциях стандартных чугунных, биметаллических или алюминиевых батарей предусмотрены резьбовые гнезда на торцах каждой секции для сборочных соединений между собой либо для подсоединения трубопроводов подачи и отвода теплоносителя. На рисунке показан традиционный чугунный радиатор с заглушенными верхними и нижними торцевыми гнездами.

Чугунный радиатор отопления

Чтобы правильно обеспечить герметичность подключения стальной или полимерной трубы тепловой разводки к батарее, используются сварочные и резьбовые соединения. На фото показан элемент секции чугунного радиатора с футоркой для резьбового способа соединения.

Футорка для подключения трубы разводки отопления к чугунному радиатору

Требуется ли сборка

Если радиаторы поставляются в собранном виде достаточно установить заглушки и кран Маевского. Большинство моделей имеет четыре отверстия, располагающихся по четырем углам корпуса. Их используют для подключения магистралей отопления. При этом может быть реализована любая схема.

До того как начнется монтаж системы, необходимо лишние отверстия закрыть, используя специальные заглушки или воздухоотводящие краны. В комплект поставки батарей входят переходники, которые необходимо вкрутить в коллекторы изделия. К этим переходникам в будущем следует подключить различные коммуникации.

Сборные модели

Сборку батарей стоит начать с укладывания изделия целиком или его секций на ровную поверхность. Лучше всего на пол. До этого этапа стоит определиться, какое количество секций будет установлено. Существуют нормы, позволяющие определить оптимальное количество.

Соединение секций осуществляется с помощью ниппелей, имеющих две внешних резьбы: правую и левую, а также выступ под ключ. Ниппели следует закрутить в два блока: вверху и внизу.

Собирая радиатор, следует обязательно использовать прокладки, поставляемые в комплекте с изделием.

Необходимо следить за тем, чтобы верхние грани секций были правильно расположены – в одной плоскости. Допуск составляет 3 мм.

Последовательность выполнения работ

Монтаж батарей начинается с полного перекрытия контура. При замене старых радиаторов на новые сливается вода, и демонтируются отопительные элементы. Правильно будет воспользоваться насосом, чтобы исключить наличие остатков теплоносителя в системе.

После того как вся вода будет удалена, производится выверка места крепления батарей в обеих плоскостях. Устанавливаются кронштейны.

Следующим этапом будет упаковка радиаторов с помощью уплотнительного льна, упаковочной пасты или специальной запорной арматуры. Используя динамометрический ключ, затягивают соединение, создавая усилие, указанное в документации.

Монтажные работы

Монтаж радиаторов на стену производится посредством сварки или полипропиленовых труб. В первом случае достаточно использовать два крепежа, во втором их потребуется не менее трех. Два должны находиться вверху, один снизу.

При десяти и более секций количество креплений должно быть увеличено до пяти. Вверху должно быть три, внизу – два.

Контроль пространственного расположения

Выполняется контроль положения батарей в обеих плоскостях. Желательно предусмотреть небольшой наклон в сторону стены. Это позволит избежать завоздушивания системы при ее эксплуатации.

Заключительный этап

Производится нарезка резьбы на стояках и соединение всех элементов системы отопления. Тщательно контролируется герметичность всех соединений.

После этого можно выполнить пробные испытания с целью обнаружения возможной течи.

Если до настоящего момента все выполнялось своими руками, на этом этапе лучше пригласить слесаря ЖРЭУ. Перекрыв краны «американки», можно открыть соединительный кран. Открытие обратной трубы лучше доверить слесарю.

При отсутствии течи в местах соединения можно будет открыть кран на батареях и закрыть обводной кран. Теплоноситель начнет поступать в систему отопления. Для стравливания воздуха стоит воспользоваться краном Маевского.

Как только отопительный контур во всех комнатах прогреется, слесарь откроет прямую трубу. Это восстановит давление в системе. Можно считать, что контрольные испытания завершены. Если монтаж был выполнен правильно, в квартире будет комфортно при минимальных затратах.

Недостатки и преимущества

Приходится долго ждать
Вначале поговорим о недостатках. Такой подход поможет определиться, подойдет ли вам такая система отопления.

• Если в системе нет насоса, то нужно довольно долго ждать, пока горячая вода достигнет батарей и пройдет по ним.
• Неравномерный разогрев радиаторов отопления. Связано это с тем же нюансом – сверху горячая вода, а снизу холодная.
• Монтаж выполняется более дорогими трубами большого диаметра.
• Необходима установка открытого расширительного бачка, вследствие чего вода испаряется и ее периодически нужно доливать в систему. Установка расширительного бачка закрытого типа может ухудшить работу системы.
• Страдает дизайн помещения.
• Нельзя нарушать уклон труб, даже если нужно обойти двери.
• В системе должно быть как можно меньше поворотов.
• При планировании системы отопления без насоса, нужно правильно определить уровень расположения батарей, расширительного бачка и котла, который должен быть установлен в самой нижней точке.

Преимущества

• Электронезависимость. Даже если установлен насос, то при отключении электроэнергии (или при выходе насоса из строя), система отопления продолжает работать.
• Монтаж и дальнейшее обслуживание не требует особых навыков.
• Бесшумность работы.

Признаки плохого ухода за системой отопления

Для нормального функционала системы отопления движению теплоносителя по сооруженным для него каналам ничто не должно мешать.

Существует несколько симптомов того, что внутри отопительного контура накопилось большое количество мусора, а на стенках труб осела накипь. Явных визуальных признаков засорения системы отопления нет.

Диагностировать его можно при внимательном отслеживании работы всей системы и появлении ряда косвенных признаков:

• прогрев системы происходит дольше, чем до этого (для систем автономного обогрева);
• работа котла сопровождается нехарактерными для него звуками;
• увеличился расход газа или электричества; температура в разных частях радиаторов существенно разнится;
• радиаторы заметно прохладнее подводящих труб.

Впрочем, слабый или неравномерный прогрев батарей не всегда является признаком их засорения. Возможно, произошло их завоздушивание . В такой ситуации достаточно сбросить воздушную пробку через кран Маевского .

В домах с системой централизованного обогрева ее промывка должна проводиться сотрудниками теплоснабжающей компании. В частном же доме эта процедура проводится силами хозяев или приглашенных специалистов.

Однозначно рекомендовать частоту проведения промывки системы сложно. Слишком много факторов влияет на это.

Так, например, в системах централизованного отопления теплоноситель должен проходить цикл водоподготовки, что снижает степень загрязнения. Правда далеко не всегда это правило выполняется. Да и сама система часто эксплуатируется третье или четвертое десятилетие и количество мусора, циркулирующего внутри, возрастает с каждым годом.

Но как для централизованных сетей, так и для автономных систем, рекомендуется проводить промывку ежегодно. Что, к слову, подтверждается и требованиями строительных норм. Именно такой срок считается критическим для накопления внутри контура количества мусора, существенно снижающего эффективность работы.

Классификация по типу циркуляции теплоносителя

По способу создания циркуляции жидкости системы частного отопления подразделяются на два типа: гравитационные (с естественной циркуляцией) и насосные (с принудительным движением).

Перед монтажом следует учесть принципы работы каждого оборудования и выбрать наиболее подходящее под условия здания.

Системы с естественной циркуляцией

Естественное движение воды обусловлено только физическими процессами. Жидкость перемещается под давлением.

При правильной планировке такой системы отопление будет зависеть лишь от естественного напора воды. Сбои при соблюдении всех условий случаются крайне редко.

С принудительной циркуляцией

Если здание построено в местности с неустойчивым уровнем воды, специалисты рекомендуют провести оборудование с принудительной циркуляцией. Встраивается специальный насос, обеспечивающий постоянное движение теплоносителя.

Для его функционирования необходимо подключение к электроэнергии. При отключении электричества может возникнуть сбой во всей системе.

Правила установки радиаторов отопления

Требования по длине — это далеко не все рекомендации. Есть еще правила расположения под окном относительно пола, подоконника и стены:

• Располагать отопительный прибор требуется строго посередине оконного проема. При монтаже находите середину, отмечаете ее. Потом вправо и влево откладываете расстояние до места расположения креплений.
• От пола расстояние 8-14 см. Если сделать меньше — трудно будет убирать, если больше — внизу образуются зоны холодного воздуха.
• От подоконника радиатор должен отстоять на 10-12 см. При более близком расположении ухудшается конвекция, падает тепловая мощность.
• От стены до задней стенки расстояние должно быть 3-5 см. Этот зазор обеспечивает нормальную конвекцию и распространение тепла. И еще один момент: при малом расстоянии на стене будет оседать пыль.

Исходя из этих требований, определяете наиболее подходящий размер радиатора, а потом подыскивать модель, удовлетворяющую им.

Способы крепления в зависимости от типа стены

Это общие правила. Некоторые производители имеют свои рекомендации. И воспримите как совет: перед покупкой внимательно изучите требования по установке. Убедитесь, что все условия вас устраивают. Только после этого покупайте.

Чтобы снизить непроизводственные потери — на нагрев стены — за радиатором на стене закрепите фольгу или фольгированный тонкий теплоизолятор. Такая простая мера позволит сэкономить 10-15% на отоплении. Именно настолько возрастает теплоотдача. Но учтите, что для нормальной «работы», от блестящей поверхности до задней стенки радиатора должно быть расстояние не менее 2-3 см. Потому теплоизолятор или фольгу нужно закрепить на стене, а не просто прислонить к батарее.

Когда же надо устанавливать радиаторы? На каком этапе монтажа системы? При использовании радиаторов с боковым подключением, сначала можно навесить их, потом приступать к разводке трубопровода. Для нижнего подключения картина иная: необходимо знать только межосевое расстояние патрубков. В этом случае устанавливать радиаторы можно уже после окончания ремонта.

Для повышения тепловой мощности закрепите на стене фольгу

Особенности установки различных видов

Материал, из которого изготавливается конкретный отопительный элемент, предъявляет определенные требования к его монтажу. Если чугун не боится серьезного механического воздействия, то другие требуют особой аккуратности.

Чугунная классика

Чугунные радиаторы по-прежнему остаются актуальными. Особые характеристики материала, используемого при их изготовлении, позволяют эффективно обогревать помещение любой площади за счет медленного остывания.

Чтобы выполнить монтаж такого отопительного элемента правильно, до подключения следует:

• разобрать готовое изделие на секции;
• протянув все ниппели, собрать изделие в обратной последовательности.

При выполнении монтажных работ стоит учитывать вес изделия и состав материала, из которого был построен дом. Монтаж обогревательного элемента можно производить исключительно на кирпичные и бетонные стены. Установка батареи около гипсокартонной стены производится на напольную подставку.

Современные модели

Такие изделия отличаются малым весом и повышенной хрупкостью. Для них стоит обязательно предусматривать кран Маевского.

В процессе выполнения монтажных работ не стоит снимать упаковку для исключения деформирования поверхности.

Производим расчёт

Формула, по которой считается теплоотдача следующая:

Q = K*F*dT, где

• К – коэффициент теплопроводности стали;
• Q – коэффициент теплоотдачи, Вт;
• F – площадь участка трубы, для которого производится расчёт, м 2 dT – величина напора температуры (сумма первичной и конечной температур с учётом комнатной температуры), ° C.

Коэффициент теплопроводности K выбирается с учётом площади изделия. Зависит его величина и от количества ниток, проложенных в помещениях. В среднем величина коэффициента лежит в пределах 8-12,5.

dT называется также температурным напором. Чтобы параметр высчитать, нужно сложить температуру, которая была на выходе из котла, с температурой, которая зафиксирована на входе в котёл. Полученное значение умножается на 0,5 (или делится на 2). Из этого значения вычитается комнатная температура.

dT = (0,5*(T 1 + T 2)) — T к

Если стальная труба изолирована, то полученное значение умножается на КПД теплоизоляционного материала. Он отражает процент тепла, который был отдан при прохождении теплоносителя.

Лучшие ответы

Президент России:

Если просто: Техническая вода — это вода используемая предприятиями для технологических целей. Отличие ее от питьевой, в том, что требования по примесям и бактериям к питьевой воде выше, чем к технической. Пример. Техническая вода — вода в системах отопления. Это вода содержит различные технологические примеси. Для данной воды могут применены сточные и канализационные воды после их технической очистки (возможна и бактериологическая очистка, а также специальные химические составы для предотвращения размораживания систем отопления. Не допускается использование технических вод в качестве питьевых и для контакта с продуктами и другими видами жизнедеятельности человека. Если использование и допускается, для полива, смыва (канализация) то должен быть проведен химический и бактериологический анализ данной воды. Особую опасность представляют не хлорированная техническая вода температур от 20 до 40 градусов. В данной воде активно развиваются все бактерии — смертельно опасные для жизни человека. Купатся в такой воде — смертельно опасно, так как возможно заражение туберкулезом, дизентирией, минингитом и др.

Кенси Хемуро:

Расскажите поподробнее что это за техническая вода? В любом случае пить её точно не стоит

Евгений Земенков Лариса Бликова:

Жила в съёмном доме. Вода была очень жёсткая из скважины. Машинку выкинула. Фильтры за полгода меняли 2 раза. Теперь, я думаю, они там все краны, смесители выкидывают.

МамаИра:

У нас из крана течет горячая техническая вода, пить ее конечно нельзя, а мыться и стирать — пожалуйста.

Ехидна:

А я не думаю что у вас выбор особый есть. Вы же не будете для каждой постирушки отдельно воду фильтровать.

валерий иванов:

если техническая вода-это грунтовая вода то в такой можно делать всё что угодно

НИКОЛЬ:

а мы на работе пьем, только предвпрительно кипитим

Установка радиаторов

Схемы подключения радиаторов отопления.

Перед началом работ нужно сделать полное перекрытие отопительного контура, затем слить из системы воду, тщательно удалить остатки которой может помочь насос. Качественно проверяют при помощи уровня навешенный на опоры радиатор по горизонтали и по вертикали.

Из прибора необходимо выкрутить все заглушки. Подключают оборудованный вентилем байпас, который требуется только для однотрубного контура. Для подсоединения к двухтрубному контуру байпас не требуется, для соединения используют только сгон с подсоединенным к нему вентилем. При помощи сгонов с резьбой подключают радиатор к системе, для герметизации стыков используют паклю либо иной уплотнитель.

Установка завершена, но потребуется еще правильная опрессовка. Чтобы ее осуществить, нужно будет вызвать сантехника. И покупать аппарат ради установки нескольких батарей нет смысла. Как правильно установить чугунную батарею ?

Монтажная схема радиаторов отопления.

Не радующий изяществом материал достаточно долго сохраняет тепло и постепенно передает его в обогреваемое пространство. Для желающих узнать, как правильно делается установка радиатора отопления, который выполнен из теплоемкого чугуна, здесь описаны специфические особенности конструкции прибора и его установки:

радиатор из чугуна перед монтажом необходимо развинтить, отрегулировать ниппели, а потом заново собрать радиатор. Разборка производится на верстаке при помощи пары радиаторных ключей, которые вставляются в ниппельные отверстия. В целях увеличения приложенной силы и для фиксирования в ушко ключа, который предназначен для отвинчивания нижнего ниппеля, вставляется ломик. В целях избежания перекоса оба ниппеля, которые расположены сверху и снизу, развинчиваются одновременно. Работу будет удобнее делать вдвоем

При развинчивании чугунного радиатора необходимо обратить внимание на направление резьбы. На разных сторонах радиатора из чугуна резьба имеет противоположное направление

Далее снимают секцию; по аналогии необходимо свинтить все секции, а потом в строго обратной последовательности нужно правильно сгруппировать их в единый прибор с необходимым количеством секций для обогрева помещения. Собранная батарея опрессовывается, при обнаружении течи регулируют в проблемном месте ниппель; настенные радиаторы из чугуна фиксируют на кирпичных и пенобетонных стенах. Древесные стены не выдерживают веса, поэтому собственнику дома из дерева необходимо будет поставить батареи со специальными напольными подставками-опорами. Но и на стены необходимо установить поддерживающие крепления; поскольку в частных домах отопление в основном однотрубное, то необходимо производить монтаж байпаса. В схеме подключения нужно устанавливать кран Маевского и соответствующую запорную арматуру; подсоединение к трубопроводу выполняется при помощи сгонов с резьбой. В деревянных постройках лучше сварочным аппаратом не пользоваться.

В технологии установки нет ни одного особо трудного момента. Если четко соблюдать последовательность, знать правила, изучить информацию о том, как правильно установить радиатор отопления. то можно смело приступать к делу с руками, которые уверенно держат радиаторные, динамометрические ключи и другие инструменты. Но для достижения успеха мало одной только уверенности. Обязательно будет помогать доскональное соблюдение правил установки и формирование безупречной герметичности, которая гарантирует полное отсутствие протечек.

Как будем подключать

Схема подключения радиаторов может быть различной. От того, какому варианту будет отдано предпочтение, зависит уровень теплоотдачи и комфортность нахождения в квартире. Неправильно выбранная разводка может на 50% снизить мощность системы отопления.

Наибольшее распространение получила односторонняя боковая схема, отличающая наибольшим показателем теплоотдачи. В этом случае трубу, подводящую теплоноситель, соединяют с верхним патрубком, а отводящую с нижним.

Если сделать наоборот, эффективность обогрева помещения снизится практически на 7%. Для подключения многосекционных радиаторов такая схема не всегда оправдана, так как возможен недостаточный прогрев последних секций. Избежать этого можно путем установки удлинителя протока воды.

В квартире со спрятанными в полу или проходящими под плинтусом трубами используется нижнее подключение.

Это наиболее эстетичный вариант, при котором патрубки для подвода и отвода теплоносителя располагаются внизу в полу, а потому для подключения используются нижние отверстия.

Диагональное

Монтаж батарей, у которых двенадцать или больше секций, осуществляется по диагональной схеме.

Теплоноситель подается через верхний патрубок, располагающий с одной стороны радиатора, а отводится через нижний на другой стороне.

Последовательное

Такая схема подключения предполагает наличие в системе отопления давления, достаточного для движения теплоносителя по трубам.

При этом стоит предусмотреть кран Маевского, предназначенный для отвода избыточного воздуха.

Важно помнить, что выполнение ремонтных и профилактических работ будет сопровождаться отключением всей отопительной системы

Параллельное

Параллельная разводка предполагает наличие специального теплопровода, встроенного в систему отопления, через который теплоноситель подается и отводится наружу.

Наличие специальных кранов на входе и выходе делает возможным замену отдельных радиаторов без отключения теплоснабжения. Однако схема может стать причиной недостаточного прогрева труб при пониженном давлении в системе.

Способы монтажа отопительного оборудования

Присоединение всех элементов отопительной конструкции может осуществляться по-разному. По способу монтажа к магистрали радиаторные системы отопления могут быть:

Вертикальная система имеет подключение снизу вверх. К одному стояку проводятся элементы отопления всех этажей в здании. Такой способ эффективен, но дорог.

Горизонтальная система применяется в зданиях, имеющих один этаж. Помещение обычно имеет большую площадь, поэтому конструкция отопления должна быть сложной. Подключение радиаторов происходит по горизонтальной траектории. Разводку стояков помещают в коридоре или подъезде.

Как разместить батареи

В первую очередь рекомендации касаются места установки. Чаще всего отопительные приборы ставят там, где потери тепла самые значительные. И в первую очередь это окна. Даже при современных энергосберегающих стеклопакетах именно в этих местах теряется больше всего тепла. Что уж говорить о старых деревянных рамах.

Важно правильно разместить радиатор и не ошибиться в выборе его размеров: важна не только мощность

Если под окном не стоит радиатор, то холодный воздух опускается вдоль стены, и распространяется по полу. Ситуацию меняет установка батареи: теплый воздух, поднимаясь вверх, предотвращает «стекание» холодного на пол. Нужно помнить, что для того чтобы такая защиты была эффективной, радиатор должен занимать не менее 70% ширины окна. Эта норма прописана в СНиПе. Поэтому при выборе радиаторов имейте в виду, что маленький радиатор под окном не даст должного уровня комфорта. В этом случае по бокам останутся зоны, где холодный воздух будет сходить вниз, на полу будут холодные зоны. При этом окно может часто «потеть», на стенах в том месте, где будет сталкиваться теплый и холодный воздух, будет выпадать конденсат, появится сырость.

По этой причине не стремитесь найти модель с самой высокой теплоотдачей. Это оправданно только для регионов с очень суровым климатом. Но на севере даже из самых мощных секций стоят большого размера радиаторы. Для средней полосы России требуются средняя теплоотдача, для южных — вообще нужны низкие радиаторы (с небольшим межосевым расстоянием). Только так вы сможете выполнить ключевое правило установки батарей: перекрыть большую часть оконного проема.

Эффективно будет работать батарея, установленная возле дверей

В холодном климате есть смысл устроить тепловую завесу и возле входной двери. Это вторая проблемная зона, но характерна она больше для частных домов. Может такая проблема возникать в квартирах первых этажей. Тут правила просты: нужно ставить радиатор как можно ближе к двери. Выбираете место в зависимости от планировки, также учитывая возможности подводки труб.

Преимущества и недостатки

Использование системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя имеет множество плюсов, к главным из которых относятся:

• несложный монтаж, запуск в эксплуатацию и техническое обслуживание;
• максимальная эффективность – гравитационная отопительная сеть имеет высокий коэффициент полезного действия и дает возможность регулировать температурный режим каждого помещения в отдельности;
• экономичность – самотечная отопительная сеть является одной из наименее затратных среди существующих систем отопления дома (если принять меры к уменьшению теплопроводности стен, пола и крыши);
• бесшумность – отсутствие работающего электрического оборудования минимизирует шум, сопровождающий работу климатической системы;
• энергонезависимость – запущенная в эксплуатацию гравитационная сеть отопления будет работать и в случае временного прекращения подачи электроэнергии, которая иначе понадобилась бы для питания насосов;
• длительный срок службы – при правильном монтаже и надлежащем обслуживании отопительное оборудование проработает более 35 лет без необходимости капитальной реконструкции.

Гравитационная система отопления – гарантия тепла и уюта в доме

Основным минусом отопления с естественной циркуляцией является невозможность его использования для больших по площади зданий. Из-за малого напора жидкости, протяженность горизонтальных участков трубопроводов не должна превышать 30-35 метров, иначе эффективность системы значительной снизится.

Кроме того, необходимо наличие технического этажа в верхней части здания, где монтируется расширительная емкость.

Также ввиду малой инерционности рекомендуется избегать прокладки труб в неотапливаемых помещениях, так как существует риск замерзания теплоносителя и, как следствие, нарушения целостности трубопроводов.

Система с естественной циркуляцией – едва ли не лучшее решение для обустройства отопления небольшого загородного дома. Однако она абсолютно не подойдет для городской квартиры, дачи, где не предполагается круглогодичное проживание людей и коттеджа площадью более 100 кв. метров. В этом случае лучше остановиться на других способах обогрева, о которых рассказывает видео, приведенное ниже.

Вода из батарей брать запрещено и вредно для здоровья

Подробности Создано 06.06.2017
У нас нет как такового централизованного горячего водоснабжения, потому что у нас открытая система теплоснабжения, то есть отсутствует отдельный котёл в котельной и отдельный трубопровод на горячую воду.Под открытой системой горячего водоснабжения (теплоснабжения) понимается технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора горячей воды из тепловой сети.Ещё раз хочу напомнить пользователямуслуги по теплоснабжению, что согласно п. 35 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов «пользоваться горячей водой из системы отопления категорически запрещено». Ресурсоснабжающие организации из-за несанкционированного разбора воды терпят убытки, т.к. требуется постоянная подпитка котлов холодной водой и дополнительный расход топлива на нагрев теплоносителя. Согласно данному постановлению Потребитель не вправе: б) производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения исполнителя; в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом; г) самовольно нарушать пломбы на приборах учёта и в местах их подключения (крепления), демонтировать приборы учёта и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учёта; д) осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для потребления коммунальной услуги отопления; е) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учёта, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.

Поэтому Государственная жилищная инспекция Республики Хакасия рекомендует собственникам помещений в многоквартирных домах, не оборудованных централизованным горячим водоснабжением, демонтировать водоразборные краны на приборах отопления и установить электрические водонагреватели. Если в ходе проверки жилищных инспекторов будет зафиксировано наличие дополнительного оборудования для слива воды из отопительной системы, потребителям грозит административная ответственность за незаконное переустройство жилого помещения по статье 7.21 КоАП РФ в виде штрафа до 1500 рублей. И ещё один не маловажный момент, ГВС должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды. ГВС в открытой системе не может соответствовать указанным требованиям, поскольку теплоноситель в системе отопления является технической водой. Что и подтверждается результатами анализа воды из системы отопления, проведённого аккредитованным испытательным лабораторным центром 5 мая текущего года. Вот некоторые характеристики воды из батарей:

Исходя из вышеизложенного, чтобы избежать не санкционированного разбора воды из системы отопления и предотвращения причинения вреда здоровью граждан, в систему отопления будет добавляться специальный краситель, который может испортить вид белья в случае его стирки такой водой.

Инженер по охране труда ООО «Таштыпэнерго» Ю. В. Бочаров

Какую температуру в жилом помещении обязаны обеспечить коммунальные службы

Законодательством утверждены санитарные правила и нормы практически на все случаи жизни. Согласно разработанным документам, установлены следующие показатели, которые обслуживающие организации обязаны обеспечить для жилых помещений:

• для комнат, имеющих внешние стены с двух сторон – угловых -поддерживаемая с помощью централизованного отопления температура не должна опускаться ниже отметки в +20 °C;
• такой же показатель утвержден для новостроек, со времени сдачи которых в эксплуатацию прошло не более года;
• во всех остальных случаях комнатная температура не должна опускаться ниже +18 °C, как в жилых помещениях, так и в кухне;
• для ванной нижняя граница нормы будет выше – на отметке в +25 °C;
• на лестницах и в вестибюлях – минимум +16 °C.

В случае соблюдения вышеуказанных норм любые претензии окажутся незаконными, и даже холодные батареи при высоких тарифах на отопление не будут считаться поводом для каких-либо действий со стороны обслуживающих здание организаций.

Особенности установки радиаторов в квартире

Приведенные правила монтажа радиаторов отопления общие и для индивидуальных систем и для централизованных. Но перед установкой новых радиаторов в вы должны получить разрешение у управляющей или эксплуатационной кампании. Система отопления — общедомовая собственность и все самовольные переделки имеют последствия — административные штрафы. Дело в том, что при массовом изменении параметров сети отопления (замене труб, радиаторов, установке терморегуляторов и т.д.) происходит разбалансировка системы. Это может привести к тому, что весь стояк (подъезд) зимой будет мерзнуть. Потому все изменения требуют согласования.

Типы разводки и подключения радиаторов в квартирах (кликните по картинке для увеличения ее размера)

Еще одна особенность носит технический характер. При вертикальной однотрубной разводке (через потолок входит одна труба, заходит на радиатор, потом выходит и идет в пол) при установке радиатора ставьте байпас — перемычку между подающим и отводящим трубопроводом. В паре с шаровыми кранами это даст вам возможность при желании (или аварии) отключать радиатор. При этом не требуется согласование или разрешение управляющего: свой радиатор вы отключили, но теплоноситель по стояку продолжает циркулировать через байпас (ту самую перемычку). Вам не нужно останавливать систему, платить за это, выслушивать претензии соседей.

Байпас нужен и при установке в квартире радиатора с регулятором (установку регулятора тоже нужно согласовывать — она сильно меняет гидравлическое сопротивление системы). Особенность его работы такова, что он перекрывает поток теплоносителя. Если перемычки нет, блокируется весь стояк. Последствия представляете…

Монтаж радиаторов отопления своими руками — не самое простое, но и не самое сложное занятие. Только надо учесть, что большая часть производителей дает гарантии только при условии установки отопительных приборов представителями организаций, имеющих на это лицензию. Факт установки и опрессовки должен быть отмечен в паспорте радиатора, должна стоят подпись монтажника и печать предприятия. Если гарантия вам не нужна, руки на месте, вполне можно справиться.

Разводка нижняя и верхняя схема автономной циркуляции

По типам разводки схемы отопления разделяют на конструкции, где разводка нижняя и верхняя. При нижней разводке подающая магистраль прокладывается в нижней части схемы движения теплоносителя, как и труба обратки. Расположены обе магистрали ниже обогревательных приборов. Такая конструкция имеет высокую гидравлическую устойчивость, удобна тем, что позволяет вынести вертикальные трубы стояков за пределы комнат. Все регуляторы контура (вентили, запорные механизмы) при такой компоновке находятся в одном помещении, как правило, это подвал или технический этаж.

Нижняя разводка отопительных труб экономит тепло, т.к. они не прокладываются в чердачных помещениях или межпотолочных пространствах. Недостаток такого типа отопления – необходимость устанавливать краны для стравливания воздуха на каждую батарею, а также постоянные воздушные пробки.

При верхнем типе разводки трубопровод с теплоносителем проходит в верхней части отопительного контура. Как правило, он расположен на чердаке или в пространстве между потолком и крышей. Трубы с обраткой монтируют ниже радиаторов отопления. В самом высоком месте контура помещают расширительный бачок. Он регулирует давление внутри конструкции и исключает появление воздушных заторов. Этот вид отопления нельзя установить в доме, где нет ската у крыши. Минус верхней разводки – отрицательное гравитационное давление в вертикальных трубах. Это мешает течению воды и снижает гидравлическую устойчивость. При верхней разводке нельзя слить стояки централизованно.

Кроме нижней и верхней разводки существует также смешанная: подающая магистраль проходит сверху, а обратный трубопровод в нижней части отопительной конструкции. Такой подход разумен, если многоэтажное здание имеет собственный автономный котел, расположенный под крышей.