Запальник газового котла стационарный, передвижной, почему гаснет

Часты случаи слишком долгого разжигания газового котла, что обусловлено автоматикой. В газовых котлах, как российского, так и иностранного производства установлены клапаны «EUROSIT 630», служащие контролером заданной температуры и сигнализатора в случае возникновения аварийной ситуации. Клапан автоматически перекрывает подачу газа к горелкам. Но вот дальше вы сможете включить его исключительно вручную. Но и это не единственная причина аварийной ситуации.

Рассмотрим в качестве примера котлы, в которых из автоматики в наличии защита от пропажи огня на запальнике и нарушение тяги.

Все работы, связанные с опасностью взрыва газа, должны проводиться специалистами от предприятий, имеющих соответствующее разрешение. Вы же сможете лишь проследить за ходом выполнения работ.

Итак, EUROSIT 630 имеет три режима – отключение, зажигание и регулятор температуры.

Чтобы разжечь запальник требуется перевести ручку управления в первичное положение, далее нажать на нее посредством кнопки с пьезоэлементом. Таким способом происходит розжиг плотной горелки. Кстати, ручку необходимо удерживать секунд 5. Когда запальник загорелся, он должен продолжать поддерживать процесс горения, если затухнет, повторите процедуру розжига. Если же по прошествии нескольких попыток, горение, все – таки прекращается, следует начать поиск причины неисправности.

Дело в том, что запальник разжигается, пламя должно прогреть термопару, что приведет к формированию ЭДС, которой будет достаточно для достижения цепи датчиков, а затем и – электромагнитного клапана.

Если нажать ручки газового клапана, произойдет открывание ЭМ клапана, вследствие чего газ поступит на запальник. При правильном и исправном функционировании оборудования, термопара ЭДС сможет удерживать газ, а клапан останется открытым. Термопара выполняет, в некотором смысле, роль предохранителя от потери газа. В цепь встроены оптимально замкнутые индикаторы, непременно срабатывающие, таким образом, размыкая контакты, а также, в случае неполадок, выключают котел.

Химические составы

Чем промыть теплообменник газового котла? Самый безопасный вариант – лимонная кислота. Промышленные средства для промывки теплообменника газового котла – Cillit, DETEX, Санакс.
Эффективнее действует соляная кислота. Но ее применение опаснее и для пользователя, и для системы. Концентрированная кислота может разрушить внутренний защитный слой теплообменника, а также повысить хрупкость металла.

Наружная обработка загрязненных частей выполняется спецсоставами для удаления сажи и нагара. В крайнем случае, можно воспользоваться бытовыми моющими средствами.

Видео о промывке теплообменника газового котла.

Периодическая промывка теплообменника газового котла является основным требованием технического обслуживания отопительного оборудования. Чистка существенно влияет на бесперебойную работу всей системы и намного продлевает срок службы устройства для обогрева дома.Когда нужно делать промывку и можно ли ее сделать самостоятельно?

При работе газового котла образуется слой накипи, который препятствует необходимому охлаждению теплообменника. При этом циркуляционный насос принимает на себя большую нагрузку. Поэтому без промывки теплообменного устройства отопительный агрегат может выйти из строя.

В домашних условиях следует осуществлять чистку раз в два года. Если в доме вода достаточно жесткая, то рекомендуется уменьшить интервал между промывками.

Первыми признаками необходимости промывки теплообменника для пользователя являются:

длительный нагрев газового котла;
снижение тепловой отдачи;
частичное нагревание системы;
наличие посторонних звуков во время работы отопительного прибора;
существенное увеличение расхода газа.

При появлении накипи в двухконтурных котлах может не полностью прогреваться вода или снижаться уровень напора.

Желательно не допускать совокупности таких симптомов. Но если появились тревожные признаки, промывку следует произвести незамедлительно.

Помимо внутренней чистки теплообменника применяется наружное очищение его корпуса от сажи. Устранением накипи и загрязнения в системе газового котла занимаются социализированные службы. Стоимость их услуг не дешевая. Поэтому иногда можно промывать теплообменник самостоятельно.

В каких случаях требуется регулировка пламени горелки?

Атмосферная газовая горелка для обогревательного оборудования чаще выходит из строя. Ею оснащаются модели как настенного, так и напольного котла. Инжекционная горелка напольного оборудования снижает свою эффективность по разным причинам:

Мощность горелки завышена. Случается, когда для маленького обогревательного оборудования приобретается горелка высокой мощности. При этом для горения недостаточно места, приток воздуха для такой мощности слабый, что приводит к переходу пламени от голубого к желтому, закопчению камеры сгорания, дымохода.
Если дымоход плохо прочищен, ухудшается тяга котла. При этом отработанные продукты горения слабо выводятся, приток воздуха малый. Это ухудшает горение, пламя желтеет.
Дефект самой горелки не дает возможность правильно настроить полное сгорание топлива.
Из-за перепадов давления в системе газоснабжения хорошо отрегулированное оборудование может выбрасывать большое количество неотработанного газа в дымоходную трубу. Частично он оседает копотью, сажей. Большой слой сажи снижает тягу, увеличивает расход топлива.
Запуск отопительного оборудования после ремонта.
Наличие посторонних шумов при работе котла, газовой горелки.
Смена вида топлива.

Возможно Вам будет интересно узнать о принципе работы двухконтурного газового котла >>>

Приведение в действие газового котла

Необходимые инструменты: мультиметр, плоскогубцы, отвертка плоского шлица, спиртная жидкость, рожковые ключи — 9, 10, 12. Поиск неисправностей предполагает, в первую очередь, ревизию термопара, электромагнитного клапана. Найдя предварительно датчик тяги на газоходе, необходимо отстранить две клеммы, и плотно соединить их плоскогубцами, чтобы замкнуть друг на друге, параллельно предпринимая попытки розжига.

Если все – таки проблема розжига остается, то причина неполадки, вероятно, в тяговом датчике, который требуется проверить таким путем — крепкая фиксация контактов, цельность паронитовых прокладок, наличие зазора между отверстием в газопроводе и плоскостью датчика. Необходимо обследовать номинал датчика, при температурном несоответствии, он не разомкнется. Не допускается наличие окисления на контактах, даже незаметное. Затем тяговый датчик проверяется на степень сопротивления, при помощи тестера. Датчик подлежит замене, если сопротивление отклоняющееся, то есть не минимальное. Следует найти идентичный исправный датчик, с аналогичными показателями температурной работы.

В случае, когда не обнаружено сбоев и с датчиком, значит, пора протереть контакты и клеммы цепи с использованием спирта, после чего просушить и подтянуть их. Затем тяговый датчик возвращается на место и снова повторяется попытка розжига.

Необходимо следить за тягой горелки, после каждой попытки розжига, поднося ладонь к датчику и отмечая отсутствие потока тепла. Проблему надо устранить, если есть поток.

Запальник в газовом котле

Следующей возможной причиной возникновения сбоя может служить совмещение прерывателя тяги и контактов датчика. Снова повторяются манипуляции с клеммами, измерением сопротивления, норма которого до 3Ом. Далее берется рожковый ключ «9», откручивается гайку, которая крепит термопару к тягопрерывателю. Данный прерыватель включает в себя 2 составных элемента – гильза из латуни и пластиковая вставка, устранение которой позволяет целиком отвинтить деталь.

Если розжиг не увенчался успехом в запальнике, проблема может крыться в термопаре, в связи с тем, что неполадки в работе электромагнитного клапана происходят редко. Далее, в целях диагностики, производится подключение термопары к электромагнитному клапану и закрепление ее ключом. Термопара не безнадежна и поддается исправлению ошибок, к примеру, есть возможность припаять отсоединившийся контакт, вместо нерациональной замены детали.

Не забудьте провести обследование диэлектрической прокладки и возвращение на место термопары, обратите внимание на местонахождение наконечника. Напомним, что очистительные процедуры производятся спиртосодержащей жидкостью и перед сборкой осуществляется качественная просушка

Из данной статьи вы узнаете, какие проблемы могут возникать в автоматике газовых котлов, почему не получается разжечь запальник, из-за чего котёл может без причины отключаться, а главное, разберёмся, какие действия необходимо предпринять для диагностики и устранения данной неисправности.

Владельцам энергонезависимых газовых котлов наверняка знакома ситуация, когда по какой-то причине не удаётся разжечь котёл, или же на розжиг тратится много времени. В данном случае проблема кроется в автоматике котла.

На сегодняшний день в отечественном и импортном газовом оборудовании наиболее часто применяется газовый клапан EUROSIT 630. Именно он выполняет функции поддержания заданной температуры теплоносителя и в случае аварийной ситуации осуществляет полное перекрытие подачи газа к горелкам. Дальнейший запуск котлов с такой автоматикой возможен только вручную. Однако не всегда причиной аварийного отключения котла является реальная авария.

Попробуем разобраться в этом на примере котла «Житомир-3». Из автоматики в нём предусмотрена защита от пропадания пламени на запальнике и нарушения тяги.

Примечание:

Все газоопасные работы должны выполняться исключительно представителями специализированных организаций, имеющих соответствующие разрешения. Поэтому данная статья предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Также данная статья поможет проконтролировать работу мастера и, возможно, избавит вас от необходимости приобретения ненужных запчастей.

Определимся, что мы будем называть розжигом запальника. Ручка управления клапана EUROSIT 630 позволяет переводить котел в три основных режима:

отключён;
зажигание;
регулировка температуры (1–7).

Для розжига пилотной горелки (запальника) необходимо перевести ручку управления в положение «зажигание» (искра), нажать на неё и при помощи кнопки пьезорозжига разжечь пилотную горелку. Далее ручка удерживается в течение нескольких секунд (не более 30) и отпускается. Запальник должен продолжать гореть. Это мы и будем называть розжигом запальника. Если запальник погас — необходимо повторить процедуру ещё несколько раз. Если это не помогло — необходимо искать неисправность.

В момент розжига запальника пламя нагревает термопару, которая в свою очередь вырабатывает ЭДС (примерно 25 мВ для исправных термопар SIT), которая поступает через цепь датчика (датчиков) автоматики к электромагнитному клапану.

Нажимая на ручку газового клапана, мы вручную открываем электромагнитный клапан, подавая газ на запальник, который, в случае правильной работы оборудования, удерживается вырабатываемой термопарой ЭДС и остаётся в открытом положении после отпускания ручки. Сама термопара выполняет функцию защиты от пропадания пламени на запальнике. Датчики, находящиеся в цепи, являются нормально-замкнутыми и при срабатывании размыкают свои контакты, обеспечивая полное отключение котла.

Автоматика САБК-М, проверенное годами пьезомеханическое устройство для контроля работы котлов!

Добрый день! Сегодня мы поднимем такую интересную тему для многих пользователей рунета как запасные части к автоматическому газовому устройству марки САБК-М, САБК-СРД, САБК-Т и других популярных моделей.
Остаемся на связи в любой момент! Компания Монтажник работает для Вас! Остаемся на связи в любой момент! Компания Монтажник работает для Вас!

Строение, принцип работы, инструкция

Любой комплект автоматики состоит из следующих обязательно важных частей:

Принцип работы следующий: каждый блок состоит из нескольких полостей, которые между собой разделены специальными мембранами и паронитовыми прокладками. При поступлении сигналов в блок под давлением газа с трубок запальника и импульсных трубок происходит их деформация, они давят на клапаночки внутри неё — газ либо открывается на запальник, либо закрывается и так на каждую из связующих частей. В отличии от автоматики РГУ (разбег 2 градуса) имеет более широкий ход минимальной и максимальной температуры с разбегом в 5-7 градусов цельсия от конкретно заданной на блоке. Из за такой казалось бы «простой» конструкции автоматика САБК является очень надежной и полностью энергонезависимой (если конечно речь не идет о модели с буквой «Э» в названии).

2) Запальник — как правило работает всегда, и выключается только в аварийном режиме (например при плохой тяги, если соответствующей сигнал поступил с необходимого датчика). Обеспечивает поджигание газа на основную горелку в котле. По своему строению имеет модульную конструкцию состоящую как правило из: биметаллической пластинки, передней несущей панели, датчика пламени и трубки запальника (прямой и гнутый). С 6 фото можно ознакомиться ниже, листайте карусель.

Самый популярный БЛОК ЗАПАЛЬНИКА М12 представленный в нашем интернет магазине для котла ИШМА от 50 до 100 кВт, артикул: М-12.00.000, длина 169 мм САБК-С-РД — блок запальника, как правило применяется на котлах марки «ОЧАГ» Блок запальника для электронно-сложной автоматики САБК-Э Самый популярный БЛОК ЗАПАЛЬНИКА М12 представленный в нашем интернет магазине для котла ИШМА от 50 до 100 кВт, артикул: М-12.00.000, длина 169 мм Трубка запальника с гайкой М10 и клапаном Трубка запальника с гайкой М10 и клапаном Трубка импульсная для автоматики САБК-М с двумя гайками М10 диаметра Трубка импульсная для автоматики САБК-М с двумя гайками М10 диаметра

5) Датчи к тяги — состоит из латунного клапана, биметаллической пластины и разъема для подключения импульсной трубки.

Принцип работы очень простой и основывается на нагреве основного элемента представляющей собой пластину. Если тяга хорошая, значит есть охлаждение — котел работает в штатном режиме. Если тяга плохая — значит пластина деформируется под нагревом, закрывает клапан, давление в импульсной трубке падает — котел выключается.

Датчик тяги САБК-М для котлов ИШМА, артикул: 00-04.00.000, размер 62.5х56х42 мм Датчик тяги САБК-М СРД для котлов «Очаг», размер 50х38.5х23 мм, подключение М10, артикул: 01-04.00.000 Латунный клапан, артикул 00-01.02.000-01, длина 33.2 мм Датчик тяги САБК-М для котлов ИШМА, артикул: 00-04.00.000, размер 62.5х56х42 мм Датчик температуры подключаемый к блоку, сильфонного типа Датчик температуры подключаемый к блоку, сильфонного типа

Возможные неисправности

Среди основных возможных проблем возникших при использовании данного устройства можно выделить следующие:

1) Пропуск газа (нарушение герметичности) в импульсных трубках при выходе из строя прокладки под гайкой на одной из трубок.

Решение: замена уплотняющего элемента.

2) Проблема с тягой в котле.

Решение: проверьте тягу дедовским способом через спичку. Убедитесь в поступлении приточного воздуха к котлу, почистите дымоход и проверьте его на наличие мусора внутри него.

3) Засор в запальнике или горелке . При длительной работе технологические отверстия в рожках очень часто забиваются сажей и другими продуктами сгорания при неправильной работе котла.

Решение: снимите горелку или запальник, проведите техническое обслуживание и чистку . Установите на место, проверьте работу. Если фитиль на запальном устройстве недостаточен — увеличьте его путем физического воздействия на него (лучше подача газа).

4) Из за частых проблем с тягой, пластинку из биметалла деформировало.

Решение: замена проблемного узла.

Каждая поломка как правило индивидуальна, если Вы проверили основные, а проблема осталась — пишите нам и мы обязательно Вам поможем. Наш колоссальный 10 летний опыт позволил нам выработать необходимый план действий общения с нашим клиентом, благодаря которому обнаруживаются более чем 90% всех возможных проблем.

Если Вы нашли физическое повреждение в запальнике, или других ее частях — советуем Вам не медлить с ее заменой и произвести ее до начала отопительного сезона, в противном случае использовать котел с исправной частью опасно для жизни!

Полезные записи в блоге — только для Вас!

Наши отправки:

Котлы Rossen RS-A 100 кВт успешно доставлены в Актобе (Казахстан) — часть 1
Котел ФЕНИКС на 100 кВт успешно доставлен в Волгоград — часть 2. Собственная разработка. Уже более 2 лет делаем собственные котлы наружного размещения пользующиеся большим спросом.
Котел КСВа-0.25 мВт (250 кВт) успешно доставлен в Тамбов — часть 3. Школа готова к отопительному сезону!
Котлы КСУВ-500 успешно доставлены в г. Красный Сулин — часть 4. Теперь в больнице будет тепло!
Тыловая фронтальная секция КЧМ-5К успешно отправлена в г. Сыктывкар — часть 5.
Секция Факел-1Г задняя успешно отправлена в г. Пенза — часть 6.
Котлы КСУВ-30 успешно доставлены и смонтированы в г. Ростов на Дону.
Отличия между котлами промышленными чугунными У-5,6 и У-5М,6М. Отгрузка 78 секций нашему постоянному клиенту из г. Москвы.
Секция КЧМ-5К передняя успешно доставлена клиента в г. Воронеж ТК ПЭК. Постоянно в наличии — отличные цены для Вас. Отгрузка от 1 до 2 рабочих дней.
Крышная котельная на основе Rossen RS-A 500 в г. Брянск. Поставка и монтаж.

Статьи посвященные нашим отгрузкам не только поднимают наш авторитет, но и направлены на увеличение доверия со стороны потенциальных клиентов . Нам нечего скрывать — мы делимся с Вами своими продажами и успехами. У нас нет скрытых наценок и ухода от налогов. Мы стараемся делать наше с Вами сотрудничество и работу максимально прозрачными . Мы хотим что Вы доверяли нам и обращались только к нам.

С вами на связи была — официальный дистрибьютор нескольких заводов изготовителей по всей стране.

Продукты сгорания и причина их возникновения

сажа;
смола;
деготь.

Причины появления этих веществ заключаются в следующих важных моментах:

Причины появления сажи:
температура сгорания топлива слишком низкая.
Факторы, влияющие на появление смолы:
топливный материал имеет высокую степень влажности;
котел функционирует на низкой температуре;
в топку загружается слишком много топлива.
Деготь появляется в следующих случаях:
неправильная конструкция агрегата;
дымоход малой высоты.

Как видим, основными причинами появления вредных веществ является плохое топливо и технические стороны организации процесса горения.

Специалисты советуют: используйте топливо только высокого качества — противном случае износ котла будет стремительно увеличиваться.

Камера сгорания отопительного оборудования

Газовые котлы отличаются прежде всего конструкцией камеры сгорания. Она бывает двух типов:

открытая;
закрытая.

Открытая камера представляет собой достаточно простое устройство сгорания. Выглядит так: над горелкой располагается теплообменник в виде змеевика из тонких медных трубок. Благодаря открытой конструкции воздух, необходимый для реакции горения, поступает к месту воспламенения газа из окружающей среды.

Как правило, хватает воздуха из помещения (при условии организации хорошей вентиляции). Но есть настенные модели с забором воздуха извне, для чего монтируется специальное отверстие в стене. Открытые камеры сгорания требуют обязательного наличия дымохода.

Чаще всего устанавливается для моделей напольных газовых котлов, а также использовалась для комплектации котла старого образца (при этом розжиг производила запальная горелка).

Схемы устройства камеры згорания

Закрытая камера сгорания отличается конструкцией нагревательного блока. Теплообменник расположен над горелкой. Корпус блока закрыт, воздух для горения нагнетается вентилятором, установленным в камере. Через двойные стенки камеры пропускается теплоноситель, нагревая его, увеличивая КПД котла. Газ сжигается почти полностью, продукты горения отводятся каоксиальной трубой под давлением воздуха.

Ситуация с Житомиром

Данный бренд славится своими аппаратами с пьезорозжигом. Для примера очищения горелки применяется модель «Житомир 3», оснащённая технологией «EURO SIT».

Для операции необходим такой перечень инструментов:

Отвёртка. Обязательно наличие плоского наконечника.
Рожковые ключи.
Обычная щётка и её аналоги для чистки металлических изделий.
Ёршик.

После блокировки газа ключом удаляется винт, фиксирующий дверку котла. Она извлекается целиком. Так становится открытой сердцевина агрегата.

Главная горелка сосредоточена в его нижней зоне. Для её извлечения и последующего очищения требуется:

Отсоединить кабель, от которого работает пьезоэлемент и электрический розжиг.
Ключом убрать от клапана термопару с её зажимом.
Отметить маркером дистанции погружения форсунки в саму горелку. Так будет легче её возвращать на правильную позицию.
Открутить гайку, гарантирующую клапан с горелкой. Связь идёт через медную трубку.
Осуществить те же манипуляции с электродом розжига.
Отвёрткой достать две фиксирующие гайки другой горелки (пилотной). Под ней есть прокладка. Если она повреждена или деформирована, замените её.
Достать форсунку из горелки. Если процесс идёт тяжело, аккуратно постучите вокруг этой детали ключом.

Для демонтажа главной горелки освобождается винт, соединяющий её с корпусом котла. Затем она извлекается. Для этого нужно взяться за её нижнюю часть и медную трубку и резко выдернуть её из клапана.

В ней ослабляется винт, фиксирующий дистанцию вхождения детали форсунки.

Для самого очищения применяется ёршик и щётка. Тщательно удаляется нагар.

Для очистки отверстий задействуется пылесос. Вся работа затрагивает и наружные, и внутренние составляющие.

Такой алгоритм подходит и для процедуры с горелкой аппаратов Дани серии АОГВ, например -11.5; 23.2 и 29.

Можно действовать так же с многими похожими агрегатами: Атон АОГВ 16-EM, ЖМЗ-АОГВ 17 и т.д.

Также очистке подлежат и форсунки. Нагар с верхней стороны ликвидируется щёткой. Для очищения отверстий применяется проволока или тонкая игла.

После этого все детали собираются в обратном алгоритме.

Правила пользования газовым котлом

Рассмотрим, как правильно пользоваться газовым котлом.

Инструкция по розжигу

Один из узлов конструкции газовых котлов, которым они отличаются друг от друга – система розжига. Поэтому при запуске котлов разного типа могут существовать определённые тонкости. Прежде чем приступить к запуску устройства в эксплуатацию необходимо изучить инструкцию по эксплуатации. Как последовательность розжига выглядит так:

1. Визуальный осмотр системы на предмет наличия протечек. Для этого термостат выставляют на максимум. В таком случае происходит автоматическое переключение.

2. При выполнении этой операции котёл должен быть подключён к электросети. После того как начнёт работать, послышится небольшой шум и после наполнения системы теплоносителей сработает автоматический поджог системы и котёл выйдет на установленные режимы эксплуатации.

Как правильно отключить котёл

Если в течение определённого времени, использование котла не планируется, то имеет смысл его отключить. Первым делом закрывают вентиль подачи газа. Установленная автоматика управления и насосы должны быть обесточены. Разумеется, нельзя забывать о перекрытии подачи теплоносителя и воды, если он применяется для её нагрева. Если ожидается, что во время простоя возможно падение температуры ниже нуля, то придётся сливать воду.

Самостоятельная диагностика

Эксплуатация газового оборудования будет значительно упрощена, если в нём предусмотрена система самостоятельного диагностирования. Большинство производителей, уже довольно давно устанавливает подобные системы на свою продукцию. Сообщения об ошибках выводят на встроенный монитор. У отдельных производителей, ошибка А7, говорит о неисправности датчика температуры. Самодиагностика газового оборудования упрощает его эксплуатацию. Расшифровка кодов, которые отображаются на мониторе, обычно приводят в руководстве по эксплуатации.

Защита от замерзания

Одно из ключевых правил безопасной эксплуатации газового оборудования – это гарантия наличия минимальной температуры рабочей среды, которая не позволит ей замёрзнуть. Если вода, залитая в систему отопления, замёрзнет, то это приведёт к непоправимым последствиям, в частности, разрыву радиатора.

В большинстве моделей, эксплуатируемых в наши дни, постоянного надзора за состоянием теплоносителя. В них предусмотрена защита от замерзания, один из компонентов – циркуляционный насос, который включается для обеспечения принудительного движения воды (теплоносителя) по системе. Как правило, он включается в автоматическом режиме по достижении водой температуры в 10 градусов. Если в силу определённых причин, температура упала ещё ниже, то кроме насоса включается вспомогательный нагреватель, подогревающий воду до заданного уровня, например, 18 градусов.

Что делать, если появились неисправности

Даже в ходе правильной эксплуатации котельного оборудования могут возникать определённые неполадки. В некоторых котлах могут происходить следующие перебои:

перегрев котла;
отказал датчик температуры;
во время работы котёл работает слишком шумно.

Как правило, некоторые поломки могут быть вызваны нарушениями режимов эксплуатации, заводскими дефектами, падением давления в газопроводе, перепад напряжения в питающей сети, ошибки, допущенные во время установки газового котла.

Некоторые владельцы газовых устройств пытаются решить возникшие проблемы самостоятельно, но целесообразнее вызвать специалистов из обслуживающей организации.

Общие правила безопасности

Производители газового отопительного оборудования уделяют много внимания его безопасности, несмотря на это, оборудование этого класса может послужить источником опасности

Пожарный департамент МЧС не устаёт постоянно говорить о мерах предосторожности, в частности, недопустимо приобретать газовое котельное оборудование в компаниях, которые не обладают соответствующей лицензией. В комплект поставки должно входить руководство или инструкция по эксплуатации

Монтаж оборудования и его запуск в эксплуатацию могут только работники соответствующих организаций. Подобное оборудование должно проходить проверку технического состояния. Как правило, это проделывают один раз в год.

В котельной недопустимо хранение предметов, не имеющих отношения к эксплуатации или обслуживания установленного оборудования. И ещё, верхняя граница нагрева теплоносителя не должна превышать 90 градусов.

Термопары газовых котлов: конструкция, диагностика и замена в домашних условиях

Термоэлектрические датчики – термопары – применяются сугубо в газовых котлах и водогрейных колонках, оснащенных энергонезависимой автоматикой безопасности. Задача элемента – отслеживать наличие пламени горелки, непрерывно подавая напряжение на электромагнитный клапан управляющего блока SIT 630 (или подобного). Наша цель – рассказать, что такое термопара, как она работает и меняется в случае неисправности.

Устройство термоэлектрического датчика пламени

Термопара – это элемент безопасности газового котла, вырабатывающий напряжение при нагреве и поддерживающий клапан подачи топлива в открытом состоянии, пока горит запальник. Изображенный на фото датчик действует автономно, без подключения внешнего источника электропитания. Сфера применения термопар – газоиспользующие энергонезависимые установки: печи, кухонные домашние плиты и водонагреватели.

Поясним принцип работы термопары для котла, основанный на эффекте Зеебека. Если спаять или сварить концы 2 проводников из разных металлов, то при нагреве этой точки в цепи вырабатывается электродвижущая сила (ЭДС). Разница потенциалов зависит от температуры спая и материала проводников, обычно лежит в пределах 20…50 милливольт (на бытовой технике).

Датчик состоит из следующих деталей (устройство показано ниже на схеме):

термоэлектрод с «горячим» спаем из двух разнородных сплавов, прикрученный гайкой к монтажной пластине рядом с пилотной горелкой котла;
удлинитель – проводник, заключенный внутрь медной трубки, одновременно играющей роль минусового контакта;
плюсовая клемма с диэлектрической шайбой, вставляемая в гнездо автоматического газового клапана и фиксируемая гайкой;
существуют разновидности термопар, подсоединяемые к автоматике с помощью обычных винтовых клемм.

Примечание. Медная трубка нужна для защиты плюсового проводника от внешних наводок, создаваемых домовой сетью 220 В и другими электроприборами. Вспомните: минимальная величина напряжения термопары составляет всего 20 мВ.

Для изготовления электродов, вырабатывающих ЭДС, используются специальные металлические сплавы. Самые распространенные термические пары:

хромель – алюмель (тип K по европейской классификации, обозначение – ТХА);
хромель – копель (тип L, аббревиатура – ТХК);
хромель – константан (тип E, обозначается ТХКн).

Справка. Алюмель – это сплав никеля с алюминием, марганцем и кремнием. Состав хромеля – 90% никеля, 10% хрома. Копель тоже включает никель, соединенный с медью и кремнием.

Применение сплавов в конструкции термопар обусловлено лучшей генерацией тока. Если сделать термическую пару из чистых металлов, напряжение на выходе будет слишком малым. В большинстве теплогенераторов, эксплуатируемых в частных домах, установлены датчики ТХА (хромель – алюмель). Больше об устройстве термопар смотрите на видео:

Принцип действия в составе котла

Схема подключения термоэлектрического датчика в различных газоиспользующих приборах примерно одинакова. Измерительный электрод находится в зоне действия фитиля либо основной горелки, проводник присоединен к электромагниту, открывающему подачу газа.

Справочная информация. В турбированных и атмосферных теплогенераторах, подключаемых к домовой электросети, вместо термопары может применяться фотоэлектрический датчик. Он регистрирует наличие огня без непосредственного нагрева.

Как работает термопара на напольных котлах типа АОГВ и аналогичных аппаратах:

Пользователь одной рукой нажимает кнопку и принудительно открывает электромагнитный клапан подачи газа.
Второй рукой домовладелец включает пьезорозжиг, удерживая первую клавишу. Вспыхивает запальник.
Согласно инструкции по эксплуатации, кнопку необходимо держать 5—30 секунд (зависит от модели агрегата), в течение которых фитиль прогревает измерительный электрод.
В цепи электромагнита возникает постоянный ток, идущий от термоэлектродов. Пользователь отпускает клавишу, но подача топлива не прекращается – теперь клапан удерживает напряжение термопары.

Если в силу разных причин огонь потухнет, нагрев термоэлемента закончится, ЭДС исчезнет. Электромагнит отключится, пружина захлопнет клапан и перекроет путь топливу.

Справка. Газовые водогрейные установки, не зависящие от электроэнергии, комплектуются автоматикой различных производителей – EuroSIT, Жуковского , «Орион» и так далее. Термопара везде работает по одинаковому принципу – пока электрод греется пламенем, подача газа будет открыта.

Электрод термопары располагается рядом с запальником на всех водогрейных аппаратах

Отличия от датчика температуры

Помимо термопары, к автоматическому топливному клапану котла подключается термобаллон, отвечающий за отключение основной горелки при достижении заданной температуры теплоносителя. Внешне колбы элементов и медные соединительные трубки немного похожи. Несведущий домовладелец может запросто перепутать эти датчики.

Перечислим основные отличия температурного измерителя от термопары:

конструкция датчика – цилиндрический сильфон, сделанный в виде колбы из меди с запаянным концом;
термобаллон подключается к газовой автоматике более тонкой капиллярной трубкой, нежели электрогенерирующий датчик;
сама термочувствительная колба устанавливается внутрь погружной гильзы либо прячется под обшивкой возле водяной рубашки, а не крепится около запальника;
измеритель температуры не отсоединяется от автоматики вовсе либо отличается размером крепежной гайки.

Примечание. Термобаллон действует по другому принципу: при нагреве внутри колбы расширяется специальная жидкость. Давление по капилляру передается клапану автоматики, отключающему основную горелку. Пламя запальника не затухает.

Как проверить и заменить термопару

Главный признак неисправности датчика пламени — фитиль тухнет одновременно с отпусканием кнопки. Иногда неполадка проявляется иначе – огонек на запальнике остается, но после розжига основной горелки подача горючего снова перекрывается и котел гаснет полностью. Причины таких проблем:

термический электрод покрылся сажей и плохо прогревается, отчего напряжение в цепи падает ниже минимума;
прогар корпуса измерителя;
нарушение контакта в точке «горячего» спая;
открутилась гайка крепления, рабочий стержень перекосился и плохо прогревается запальником;
пришел в негодность датчик тяги либо случился обрыв его электрической цепи.

Уточнение. Неисправность датчика тяги вызывает аналогичные симптомы, поскольку этот «концевик» включен последовательно с термопарой (в разрыв цепи). Чтобы исключить влияние датчика, временно замкните его провода.

Для диагностики понадобится мультиметр либо другой прибор, способный измерять низкое напряжение (до 100 мВ). Как выполняется проверка:

Закройте подачу газа к теплогенератору либо проточному водонагревателю краном, расположенным на подводящей трубе. Снимите кожух или переднюю панель агрегата.
Пользуясь рожковыми ключами, открутите гайки крепления термоэлектрода и соединительной трубки. Снимите датчик пламени.
Внимательно осмотрите рабочий электрод, очистите его от сажи кистью и ветошью. Если при визуальной проверке обнаружены прогары, термопара безоговорочно подлежит замене.
Переместившись на кухню, зажгите горелку газовой плиты. Подсоедините зажимы мультиметра к центральному контакту и медной трубке. Выставьте низший предел измерения – 0.1 либо 1 В.
Нагревайте термоэлемент конфоркой газовой плиты, наблюдая за показаниями вольтметра.

Главное условие: исправная термопара для котла должна выдавать напряжение не менее 0.02 вольта. Если прибор показывает нули, напряжение скачет или не превышает 20 мВ, элемент нужно поменять. Современные датчики не подлежат ремонту путем перепайки.

Совет. Покупая новую термопару, всегда ориентируйтесь по марке и конкретной модели котла, дабы не запутаться в маркировках и обозначениях.

Если вам не хочется раньше времени снимать элемент, диагностику можно произвести прямо на котле. Открутив гайку, отсоедините трубку термопары от автоматики и подключите мультиметр, как описывалось выше. Удерживая клавишу, разожгите запальник и снимайте показания прибора. Недостаток метода: невозможность визуального осмотра и чистки электрода от сажи.

Устанавливая новую термопару в газовый котел, настройте положение нагреваемого стержня. В идеале электрод стоит горизонтально, не отклоняется вверх или вниз и хорошо омывается пламенем фитиля.

Заключение

Зная устройство термопары котла и способы ее проверки, несложно выявить проблему, как и заменить датчик в домашних условиях. Здесь важно отсечь другие неисправности – поломку датчика тяги либо катушки электромагнита. Последняя неполадка характерна для отечественных моделей автоматики – «Арбат», ЖМЗ и так далее. Как сделать ремонт подручными средствами, смотрите в последнем видео:

Промывка

Как очистить теплообменник газового котла от накипи своими руками? При небольшом количестве налета внутри можно обойтись ручной промывкой с использованием раствора лимонной кислоты.

При толстом слое накипи потребуется промывочная установка, которая обеспечит циркуляцию моющего средства на несколько часов. Для этой цели подойдет 10-литровый бачок с насосом (можно использовать циркуляционный насос из контура). Два шланга от насоса подсоединяются к двум патрубкам теплообменника.

Различают три способа чистки:

механический;
химический;
гидродинамический.

В первом случае для удаления налета можно использовать щетку, скребок, пылесос. Детали теплообменника заранее замачивают в растворах чистящих средств.

При химической обработке в систему с помощью бустера закачивают раствор для кислотной промывки и несколько часов прогоняют через теплообменник. Кислотные растворы хорошо удаляют железистый и карбонатный осадок. По окончании очистки средство сливают и заливают нейтрализующее вещество.

Гидродинамический способ – это нагнетание в систему под давлением воды с абразивами. Таким образом, внутренние поверхности очищаются механически, но эффективность очистки выше, чем при обработке вручную. Промывку можно выполнять без демонтажа системы, но стоит она достаточно дорого. При самостоятельной очистке нужно следить за давлением в контурах, чтобы избежать разрыва теплообменника.

Нюансы подключения и проверка

Подключают термоэлектрический преобразователь к измерительному прибору при помощи компенсационного кабеля. Чтобы максимально нивелировать погрешность измерения, жилы этого провода выполняют из того же материала, что и сам датчик.

Проверяют работоспособность термопары следующим образом:

один конец устройства соединяют с мультиметром;
второй конец вручную нагревают при помощи зажигалки или газовой горелки.

Чтобы проверить работоспособность термопары – один конец устройства соединяют с мультиметром
Если прибор в исправном состоянии, об этом свидетельствует наличие напряжения в районе 50 мВ.

Способы подключения

Наиболее распространены два способа подключения термопары к измерительным преобразователям: простой и дифференциальный. В первом случае измерительный преобразователь подключается напрямую к двум термоэлектродам. Во втором случае используются два проводника с разными коэффициентами термо-ЭДС, спаянные в двух концах, а измерительный преобразователь включается в разрыв одного из проводников.

Для дистанционного подключения термопар используются удлинительные или компенсационные провода. Удлинительные провода изготавливаются из того же материала, что и термоэлектроды, но могут иметь другой диаметр. Компенсационные провода используются в основном с термопарами из благородных металлов и имеют состав, отличный от состава термоэлектродов. Требования к проводам для подключения термопар установлены в стандарте МЭК 60584-3. Следующие основные рекомендации позволяют повысить точность измерительной системы, включающей термопарный датчик:

— Миниатюрную термопару из очень тонкой проволоки следует подключать только с использованием удлинительных проводов большего диаметра; — Не допускать по возможности механических натяжений и вибраций термопарной проволоки; — При использовании длинных удлинительных проводов, во избежание наводок, следует соединить экран провода с экраном вольтметра и тщательно перекручивать провода; — По возможности избегать резких температурных градиентов по длине термопары; — Материал защитного чехла не должен загрязнять электроды термопары во всем рабочем диапазоне температур и должен обеспечить надежную защиту термопарной проволоки при работе во вредных условиях; — Использовать удлинительные провода в их рабочем диапазоне и при минимальных градиентах температур; — Для дополнительного контроля и диагностики измерений температуры применяют специальные термопары с четырьмя термоэлектродами, которые позволяют проводить дополнительные измерения сопротивления цепи для контроля целостности и надежности термопар.

Работа с АОГВ

Она начинается по блокировки подачи газа – закрывается соответствующий вентиль. И это общий принцип для подобной работы с любыми котлами и колонками.

Как почистить горелку газового котла АОГВ? После перекрытия газа данный элемент снимается со своей позиции. У горелки есть форсунка

Она аккуратно отвинчивается и осторожно очищается ёршиком. Саму горелку очищают методом продувания, используя специальный насос

Затем форсунка и горелка возвращаются на место.

Это общие критерии. А подробности представлены на следующих двух моделях.

Первая. АОГВ 11.6-3. Это надёжный и практичный аппарат.

Но после определённого эксплуатационного периода проводится тщательное его очищение. Процесс происходит так:

Извлекается блок горелок

Для этого проворачивается поддон аппарата, и отсоединяются от блока автоматики три трубки: контактная, газовая и термопары. Осторожной выкручиваются гайки, находящиеся на штуцерах механизма автоматики. Снимается паронитовая прокладка на главной газовой трубке, и изучаются её кондиции. Если она испорчена, её требуется заменить. Достаётся обозначенный поддон через паз, который максимально приближен к трубкам

Вместе с ним вытаскивается и кожух. Фиксируя нижнюю часть поддона, направляйте его на себя и извлекайте из зацепления оставшиеся держатели (две штуки). Весь этот узел опускается на пол. Изучается и очищается основная горелка. Осматривается сопло запальника. Отвинчиваются фитиль и термопара. От запальной горелки отделяется коробчатый кожух. Так освобождается путь к форсунке. Если она латунная и на ней есть налёт, его можно убрать мелкозернистой наждачкой. Очищение сопла. Для этого используется тонкая медная проволока и способ продувания под сильным давлением. Второе действие проводится специальным насосом с той стороны, где трубка подключается к тройнику. Такой же наждачкой крайне осторожно прочищается место изгиба трубки термопары.

После этой работы все детали собираются в обратном алгоритме. Плавно, не допуская перекосов, поднимите данный блок целиком. Горелка должна оказаться внутри корпуса, а запальник и термопара не должны касаться отбортовки кожуха.

Со стороны трубок весь узел следует подать на себя с незначительным уклоном вниз. Должна приподняться противоположная сторона поддона.

Затем его подавайте вперёд и синхронно наденьте пару дальних зацепов. Они должны оказаться на отбортовке кожуха. Ближний зацеп идёт вырезанный паз. После его вхождения туда весь поддон проворачивается в обратном направлении к движению часовой стрелки. Газовая трубка должна позиционироваться только под своим патрубком узла автоматики.

Далее тестируется, насколько правильно прилегают прокладки, и все трубки возвращаются на свои места. Ключом затягиваются гайки на двух трубках: запальника и газовой.

До обратного монтажа термопарной трубки тщательно, но бережно, прочищаются её контактные участки. Гайка здесь затягивается пальцами.

Финальный этап – проверка герметичности всех соединений на потенциальную утечку. При их отсутствии включается котёл. При наличии – эти места покрываются герметиком, гайки затягиваются туже.

Вторая модель — АОГВ-23.2-1 Жуковский.

Работа с ней происходит следующим образом:

Отвинчивается гайка, чтобы прошла газовая трубка.
Откручиваются угольник, запальник и термопара.
Все горелки в комплекте тянутся наружу, выдвигаются в сторону на пользователя. Если есть затруднения с их движением, ослабьте и отвинтите шпильки пассатижами. Прочистите все жиклеры и прочие компоненты.
Разбор горелок. Для этого выкручиваются шпильки по 4 штуки с двух сторон.
Снимаются пластинки, имеющие прорези, с верхней части горелок, затем пружинки. Тщательно очищаются все детали.
Сборка всех элементов в обратном порядке.

После обратной сборки устраивается тест на герметичность, изучается, насколько плотно горелки примыкают к корпусу.

Запальники и газовые горелки для котлов

Запальник и горелка — это одни из самых важных узлов, входящих в конструкцию котлов работающих на газу. Основное их назначение — пуск котла в работу и его нагрев.

Запальники для котлов работающих на газу

Запальник газового котла — это полая медная трубка, на одном конце которого размещается сопло, а на другом — фиксатор (отрезок трубы для соединений) для присоединения к блоку автоматики.

Предназначен запальник для пропуска газа через себя и непрерывного поддержания горящего факела для нагрева термопары и запуска основной горелки.

Замена запальника происходит в двоих вариациях:

когда он забивается различным сором, присутствующим в природном или сжиженном газе
при его механическом повреждении

Горелки для котлов АОГВ, АКГВ и КОВ-СГ

За всю историю выпуска Жуковских котлов АОГВ/АКГВ применялось 4-ре типа горелок. Их можно классифицировать по конструкции и материалам из которых они выполнены.

Самые первые котлы комплектовались чугунной круглой горелкой, напоминающей руль автомобиля. Потом был небольшой период, когда применялась стальная горелка производства города Санкт-Петербург. На современных котлах применяются два типа горелок — 7- и 13-сопловые из нержавеющей стали Итальянского производства фирмы Polidoro. Эти горелки входят в конструкцию всех газовых колов АОГВ/АКГВ выпускающихся на сегодняшний день на ОАО «ЖМЗ».

Самые мощные котлы 43, 50, 68 кВт серии КОВ-СГ комплектуются щелевой горелкой из нержавеющей стали, выпуск которых налажен на ОАО «ЖМЗ». Основное конструктивное преимущество горелок Polidoro — их возможность перевода на сжиженный газ путём замены сопел на самой горелке.

Основная задача горелки газового котла — обогревать бак теплообменника, а если быть точнее, — его части которая расположена снизу — огневой коробки.

Замена горелки делается, по большей части, по завершении её ресурса годности. Это можно определить по следующим признакам:

неравномерная интенсивность горения факела (пламя пульсирует)
горение факела не на всей плоскости горелки или за её пределами (через трещины)
образование копоти

Чтобы правильно приобрести горелку для котла или запальник, важно знать, какой мощности и серии котёл, его месяц и год выпуска.

Прочие модели

На практике очистка горелок проходит по единым принципам. Отличия заключаются в их изъятии и обратной сборке.

Далее предложены следующие примеры:

Например, в парапетном аппарате «Гелиос АОГВ 4» устроена автоматика «Евросвит 360»и горелки европейских марок Bray и Polidoro.

Комплект горелок извлекается по примеру процесса с «Житомиром». Для очищения сопла применяется насос, поверхностей – жёсткие щётки.

Особо выделяется линии Конорд.

Вариации автоматики здесь таковы:

АГУ-Т-М (Россия),
«Евросвит» (Италия),
Ханиуелл (США).

Наиболее популярной является вторая вариация:

В неё входит секционная горелка, трубки «Полидоро», запальник, термопара, газовый клапан, индикатор температуры и провода.

Подобная система есть в модели «Лемакс Премиум 12.5».

Только горелка здесь является микрофакельной. Механизм очень просто извлекается путём снятия верхней крышки и лёгкого отвинчивания фиксирующих болтов.

Встречается её аналоги и в моделях «Сиберия».

Здесь применяются экологические горелки «Воргас».

Не отстаёт в этом плане и . Здесь выделяется её модели Novella Maxima 108 N RAI и Mynute Boiler.

Автоматика «Ханиуэлл» выглядит следующим образом:

У неё схожий принцип работы с системой «Евросвит». Отличия заключаются в материалах некоторых составляющих.

Она часто встречается в настенных модификациях, например в «Бакси Фортеч 24»

В нём также функционирует экологическая горелка, не оставляющая продуктов сгорания.

Не менее популярный аппарат – «Аристон ALTEAS X 24 FF NG».

С подобной автоматикой функционируют и многие модели «Дэу». Например – DGB 200 MSC.

Какая бы ни была у вас модель, и какой марки, чётко следуйте предложенным инструкциям по снятию и обратному монтажу блока горелок. Тщательно очищайте его правильными средствами 1-2 раза в год. Обслуживайте и другие механизмы. И тогда ваш котёл будет исправно работать ещё долгий период.

Причины и последствия засорения

Энергозависимые делятся в свою очередь на:

перерабатывающие газ;
электрические установки;
твердотопливное и жидкотопливное оборудование;
комбинированные модели.

Энергозависимые котлы могут отключаться по ряду причин:

перепады и скачки напряжения в линии электропередачи
отсутствие электроэнергии
сбой заводских настроек.

Часто используются в домах: АОГВ, Жуковский котел, газовый «Очаг», Лемакс, Сигнал, Конорд.

Печь на отработке своими руками: чертеж, схема работы. Читайте здесь.

Подключение к городской водопроводной сети: документы, цены:

Механические могут работать с перебоями из-за попадания потока ветра в дымоход. Кроме того из-за недостаточного количества кислорода пламя может потухнуть

Следует обращать внимание на вытяжку (у более дешевых моделей она присутствует не всегда)

При загрязнении дымохода в современных аппаратах есть система оповещения, которая известит о проблемах и необходимости прочистки.

Как ее проверить

Безопасность вашего дома – исправный датчик термопары. Несколько раз в год термопаре необходима обязательная проверка и регулировка. Для этого приглашайте мастера, который сделает безопасный и точный анализ устройства.

Во время проверки показаний термопары учитывайте качество измерений самого устройства, систематически проверяя его работу.

Причины некорректной работы термопары:

неправильно проведенная спайка двух металлических стержней;
присутствие электрического шума;
вы чувствуете запах газа, происходит утечка;
термоэлектричество неоднородно.

Чтобы устранить эти проблемы, во время установки устройства следует:

выбирать термопару с толстой и большой проволокой;
не допускать температурного перепада;
не допускать натяжения и колебания металлической проволоки;
использовать датчик, который имеет рабочий температурный разброс.

Проверять исправность термопары нужно, следуя пошаговой инструкции.

Термопара имеет два конца. При проверке один из них нужно нагреть пламенем от запальника, а второй – при помощи гайки закрепить на резьбу клапана (электромагнитного).
Следующий этап заключается в ее отделении от котла. Потом нужно обеспечить стабильное пламя. Для этой цели также используется и газовая конфорка. Но эксперты советуют использовать пламя свечи.
Кончик устройства погружается в пламя, он должен находиться на уровне примерно 1 см над пламенем. Здесь нужно помнить, что огонь нагревает устройство практически до половины, поэтому лучше держать его за кончик.
Далее используется тестер, который определяет милливольты. Подключается он к выходному контакту и к корпусу самой термопары.
Если термопара исправна, то через 30 секунд после нагрева результат будет составлять от 17 до 25 мВ. А вот если этот показатель не превышает минимальный порог, то это означает, что она неисправна.

О том, как заменить термопару на газовой плите, вы можете узнать далее.

Термопара для газового котла представляет собой термоэлектрический преобразователь для автоматических систем управления и контроля газового оборудования. Прибор служит основным элементом защиты газ-контроля и призван обеспечить максимально оперативное перекрытие подачи газа в случае, если пламя погаснет.

Устройство и назначение термопары

Сенсорные элементы, представляющие конструктивно термопару, нашли широкое применение не только в технике бытового назначения, но также в промышленном оборудовании. По сути, термопару следует рассматривать как термоэлектрический преобразователь.

Как правило, такой преобразователь используется для измерений температуры окружающей среды. В частности, если исследовать, как работает термопара в конструкции газового котла, можно отметить, что благодаря такому сенсору осуществляется контроль (измерение) температуры пламени газовой горелки.

Вот, примерно, так выглядит внешне термопара, но не для всех исключительно конструкций газовых колонок. Отдельные экземпляры оборудования могут оснащаться датчиками иной конфигурации

Конструктивные особенности термопары

Исполнение термопары не отличается особой сложностью, но с технологичной точки зрения, изготовление этого элемента требует высокой точности и соблюдения характеристик используемых компонентов.

Собственно, основными компонентами сенсора выступают два металлических элемента с разными физическими свойствами.

Эти элементы (проволоки) спаиваются по концам с одной стороны, тогда как концевые части другой стороны остаются свободными — используются для подключения к преобразователю термо-ЭДС и передачи разницы потенциалов.

Схематика классической термопары: 1 – точка спая (фактически контрольный элемент); 2 – металл с одним значением ЭДС; 3 – металл с другим значением ЭДС; 4 – вольтметр, с помощью которого можно снять показания в милливольтах при нагреве датчика

Принцип работы и назначение датчика

Термоэлектрический эффект (другими словами – эффект Зеббека) определяет принцип действия рассматриваемого устройства. Соединённые в одной точке проводники, выполненные из различных металлов, формируют разность потенциалов, учитывая тот факт, что разным металлам присущ разный коэффициент термо-ЭДС.

Применительно к газовой колонке, работа термопары обеспечивает контроль горения и защиту от возможной загазованности. Когда горелка газового котла или водонагревателя функционирует в активном режиме (выбрасывает пламя), установленная в зоне пламени термопара под нагревом формирует электрический ток. Величина тока достаточна для управления открытием и удержанием газового клапана.

Схема классического типа для газовых колонок, наглядно показывающая работу оборудования: 1 – датчик контроля пламени/термопара; 2 – реле, обеспечивающее тепловую защиту; 3 – механика электромагнитного клапана

Если же температура нагрева резко понижается (потухшее пламя горелки), величина формируемого тока также снижается, что приводит в результате к закрытию газового клапана. Соответственно, подача газа в систему блокируется, чем обеспечивается безопасная работа оборудования.

Если у вас не срабатывает газовый клапан на газовой колонке, рекомендуем ознакомиться с методами проверки и ремонта.
Дата: 25 сентября 2022

Способы очистки

Очистка производится двумя способами: механическим и химическим

Механическая чистка

Способ чистки несовершенен и подразумевает механическое воздействие. Следует аккуратно снимать сажу, чтобы не повредить внутреннюю поверхность котла и деталей, которые в дальнейшем могут привести к коррозии металла. Часто инструменты идут в комплекте с котлом-это ершики, щетки и скребки. Так же возможно применение воздушной чистки, когда под давлением подается теплый воздух.

Химическая чистка

Наносить средства для очистки деталей рекомендуется в СИЗ (средствах индивидуальной защиты), обычно используются перчатки на резиновой основе, так получится уберечь кожу от взаимодействия с вредными веществами. Химические вещества очищают не только сажу, но и металл, что в дальнейшем может привести к его разрушению. Таким способом лучше пользоваться на незначительных загрязнениях и небольших участках загрязнения.

Гидродинамическая очистка

Гидродинамическая очистка или как почистить дизельный котел от сажи.

Применяется в котлах с небольшой толщиной загрязнения, а так же когда необходимо быстрота исполнения. Оборудование для такой промывки состоит из:

насоса и
емкости с водой, которая подается под большим давлением.

Благодаря такой чистке сажа и копоть удаляются довольно быстро, но данный метод применим только специалистами, в домашних условиях не рекомендуется.

Чистка бустером

Порядок действий при промывке теплообменника бустером( на примере очистки котла жуковского от сажи):

Для начала нужно отключить патрубки от системы отопления.
Далее к одному из них подсоединить к шланг бустера, чтобы подавать реагент.
Второй патрубок соединяем со вторым концом шланга. Через него отработанный реагент будет выводиться. Таким образом замыкается система и реагент будет циркулировать по трубами.
После очистки раствор нужно слить из трубки.
Сам теплообменник промыть достаточным количеством воды.

Бустер – аппарат для химической очистки. Благодаря нему реагенты циркулируют автономно.

Во время такой чистки рекомендуется несколько раз менять реагент, так как старый постепенно снижает свои свойства. Такой способ чаще всего проводят специалисты.

Настройка оборудования

Напольные газовые котлы с атмосферной горелкой можно настроить самостоятельно. Наддувные же системы регулируются автоматическим блоком управления, не требуют дополнительной настройки.

Схема действий при настройке одноступенчатого оборудования:

Установить устройство на котле.
Подсоединить к газопроводному патрубку.
Проверить на абсолютную герметичность.
Снять корпус горелочного оборудования.
С помощью манометра сделать замеры давления газа на входе.
Подсоединить к электричеству. Проследить, чтобы перемычки, фазы были подключены верно.
В дымоходной трубе разместить газоанализатор.
Запустить устройство.
С помощью манометра снять показания давления на выходе из горелочного блока. Показания давления должны соответствовать параметрам, обозначенным в техпаспорте.
Приток воздуха отрегулировать воздушной заслонкой.
Показания газоанализатора также должны соответствовать всем нормам установки газового оборудования.

Настройка газового оборудования должна проводиться специалистами. Самые простые котлы открытого типа возможно настроить самостоятельно при наличии определенных навыков, знаний устройства горелочного блока. От качества работы горелки зависит эффективность котла, уровень его КПД, расход топлива. Поверхностно определить, что оборудование работает неисправно можно по изменившемуся пламени горелки.

Эффективный способ для очистки от накипи

Чтобы провести наиболее качественную очистку оборудования, можно использовать современное устройство — бустер. Он эффективно решит проблему, как промыть газовый котел от известкового налета.

Что включает в себя бустер:

насос циркуляционного типа;
ёмкость для загрузки реагентов;
электронагревательная часть.

Функционирует бустер следующим образом:

реагент нагревается в специальной ёмкости (в целях повышения его очистительных свойств);
циркуляционный насос нагнетает нагретый реагент внутрь змеевика;
химикаты циркулируют по теплообменнику и очищают стенки;
отработанный реагент с грязью выливается наружу.

Теплообменник нужно чистить регулярно, не менее одного раза в год. Однако эту процедуру можно повторять и чаще, если качество теплоносителя очень низкое. Если в систему заливается обычная вода из водопровода, то определить это очень просто: проследить, как быстро образуется накипь на чайнике. «Страдает» этим недостатком жёсткая вода.

Горелка: чистка газовых форсунок собственноручно

Горелка в газовых котлах различного типа считается значительной деталью всей конструкции, так как она выполняет главную функцию – подачу топлива. Вследствии этого делать ее чистку первоочередно нужно 1 раз в году, перед тем как делается пуск котла.

Горелку и жиклеры можно чистить отдельно один от одного, но лучше это сделать в сочетании. Начиная работу, следует проверять отключили ли вы аппарат от газа, а уж потом приступить к самой очистке.

Горелка в своём составе имеет наличие форсунок, которые нужно тоже чистить. От аналогичной важной детали зависит не только тепло в помещении, но и небольшой расход всего топлива, и вдобавок эксплуатационный период этого аппарата.

Чистим горелку и ее форсунки:

Закрыть ключом подачу газа;
Снять горелку с места установки;
Выкрутить форсунки;
Чистить форсунки нужно бережно ершиком;
Саму горелку чистим специальной щеточкой, а вот ее отверстия нужно продуть;
Вставить форсунки в горелку;
Горелку установить на ее старое место.

Также поэтапно можно почистить и все другие детали, которые отвечают за работу всего котла.

Как очистить котел АОГВ

Для этой операции вам понадобится обычная пластиковая щетка для чистки бутылок. Ее можно приобрести в хозяйственном магазине, она отлично пойдет для прочистки вертикальных каналов. Подвяжите ее изолентой к деревянной палочке, чтобы можно было легко пройти каналы по всей их высоте. Чтобы не разводить лишнюю грязь в помещении котельной, все, что можно перенести, вынесите для очистки во двор.

Начинайте прочистку с верхней плоскости теплообменника, счищайте и сметайте вниз всю сажу.
Затем наступает черед прочистки каналов. Сажа от стенок будет отходить достаточно легко, если она еще не успела затвердеть, иначе придется приложить некоторые усилия.
После завершения процесса очистки самого котла, переходите к снятым узлам и деталям. Очистите верхнюю крышку теплообменника. После нее удалите наслоения сажи на верхней крышке самого котла и с колпака.
Последней смахните щеткой нападавшую сверху сажу с блока горелок, сама горелка уже чистая.

Сразу слегка подчистите мелкой наждачкой трубочку. На этом процесс очистки котла и его деталей завершен. Переходите к обратной сборке котла АОГВ.