Как снизить давление в системе отопления

Нормальное давление в закрытой системе отопления – это очень важно. Во-первых, это теплое помещение в зимнее время, а во-вторых, нормальная работа всех составляющих котла. Но далеко не всегда стрелка находится в нужном нам диапазоне, и причин тому может быть масса. Повышенное и пониженное давление в системе отопления приводит к блокировке насоса и отсутствию теплых батарей. Давайте более подробно поговорим о том, сколько атмосфер должно быть в наших трубах и как исправить типичные проблемы.

Немного общей информации

Еще на этапе проектирования системы отопления в разных местах устанавливают манометры. Нужно это для того, чтобы контролировать давление. Когда прибор фиксирует отклонение от нормы, необходимо предпринимать какие-либо действия, немного позже мы поговорим о том, что делать в конкретной ситуации. Если не принимать никаких мер, то эффективность отопления падает, а срок эксплуатации того же котла сокращается. Многие знают о том, что самое пагубное воздействие на закрытые системы оказывают гидроудары, для демпфирования которых предусмотрены расширительные бачки. Так вот, перед каждым отопительным сезоном желательно проверять систему на наличие слабых мест. Делается это довольно просто. Нужно создать избыточное давление и посмотреть, где это проявится.

Пониженное и повышенное давление в системе

Зачастую перепад давления в системе отопления обусловлен несколькими факторами. Во-первых, это утечка теплоносителя, что является самой распространенной причиной понижения количества атмосфер. Утечка чаще всего находится в местах соединения деталей. Если там ее нет, то, скорее всего, проблема в насосе. Накипь в теплообменнике – еще одна причина понижения давления в системе. Это же касается и физического износа нагревательного элемента. А вот увеличение давления случается из-за образования воздушной пробки. Также причиной может быть затрудненное движение носителя по трубам из-за непроходимости в фильтре или грязевике. Иногда из-за сбоев автоматики случается чрезмерная подпитка системы, в этом случае давление также повышается.

Как сбросить давление в котле, если оно высокое

Если же давление внутри котла повысилось, то есть несколько методик. Как можно привести его в норму.

Слить воду из оборудования. Это одна из причин, почему показатели давления могут зашкаливать. Такое возможно только, если насос корректно работает по спецификации. Чтобы решить эту проблему необходимо предварительно выключить котел, чтобы он стал полностью холодным. Найти место, откуда идет слив воду, и подобрать сосуд для ее сбора. Аккуратно нужно открывать слив и выливать оттуда жидкость в пластиковый контейнер. Делать это нужно до тех пор, пока стрелка на манометре не окажется на нужном значении (обычно это зелена зона).
Прокачать радиаторы. Еще одна причина слишком высокого давления – это образовавшаяся воздушная пробка в радиаторе. Чтобы решить эту проблему. Нужно также предварительно отключить котел и дать ему остыть. Найти отверстие, откуда убирается воздух, а также подготовить емкость для сбора воды. Далее нужно аккуратно открыть выпускной клапан – начнет просачиваться вода и пузырьки воздуха. После стабилизации процессе клапан нужно закрыть и перейти к проверке следующих радиаторов. Датчик давления после всех этих процедур должен оказаться в зеленом секторе. После каждого слива нужно обязательно плотно закрыть отверстие.

В радиаторах воздух скапливается из насоса, который и генерирует воздушные потоки. Необходимо обратить внимание, если такая прокачка насоса нужно слишком часто (больше, чем 1 раз в год), то следует вызвать специалиста, чтобы он все тщательно проверил.

Что делать если давление в котле низкое

Если в котле образуется слишком маленькое давление, то в первую очередь нужно проверить предохранительный клапан. Если он уже подключен к системе, то при повышении давления он может быть не герметично закрыт. Из-за этого возникают подтекания. Также предохранительный клапан может износиться со временем, поэтому при возникновении утечки нужно заменить испорченную деталь. После устранения неполадок можно продолжить эксплуатацию оборудования.

Можно также сделать несколько простых шагов, чтобы восстановить показатели давления.

Если повернуть красную деталь, то произойдет отсоединения красного клапана – в результате жидкость может проникнуть во внутреннюю часть. Если же еще больше его провернуть, то он встанет на место самостоятельно. Данные действия позволят увеличить и стабилизировать давление в системе. Если ничего не получилось и перепады слишком заметны, то нужно заменить деталь на новую.

Иногда так и не удается найти место протечки воды – в этом случае чаще всего вода утекает под пол. Однако бывают ситуации, когда напольное покрытие лежит сплошняком – самостоятельно устранить неполадки не получится, однако некоторые специализированные фирмы могут помочь поднять пол и исправить эту проблему.

Как исправить ситуацию при перепаде?

Тут все предельно просто. Во-первых, вам необходимо взглянуть на манометр, который имеет несколько характерных зон. Если стрелка находится в зеленой, то все нормально, а если замечено, что падает давление в системе отопления, то показатель будет в белой зоне. Есть еще красная, она сигнализирует о повышении. В большинстве случаев можно справиться своими силами. Для начала вам необходимо найти два клапана. Один из них служит для нагнетания, второй – стравливания носителя из системы. Дальше все просто и понятно. При недостаче носителя в системе, необходимо открыть клапан нагнетания и проследить за манометром, установленном на котле. Когда стрелка дойдет до необходимого значения, закрываете вентиль. В случае если нужно стравливание, все делается аналогичным образом с единственным различием в том, что нужно взять с собой посудину, куда будет сливаться вода из системы. Когда стрелка манометра покажет норму, закручиваете вентиль. Зачастую именно так «лечится» перепад давления в системе отопления. А сейчас давайте пойдем дальше.

Несколько общих, но важных замечаний

Для того чтобы можно было рассуждать о правильности работы системы отопления и об её настройке и регулировке, для начала необходимо убедиться в том, что ваша система отопления загородного дома грамотно спроектирована, смонтирована, грамотно подобрано отопительное оборудование.

Такой подход диктуется тем, что нередко в частных домах системы отопления «ваяют» бригады «шабашников». А как, что, и на основании чего они делают, для собственников жилья нередко остаётся большим секретом. Поэтому вынужден обратить внимание читателя на несколько, в общем-то, прописных истин, без понимания которых говорить о настройке и регулировке несерьёзно.

Этап № 1

Первое, в чём необходимо убедиться, — в том, что параметры котлов соответствуют параметрам системы отопления. Арифметика здесь простая. На каждый киловатт мощности котла должно приходиться примерно 13 литров воды (теплоносителя) в системе отопления. Причём отклонения в большую сторону не так критичны, как в меньшую. При этом по большому счёту неважно, кто производитель котла и даже на каком топливе он работает.

Самый простой и надёжный способ определить объём воды в системе отопления — просмотреть показания водомера, заливая жидкость в систему (при первой испытательной топке, при промывке системы). Кроме этого, можно рассчитать объём воды в системе. Для этого необходимо учесть объём её в основных приборах: в отопительном котле, в радиаторах отопления и в трубах. У меня, например, при первой испытательной топке водомер показал, что в систему было залито 295 литров.

Таким образом, удельный объём воды в системе в моём случае составил: 295/20=14,75 л/кВт, что немного превышает требуемое значение. Но больше — не меньше. Поэтому я ничего менять не стал, и впоследствии об этом пожалел.

Если объём воды слишком мал по отношению к мощности используемого котла, целесообразно привести объём теплоносителя в соответствие с мощностью котла. Самый простой путь — добавить количество обогревательных приборов в систему.

При определении мощности котла нужно учитывать возможные нюансы и сюрпризы. Так, например, свой котёл я покупал как 16-киловатный.

При осмотре оборудования и документации, уже дома, выяснилось, что котёл укомплектован газовой горелкой мощностью 20 кВт. Соответственно, мощность котла не 16, а 20 кВт.

Владельцев импортных котлов может подстерегать другой сюрприз. Например, котел мощностью 27 кВт (при номинальном давлении газа 18-20 мбар) в наших газовых сетях при давлении 13 мбар реально будет выдавать чуть более 20 кВт. Зимой, когда давление падает ещё ниже, производительность газового котла ещё больше снизится.

После того как мы убедились, что объём теплоносителя соответствует мощности котла, и уточнили объём воды в системе, можно переходить к следующему этапу.

Каким должно быть рабочее давление в системе отопления?

А вот ответить на этот вопрос в двух словах довольно просто. Многое зависит от того, в каком доме вы живете. К примеру, для автономного отопления частного дома или квартиры зачастую считается нормальным 0,7-1,5 Атм. Но опять же, это приблизительные цифры, так как один котел предназначен для работы в более широком диапазоне, например, 0,5-2,0 Атм, а другой в меньшем. Это необходимо смотреть в паспорте вашего котла. Если таковой отсутствует, придерживайтесь золотой середины – 1,5 Атм. Совсем другим образом обстоит ситуация в тех домах, которые подключены к центральному отоплению. В этом случае необходимо руководствоваться этажностью. В 9-этажках идеальным давлением является 5-7 Атм, а в высотных зданиях – 7-10 Атм. Что же касается давления, под которым подается носитель в здания, то чаще всего это 12 Атм. Понизить напор можно при помощи регуляторов давления, а повысить – установив циркуляционный насос. Последний вариант крайне актуален для верхних этажей высотных зданий.

Статическое и динамическое давление

Если простыми словами объяснять роль статического давления в закрытой системе отопления, то можно выразиться примерно так: это усилие, с которым давит жидкость на радиатор и трубопровод в зависимости от высоты. Так, на каждые 10 метров приходится +1 Атм. Но это касается только естественной циркуляции. Есть еще и динамическое давление, которое характеризуется давлением на трубопровод и радиаторы во время движения. Стоит обратить внимание, что при монтаже закрытой системы отопления с циркуляционным насосом плюсуют статическое и динамическое давление, при этом учитывают особенности оборудования. Так, чугунная батарея рассчитана на работу при 0,6 МПа.

Вопросы терминологии

Давление в сети подразделяется на две составляющие:

Статическое давление. Эта составляющая зависит от высоты столба воды либо другого теплоносителя в трубе или емкости. Статическое давление существует даже в том случае, если рабочая среда находится в покое.
Динамическое давление. Представляет собой силу, которая воздействует на внутренние поверхности системы при движении воды или другой среды.

Выделяют понятие предельного рабочего давления. Это максимально допустимая величина, превышение которой чревато разрушением отдельных элементов сети.

Диаметр труб, а также степень их износа

Необходимо помнить о том, что нужно учитывать и размер трубы. Зачастую жильцы устанавливают необходимый им диаметр, который практически всегда несколько больше стандартных размеров. Это приводит к тому, что давление в системе несколько снижается, что обусловлено большим количеством теплоносителя, который поместится в систему. Не забывайте и о том, что в угловых комнатах напор в трубках всегда меньше, так как это самая удаленная точка трубопровода. На то, каким будет давление в системе отопления дома, влияет и степень износа труб и радиаторов. Как показывает практика, чем старше батареи, тем хуже. Конечно, менять их каждые 5-10 лет может далеко не каждый, да и нецелесообразно этого делать, но вот время от времени проводить профилактику не помешает. Если же вы переезжаете на новое место жительства и знаете, что система отопления там старая, то лучше сразу поменяйте ее, так вы избежите многих неприятностей.

Скачки давления

Снижение напора может быть обусловлено следующими причинами:

Высокое давление более опасно для трубопровода, нежели низкое

в трубопроводах образовалось большое количество накипи (актуально для регионов, где вода является жёсткой — Подмосковье, кстати, тоже к ним относится);
небольшие трещины в теплопроводах, которые могли образоваться из-за износа или вообще это заводской брак;
разрушение непосредственно самого теплообменника, который вышел из строя из-за гидравлического удара;
расширительная камера повреждена или имеет деформацию.

Собственно говоря, такие проблемы, за исключением проблем с теплообменником, устранить достаточно просто даже своими руками

Можно, к примеру,расширительный регулятор поставить, не стоит забывать и о такой важной детали, как опрессовка: её перед запуском всей системы провести необходимо обязательно!. Много случаев, когда в той же Москве эту процедуру перед сдачей дома в эксплуатацию управляющие компании не проходили, а жильцы потом в буквальном смысле мёрзли от холода, заплатив за жильё десятки миллионов рублей

Правда, касается это в основном многоэтажек, а не частных домов

Много случаев, когда в той же Москве эту процедуру перед сдачей дома в эксплуатацию управляющие компании не проходили, а жильцы потом в буквальном смысле мёрзли от холода, заплатив за жильё десятки миллионов рублей. Правда, касается это в основном многоэтажек, а не частных домов.

Повышенное же давление может быть по следующим причинам:

движение воды или антифриза остановлено (тут обязательно нужно проверить регулятор, а также бак расширительный и бачок);
осуществляется постоянная подпитка теплоносителем, что может быть вызвано как и сбоем автоматики, так и неправильными действиями самого владельца дома;
по периметру движения носителя тепла была перекрыта задвижка или предохранительный клапан;
образовалась пробка из воздуха (очень часто это случается, когда система циркулирования воды — естественная, это просто бич подобных систем);
грязевик либо фильтрационный элемент сильно загрязнены.

В общем, проблемы с избыточным давлением решать гораздо сложнее.

О тестировании на герметичность

В обязательном порядке необходимо проверять систему на наличие утечек. Это делается для того, чтобы работа отопления была эффективной и не имела сбоев. В многоэтажных зданиях с центральным отоплением чаще всего прибегают к испытанию холодной водой. В этом случае, если давление воды в системе отопления падает более чем на 0,06 МПа за 30 минут или за 120 минут теряется 0,02 МПа, необходимо искать места порывов. Если же показатели не выходят за пределы нормы, то можно запускать систему и начинать отопительный сезон. Проверка с горячей водой осуществляется непосредственно перед отопительным сезоном. В этом случае носитель подается под давлением, которое является максимальным для оборудования.

Немного теории

Чтобы хорошо понимать, что такое рабочее давление в системе отопления частного дома или многоэтажки и из чего оно складывается, приведем немного теоретической информации. Итак, рабочее (полное) давление – это сумма:

статического (манометрического) давления теплоносителя;
динамического напора, вызывающего его движение.

К статическому относится давление водного столба и расширения воды в результате ее нагревания. Если систему отопления с высшей точкой на уровне 5 м заполнить теплоносителем, то в низшей точке возникнет давление, равное 0.5 Бар (5 м водного столба). Как правило, внизу располагается тепловое оборудование, то есть, котел, чья водяная рубашка принимает на себя эту нагрузку. Исключение — давление воды в системе отопления многоквартирного дома с котельной, расположенной на крыше, тут наибольшую нагрузку несет самая нижняя часть трубопроводной сети.

Теперь нагреем теплоноситель, находящийся в состоянии покоя. В зависимости от температуры нагрева объем воды станет увеличиваться в соответствии с таблицей:

Когда система отопления открытая, то часть жидкости свободно перетечет в атмосферный расширительный бак и прироста давления в сети не будет. При закрытой схеме мембранная емкость тоже примет часть теплоносителя, но давление в трубах при этом вырастет. Самое высокое давление возникнет, если в сети задействовать циркуляционный насос, тогда к статическому прибавится динамический напор, развиваемый агрегатом. Энергия этого напора расходуется на принуждение воды к циркуляции и преодоления трения о стенки труб и местных сопротивлений.

Важно. Для настройки и контроля измерение давления всегда производится в самой нижней точке, возле котла, где оно самое высокое. Именно с этой целью в помещении котельной устанавливают манометры.

Для чего необходимо избыточное давление

Представим себе систему отопления с открытым расширительным баком. В верхней её части теплоноситель находится под давлением около 100 кПа или 10,2 м водного столба. В отличие от верхней границы наполнения, находящейся под нормальным атмосферным давлением, в нижней части теплоноситель сдавлен ещё сильнее, разница как раз равна перепаду высоты и выражается в метрах водяного столба. Свои коррективы могут вносить как изменения атмосферного давления и высота над уровнем моря, так и плотность теплоносителя. Однако на практике столь малыми погрешностями пренебрегают.

В нормальном режиме работы такой системы происходит нагрев значительного объёма воды внутри теплообменника котла. Нагрев сопровождается расширением, из-за чего порция воды с более высокой температурой оказывает дополнительное давление на соседний объём теплоносителя. При этом жидкость с меньшей плотностью устремляется вверх: сила давления нагретого теплоносителя суммируется с давлением атмосферы и внутренним давлением системы, что позволяет проталкивать теплоноситель по замкнутому контуру. Чем выше скорость движения теплоносителя, тем сильнее выражен конвекционный эффект и наоборот.

Что же происходит в так называемых закрытых системах отопления? В них теплоноситель изолирован от атмосферы, вследствие чего на верхней границе наполнения давление практически нулевое, а в самой нижней точке — равное фактической высоте столба жидкости. Повышение давления вследствие расширения воды не всегда позволяет преодолеть гидродинамическое сопротивление системы, ведь при расширении вода продавливается в обоих направлениях, её расширение вниз не компенсируется дополнительным давлением.

Для любого теплоносителя свойственно увеличение объёма в ходе нагрева. В закрытой системе отопления это однозначно приводит к повышению давления

Запустить такую систему удаётся только при условии быстрого нагрева большого количества теплоносителя, что невозможно в современных системах отопления, характеризующихся малым водоизмещением и условным проходом труб. Таким образом избыточное давление в системе служит своего рода заменой атмосферному, существенно облегчая естественную конвекцию и работу устройств принудительной циркуляции.

Конечно, давление в системе отопления не обязательно должно быть эквивалентным в разных её точках. В теплообменнике и на возвратном патрубке котла регистрируются наиболее высокие показатели, чуть меньшее давление можно зафиксировать на входе циркуляционного насоса и самое маленькое — на наиболее удалённом и высоком участке подающей магистрали. Одна из главных задач инженера-теплотехника заключается в обеспечении избыточного давления внутри системы отопления и слежении, чтобы в различных её узлах соблюдался перепад, вписывающийся в установленные нормы.

Давление в системе многоэтажного дома

Системы в зданиях повышенной этажности характеризуются высоким статическим давлением теплоносителя. Оно возрастает вместе с высотой дома, так как выше становится столб воды в трубах. Соответственно, для его преодоления используются мощные насосы с сухим ротором. Например, давление в отопительной системе многоэтажного дома, чья схема показана ниже, должно составлять не менее 5 Бар.

На преодоление подъема потребуется порядка 3 Бар и на трение с местными сопротивлениями – еще около 2 Бар с запасом. На манометрах, устанавливаемых в подвальных тепловых пунктах высотных зданий, можно увидеть значения от 4 до 7 Бар. Вообще, в системе центрального отопления, а точнее, в подающей магистрали, нередко поддерживается давление 12—15 Бар. Все зависит от протяженности трассы до ближайшей ТЭЦ.

Вывод. При централизованном теплоснабжении в условиях квартиры измерять, а тем более пытаться снизить максимальное давление в системе – бессмысленно. Даже если снять показания манометра в тепловом пункте, то это ничего не даст, в квартирах на разной высоте они все равно будут различаться. Все, что может волновать хозяина квартиры – это эффективность работы и срок службы радиаторов. В многоэтажках лучше не ставить чугунные батареи, они могут выдержать лишь около 6 Бар.

Как происходит балансировка системы отопления многоквартирного дома?

Производим аудит системы отопления с последующим восстановлением параметров теплоснабжения.

Одной из основных проблем при балансировке является отсутствие точных расходов по стоякам, известны только данные общего расхода на весь многоквартирный дом. Т.к. дома были построены давно, не исключается факт замены жильцами радиаторов отопления и внесение существенных изменений в схему теплоснабжения МКД, что влияет на расход.

Результатом балансировки должна быть температура одного значения в контрольных точках. Контрольными точками следует выбирать обратный трубопровод каждого стояка. По температуре обратного стояка можно понять, какая температура батареи у последнего потребителя.

Выставить необходимый расход по каждому стояку отопления, так чтоб температура обратного теплоносителя лежала в диапазоне +/-2 С.

Температура на радиаторах разная в следствии

Медленной циркуляции теплоносителя по стояку.
Большого теплосъёма с теплообменных приборов.

Причины, влияющие на замедление циркуляции в стояке системы отопления:

Изменение диаметра трубы на стояке к меньшему значению (заужение диаметра трубопровода). Установка полипропиленовых (ПП) и металлопластиковых труб вместо металлической трубы.
Применение трубопроводной арматуры с большим гидравлическим сопротивлением. Фитинги металлопластиковых труб имеют большой коэффициент гидравлического сопротивления из-за малого внутреннего диаметра.
Демонтированный байпас у батарей. После демонтажа байпаса, расчётный суммарный диаметр уменьшается (вода протекает не через две трубы, а через одну), соответственно увеличивается гидравлическое сопротивление участка трубопровода.

Причины увеличенного теплосъёма теплообменными приборами:

Подключение нестандартного теплообменного оборудования. Использование теплоносителя для обогрева теплового пола.
Увеличение количества теплообменного оборудования. Монтаж дополнительных радиаторов и увеличение количества секций батареи. Установка отопительных приборов в помещениях, которые не рассчитанный проектом, для обогрева от общедомовой системы теплоснабжения – балконы и лоджии.

Давление в системе отопления частного дома

Все понятно, когда в доме смонтирована открытая система, сообщающаяся с атмосферой через расширительный бак. Даже если в ней задействован циркуляционный насос, то давление в расширительном баке будет идентично атмосферному, а манометр покажет 0 Бар. В трубопроводе сразу после насоса давление будет равным напору, что может развивать этот агрегат.

Все сложнее, если используется система отопления под давлением (закрытая). Статическая составляющая в ней искусственно увеличивается с целью повысить эффективность работы и исключить попадание воздуха в теплоноситель. Дабы глубоко не вдаваться в теорию, хотим сразу предложить упрощенный способ вычисления давления в закрытой системе. Нужно взять перепад высот между низшей и высшей точками отопительной сети в метрах и умножить его на 0.1. Получим статическое давление в Барах, а затем прибавим к нему еще 0.5 Бар, это и будет теоретически необходимое давление в системе.

В реальной жизни добавка 0.5 Бар может оказаться недостаточной. Поэтому принято считать, что в закрытой системе с холодным теплоносителем величина давления должна составлять 1.5 Бар, тогда во время работы оно вырастет до 1.8—2 Бар.

Важно. Чем выше удастся поднять давление, тем лучше для работы отопления. Но его величина ограничивается техническими характеристиками котельного оборудования. Большинство бытовых теплогенераторов рассчитано на максимальное давление 3 Бар, но есть и более «слабые» экземпляры с показателями 2 и даже 1.6 Бар. Поэтому при настройке надо добиться в холодной системе на 0.5 Бар ниже, чем указано в паспорте котла. Иначе постоянно будет срабатывать клапан сброса давления.

Что делать, если давление в СО нестабильно

Во время отопительного сезона, можно наблюдать изменения давления в отопительной системе. Отслеживаются они по манометру. Если котел используется автоматизированный, в нем часто манометр встроен, а его указатель находится на корпусе. В других случаях их ставят после котла (на подаче в группе безопасности) или перед ним — на прямом участке непосредственно перед котлом. Если в системе нет манометра, его можно установить на любом участке, при помощи куска трубы и фитингов подключив к любому имеющемуся свободному входу.

Для стравливания давления в системе отопления и спуска теплоносителя в нижней точке системы (часто внизу последнего в ветви радиатора) устанавливается отсечной кран. В нормальном положении он закрыт. Если надо спустить теплоноситель, его открывают. Сливать жидкость можно в подставленную емкость или, через шланг, в ближайшую канализационную трубу.

Линия подпитки — обязательна для системы отопления частного дома

Для заполнения системы есть другой вход с установленным отсечным краном. В некоторых случаях он смонтирован в котлах, но есть и системы, в которых предусмотрен отдельный ввод для закачки теплоносителя. Если теплоноситель — вода, этот вход подключается к водопроводу (холодной воде). Если нужно закачать другой теплоноситель (например, антифриз), необходимо специальное устройство.

Давление падает

Иногда, после пуска системы (первого или после промывки/ремонта), давление в системе отопления частного дома постоянно падает. Этот процесс может быть практически незаметен, но через неделю-другую оно становится значительно ниже (при той же температуре теплоносителя). Иногда понижение наблюдается в течение нескольких часов. Самая распространенная причина — утечка теплоносителя, то есть — негерметичность труб, радиаторов, соединений и т.д.

Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно проверить все соединения. Перед проверкой, прогреваем систему до 80 °C, увеличиваем давление до 2,5 Атм (для закрытой системы), а затем отключаем котел. Т.е. проверку на утечки проводят на остывающей системе. Для начала пройдитесь по всем возможным местам утечек с чистой сухой салфеткой или куском туалетной бумаги (отопление запущено и работает под давлением). Если при проверке одного из соединений салфетка стала влажной или появилось хоть небольшое пятно — проблема найдена. Возможно, подтекает не одно соединение, так что необходимо сделать полный обход системы.

Такие явные протечки — это только после каких-то чрезвычайных ситуаций (гидроударов)

Если все стыки проверены, но протечек не найдено, попробуйте еще мыльную пену. Ее также накладывают на все соединения и стыки, на все швы. Этот способ хорош тем, что можно обнаружить самые небольшие протечки.

Особенно тщательно проверяйте американки (накидные гайки). Со временем уплотнительное резиновое кольцо «проседает» и могут появиться микроподтеки. Под действием нагрева системы отопления, выступившая вода быстро испаряется и обнаружить подтек бывает непросто. По этой причине проверку и рекомендуется проводить при остывании системы, о чем было сказано ранее.

После устранения всех текущих подтечек, давление должно стабилизироваться. Если оно все-таки медленно падает, есть два выхода. Первый — надеяться, что оставшиеся микротрещины (а это именно они) «зарастут» солями. Второй — продолжать попытки. Может что и найдете.

Еще один вариант — падение наблюдается некоторое время после закачки теплоносителя, затем стабилизируется. Если снижение не слишком большое (0,2-0,4 Бар), скорее всего, вывелся воздух, который попал в систему с теплоносителем. Чтобы не нервничать по этому поводу, после дополнения теплоносителя пройдите по всей системе, спустите воздух (для этого на всех радиаторах ставят краны Маевского или другие воздухоотводчики).

Давление скачет

Скачки давления в системе отопления частного дома возможны по двум причинам:

неправильно работает (или совсем не работает) расширительный бак;
завоздушивание.

Со вторым вариантом все ясно: пройдитесь по всем отопительным контурам, открывайте воздухоотводчики, спускайте теплоноситель до тех пор, пока не пойдет ровная струйка воды. Этот обход надо повторить несколько раз подряд. Только если после очередного обхода ни на одном приборе воздуха не было, можно считать, что вы стравили весь воздух. Теперь давление в системе отопления частного дома должно быть стабильным.

Второй вариант — с некорректной работой расширительного бака чуть сложнее. Тут есть варианты:

Объем расширительного бака недостаточен. Он должен составлять 10-15% от объема системы. Чтобы найти объем системы, находите «литраж» всех ее компонентов (радиаторы+трубы+котел). От этой цифры и исходят, определяя объем расширительного бака. Если оказывается, что имеющийся у вас бак меньше чем необходимо, можно установить второй. Общий объем не должен быть меньше высчитанного значения.

Чтобы найти объем системы, надо знать, сколько теплоносителя помещается в трубы, радиаторы, котел
Неправильно выставлено давление в расширительном баке или его вообще нет. Для этого проводим измерение (удобно при помощи автомобильного манометра). Для этих целей на баке есть специальный вход. Стандартно, с завода, они идут накачанные до 1,5 Бар.
Если показания намного ниже или вообще «ноль» — попробуйте накачать до нужного значения (велосипедным или автомобильным насосом). Если давление в расширительном баке не держится, значит прохудилась мембрана и придется ее менять, либо покупать новый бак.

Вообще же вариантов может быть масса. Например, при установке алюминиевых радиаторов может образовываться водород. Алюминий взаимодействует с медным теплообменником котла (обычное дело). В результате взаимодействия этой гальванической пары и образуется газ, который стравливается через воздухоотводчики. В результате — давление постоянно падает.

Давление растет

Третья проблема с давлением в системе отопления частного дома — рост. Постепенно происходит повышение. Для снижения теплоноситель сливают, доводя показатель до нормы. Но, после остывания, давление в системе отопления оказывается значительно ниже нормы. Иногда оно становится настолько низким, что котел просто не включается.

Возможные причины две — некорректная работа расширительного бачка или большое количество воздуха (или другого газа) в теплоносителе. Для начала надо проверить работу МБ (мембранного бака). При таких «симптомах» может стоять бак недостаточного объема (15% от объема системы при использовании воды и 20% при заливке незамерзаек), порвана мембрана, малое давление в баке или засорен выходной патрубок. Во всех случаях бак не выполняет свои функции, поэтому при нагреве теплоносителя давление растет (за счет теплового расширения жидкостей).

Так выглядит расширительный мембранный бак в рабочем состоянии

Целостность мембраны проверяется нажатием на ниппель (золотник), который есть на «макушке» бака. Если бак в нормальном состоянии, из него должен с шипением выходить воздух. Если мембрана порвана и бак заполнен водой, из отверстия польется вода. Только не перепутайте с конденсатом. Конденсата может быть несколько капель. В исправном расширительном баке, после того как конденсат выйдет, идет воздух. Если же мембрана порвана, вода течет все время. Если у вас такой случай, можно попробовать заменить мембрану или купить новый бак.

Недостаточное давление проверяется при помощи подключенного к ниппелю манометра (можно использовать автомобильный). Давление в баке должно быть на 0,2-0,3 Бар ниже чем в системе. Если оно недостаточно высокое, бак просто постоянно заполнен водой и по этой причине не компенсирует растущее давление в системе.

Если на отводе к мембранному баку установлен фильтр, его надо прочистить

При недостаточном объеме мембранного бака, система ведет себя нормально на низких и средних температурах нагрева теплоносителя, а вот при высокой температуре давление в отопительном контуре растет. Пересчитав объем системы и сравнив его с объемом имеющегося бака, решаете, нужен ли вам второй, или, если есть необходимость, можно бак заменить большим.

Засор на входе в бак дает похожую ситуацию: давление в системе отопления растет. В зависимости от плотности засора поступление воды в расширительный бак или совсем перекрыто, или частично. Но, в любом случае бак не работает так как нужно. Решение проблемы — перекрыть кран, который идет на бак, снять фильтр, прочистить его и все восстановить.

Как поднять или снизить давление в отопительной системе?

Иногда во время эксплуатации в сети возникает большой перепад давления, что приводит к ее неработоспособности. Зная причины, из-за чего это случается, можно найти и способ устранения:

растрескивание мембраны расширительного бака. В одних моделях есть возможность поменять мембрану, в противном случае емкость меняется полностью;
неверно выполнен расчет давления в расширительном баке отопительной системы или его вместительность. Она должна составлять десятую часть от объема теплоносителя во всей сети, а давление газа за мембраной бака – на 0.2 Бар ниже системного;
сильное засорение грязевика;
наличие воздушных пробок. Часто бывает, что снизить давление удается с помощью мероприятий по удалению воздуха либо заменив автоматический воздухоотводчик;
потеря герметичности арматуры, отделяющей систему от водопровода подпитки. С той стороны напор сильнее и вода извне бесконтрольно пополняет отопительную сеть;
выход из строя автоматики котла;

Повышение давления из-за расширительного бака

Причины повышения давления в контуре отопления из-за проблем с расширительным бачком:

Маленький объем расширительного бака. Вода при нагревании до 85-90 °C прибавляет в объеме около 4%. Если выбран маленький бак, то теплоноситель при нагревании расширяется и заполняет емкость. Происходит полный сброс воздуха через клапан. При дальнейшем нагревании, бак уже не может компенсировать тепловое увеличение объема воды, в результате – в системе поднимается давление. Объем расширительного бака должен быть не менее 10% от общего объема теплоносителя в контуре, если установлен газовый котел, и не менее 20%, если котел твердотопливный. Объем бака может приниматься приблизительно — по мощности котла: на 1 кВт приходится примерно 15 л воды. Но лучше рассчитать объем отдельно взятого контура (по поверхностям нагрева);
Повреждение резиновой мембраны бака. В этом случае вода полностью заполнит емкость, и манометр покажет падение напора в системе. Но, если открыть подпиточный клапан и добавить воду, то при нагревании теплоносителя давление в контуре отопления станет значительно выше рабочего. Для решения проблемы потребуется замена бака, если мембрана диафрагменного типа, или замена мембраны, если она баллонного типа;
Слишком высокое или слишком низкое давление в расширительном баке. Неполадки в работе расширительного бака являются одной из основных причин повышения давления в закрытой системе. Проверить давление и подкачать его при необходимости можно обыкновенным автомобильным насосом. Перед проверкой нужно слить воду из системы отопления — стрелка манометра системы должна быть на нулевой отметке. Если на трубопроводе воды к расширительному баку стоит запорная арматура и дренажный слив, то достаточно слить воду только с бака. Затем через ниппель, который находится со стороны противоположной подводу воды, спускается воздух. Если котел работает при давлении 2 бара, то манометр на насосе должен показать 1,6 бар. Нужно открыть запорный клапан по воде и через подпиточный кран добавить объем воды, слитый с расширительного бака. Этот способ регулировки работает как для баков с нижним, так и с верхним подводом воды;
Бак стоит сразу после циркуляционного насоса. Это приводит к тому, что давление резко повышается, и практически сразу же происходит его сброс, при этом наблюдаются скачки давления. Такая ситуация может провоцировать гидравлические удары в контуре. Для решения этой проблемы в закрытом контуре отопления расширительный бачок устанавливается на трубу обратки — в зоне ламинарного течения с минимальной температурой теплоносителя. Насос врезается в обратку после бака, перед котлом.

Как контролировать давление

Чтобы контролировать самому давление в системе отопления, требуется установка оборудования для контроля. Это манометры с трубкой Бурдона, их расчет монтажа производится по документам, которые регламентируют установку. Их способ работы довольно прост, в систему они устанавливаются с помощью трехходовых кранов, это обеспечивает продувку. Если приобрести для врезки эти краны, то их можно установить, даже не выключая всю систему. Это намного лучше и удобней.

Определение выбора мест установки включает такие основные позиции:

если присутствуют грязевики, то манометры устанавливаются до и после них. Это необходимо включить в расчет комплектующих для отопительной системы;
после и перед циркуляционными насосами;
после и перед отопительным котлом. Если пользуетесь для отопления камином, то манометры не требуются;
если используется регулятор, то в расчет нужно включить монтаж манометров после и до него;
возле выхода от теплогенератора.

Вероятные поломки и работы по исправлению

Электрическое или газовое отопление в частном доме находится — без разницы. Проблемы, которые связаны с падением давления в системе отопления, могут появиться в любой системе. Электрическое отопление или какое-то другое через несколько лет дает сбои, котельное оборудование отказывается работать или функционирует не так корректно. Случается и такая поломка, как постоянное снижение давления, но при нормальной работоспособности, то есть без значительных перебоев.

Если вы видите, что происходят эти неисправности, то необходимо предпринять соответствующие меры, но сперва нужно определить, какая конкретно неисправность является причиной сбоев в системе. Разберем основные причины, которые встречаются в системах отопления:

как правило, появляется такая неисправность, как скрытая утечка при разводке трубопроводной системы. Все варианты отопительных систем могут подвергнуться этой проблеме (исключение только инфракрасные). Для определения причины, помещения нужно обследовать с помощью тепловизора, он выявит дефектные места. Утечка может быть удалена несколькими способами, чаще всего это установка нового участка, подтяжка очень слабого крепления, отдельного участка системы. Желательно это выполнить вовремя, чем затем тратится на капитальный ремонт системы отопления в доме.
бывает и так, что в снижении давления виноват не трубопровод, а другое оборудование. Причинами могут быть такие неисправности, как деформация мембраны в расширительном бачке. В этом случае нужно осмотреть непосредственно компенсационный бак. Ремонт в данном случае состоит только в установке нового ниппеля. Такая неисправность убирается очень быстро. Но причиной бывает разрыв мембраны или неверный расчет размера бака. В этом случае нужна установка нового оборудования, точнее замена расширительного бачка;
причиной снижения давления может быть и такая проблема, как образование трещины на теплообменнике. Случается это во время эксплуатации водного отопления, но возможна и такая причина, как полный физический его износ или брак при изготовлении котла. В этом случае вероятно потребуется установка нового оборудования. Особенно тщательно необходимо следить за газовым оборудованием многоэтажного дома;
иногда давление снижается не из-за поломки отопительной системы. В трубопроводе может быть воздушный карман, из него воздух со временем выходит, дом начинает хуже обогреваться, давление понемногу снижается. Необходимо отыскать этот карман, удалить весь воздух из системы. Но если отопительную систему смонтировать правильно, то эта проблема просто не появится. Потому, когда происходит установка, нужно внимательно соблюдать все этапы, чтобы соединить узлы точно по инструкции.

Что делать, когда давление в системе повышается

Но не все время давление в системе отопления снижается, бывает и так, что давление в системе частного дома увеличивается. Причинами этих неисправностей могут быть:

Особенности открытых и закрытых отопительных систем

По конструкции системы отопления в частных домах могут быть:

открытыми – предполагается наличие расширительного бака и естественный тип циркуляции теплоносителя: при нагреве он поднимается вверх, а по мере остывания опускается вниз;
закрытыми – отопительный контур изолирован от внешней среды, а теплоноситель двигается благодаря циркуляционному насосу.

Для успешного функционирования отопления открытого типа необходимо, чтобы котел был расположен в самой нижней точке, а расширительный бак – в самой верхней. При этом сечение выходящих из котла труб должно быть больше, чем входящих на обратном контуре. Используют такую систему преимущественно в маленьких одноэтажных домах.

Закрытый тип отопления встречается намного чаще. При этом рабочее давление в отоплении частного дома закрытого типа должно находиться на уровне полутора-двух атмосфер, при условии, что здание небольшое и батарей немного. Если в частном доме много комнат или он имеет несколько этажей, понадобится дополнительный циркуляционный насос.

Если отопительная система заполняется водой в первый раз, возможно попадание воздуха в контур. Как только он будет удален, давление в системе слегка упадет. Его нужно будет еще немного поднять, не доводя, однако, до рабочего значения. По мере прогрева воды давление возрастет.

В межсезонье закрытая система с насосом позволяет регулировать степень нагрева, устанавливая минимальные значения.

Определение протечки

Как можно определить и исправить протечки? Если давление в системе снижается, то нужно найти протечку, то есть четко определить место, где находится неисправность. В этом случае нужно осмотреть все трубы, убедиться в их герметичности. Особое внимание нужно уделить участкам, в которых соединяются фитинги, муфты, трубы. Как правило, именно здесь и происходят протечки.

Связано это не только с сильными перепадами давления, но и с тем, что установка была сделана некачественно. Но когда под теми участками, где расположены трубы, видны лужицы, то системе требуется более тщательный осмотр. Возможно потребуется ремонт и замена отдельных участков.

Эти осмотры необходимо делать регулярно, чтобы своевременно определить все неисправности, поменять трубы или их соединения. Но когда трубы заменены, а давление в системе отопления продолжает снижаться, то нужно проводить более тщательные работы по поиску неисправностей. Желательно пригласить мастера, который с помощью специального оборудования выявит, какая причина снижения давления.

В этом случае нужно слить воду, заполнить трубы воздухом с помощью компрессора. Батареи и котел отключаются от системы, затем внимательно осматриваются все трубы. На участках, в которых наблюдаются протечки, послышится свист воздуха, соответственно, именно этот участок нужно ремонтировать.

Ремонт нужно выполнить правильно, тут будет необходима:

замена участка трубы, в котором обнаружена протечка на новый участок;
если находится ослабление в месте соединения, то его только подтягивают, вероятно нужно будет поменять фитинги для трубы;
применяется подмотка для уплотнения в виде ленты, которая специально для этого продается;
поврежденный участок трубы, в том числе соединение, меняется полностью на новый.

Если во время проведения работ по определению протечек ничего не нашли, то вероятно проблема находится в работоспособности самой системы отопления, точнее, расширительного бачка и котла. При установке водного отопления нужно тщательно осмотреть все батареи, тут также могут появляться протечки, быть неплотные соединения. Вспомогательные инструменты и материалы на данном этапе не понадобятся.

Для выполнения этих работ желательно вызывать мастера, а не покупать совершенно ненужные материалы, потому как вероятной причиной неисправности является неправильная установка какого-то узла, непосредственно котла отопления. Но, как правило, после удаления протечек давление в системе нормализуется.

Тестирование котла отопления

Зачастую нарушения давления в системе отопления связаны с котлом. В этом случае нужно сделать его тестирование, а именно, диагностику, но выполнить это сможет лишь специалист. Снижение давления может быть по такой причине, как образование микротрещин в теплообменнике. Давление снижается медленно, необходимо через некоторые промежутки времени выполнять подпитки.

В этом случае котел отопления необходимо тут же проверить, вызвав специалиста, а не откладывать ремонт в долгий ящик. Профессионалы советуют делать тестирование отопительной системы перед началом сезона, это даст возможность избежать множество проблем при эксплуатации.

Расширительные бачки устанавливаются в закрытых водных отопительных системах для компенсации расширения температуры. Это баки, поделенные перегородкой на две части. На одном участке расположен теплоноситель, то есть вода, на втором — газ. При расширениях теплоноситель создает давление на перегородку, занимая другую часть объема бачка, во время сужения происходит обратная ситуация. Таким способом удается контролировать общее давление, не допуская протечек и других неисправностей.

Как выбрать размер бачка для сохранения нормального давления

Расширительную емкость лучше всего выбрать и установить в самой котельной дома, причем давление в бачке обязано быть в 0,2 бара выше, нежели у статического в емкости. Данные статического давления можно рассчитать с помощью умножения 0,1 бар на метр на показатель высоты от наивысшей точки отопления до расширительной емкости.

Для водного отопления дома узнать объем этого расширительного бачка можно, с помощью формулы V=(e * C) * (Pmax+1) / (Pмакс—Pгаза), где:

V — общий размер для расширительного бачка;
С — объем всей воды в отопительной системе, в литрах;
е — расширение температуры для теплоносителя, указывается в процентах. Желательно брать с небольшим запасом на уровне 3.5%, это соответствует приблизительной температуре в системе при 90 гр.;
Рmax — наибольший уровень давления. Как правило, обозначается равным 3 барам;
Ргаза — давление газа непосредственно в баке.

Если происходит расчет, то большинство специалистов советуют учитывать коэффициент запаса, он равняется 1.2-1.25. При покупке мембранного бачка расчет желательно округлять в большую часть, это даст возможность поддерживать нормальное давление в системе, не переживая за его снижения, значительных перепадов, протечек и других неисправностей.