Котел стропува своими руками чертежи, видео

Схема устройства

Печи длительного горения — это вариант, позволяющий использовать твердые виды топлива, одной закладки которого хватает на несколько дней. Простые конструкции требуют двух закладок в сутки, а сложные — одну закладку в несколько дней.

В любом случае твердотопливные печи длительного горения являются экономичным вариантом, очень долго работающим без участия человека. Существует несколько моделей, которые распространены во многих регионах России — это Бубафоня и Стропува. Одна из их отличительных черт — простота конструкции. А можно ли сделать котел Стропува своими руками?

Основное отличие Стропува от печей длительного горения других видов заключается в зоне горения топлива. В этой конструкции горение происходит сверху, как в обычном костре. В остальных же видах зона горения находится снизу на колоснике.

В чем преимущества первого варианта? Зона будет постепенно снижаться от самой верхней точки до колосника. При этом нет определенного воздействия высоких температур на какой-то уровень котла по высоте. Это позволяет использовать для изготовления печи материал с меньшей толщиной, что не только экономит денежные средства, но и обеспечивает удобство при проведении работ.

Классификация котлов

Начнем с модельного ряда печи, который делится в зависимости от используемого топлива:

Котлы, работающие на дровах, опилках и других похожих видах топлива. Это самая простая конструкция, энергонезависимая и дешевая, если речь идет об изготовлении своими руками.
Используется уголь или другие более прочные виды твердого топлива. В этом случае твердотопливный котел снабжается небольшим вентилятором, который будет подавать кислород в зону горения. Отсюда более сложная конструкция отопительного агрегата и его энергозависимость. Последний критерий усложняет процесс изготовления и увеличивает стоимость изделия, поэтому рассматривать его не будем.

Чертежи такого вида котлов длительного горения сегодня можно найти в свободном доступе в интернете. Так что в этом плане проблем не будет, если кто-то за основу производства берет именно чертежи. Но даже без них собрать самодельные котлы по мотивам Стропувы не очень сложно.

Изготовление котла Стропува

Для изготовления этого вида печи не нужны металлические изделия с толстой стенкой. Поэтому за основу возьмем обычную металлическую двухсотлитровую бочку. Если можно найти бочку советского образца, это будет идеальным вариантом.

Кроме бочки вам потребуется:

DEFORT DWM-161. 4 510

Металлический лист толщиной 4 мм — из него мы будем делать груз.
Труба диаметром 100 мм для изготовления патрубка под дымоход и трубы для подачи свежего воздуха в зону горения.
Проволока толщиной 6 мм или несколько уголков для изготовления колосника.
Швеллеры для утяжеления груза.

Из инструментов необходимы:

сварочный аппарат;
болгарка;
молоток;
зубило;
рулетка.

Из дополнительных материалов потребуется стекловолокно и асбестовый шнур. Обратите внимание, что используется сварочный аппарат, работать с которым вы должны уметь. Без него своими руками твердотопливный котел Стропува не изготовить.

Как запустить котёл Стропува

Для начала необходимо приобрести комплект обвязки для связки оборудования с отопительной системой. Мы рекомендуем купить комплект с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева. Он включает в себя набор труб, группу безопасности, расширительный бачок и циркуляционный насос. Также в продаже представлены комплекты для подключения тёплых полов.

Использовать сырые дрова не рекомендуется – это станет препятствием для нормальной работы котла.

Розжиг осуществляется следующим способом – вот вам краткая инструкция по применению:

Загружаем полную камеру сгорания дров при поднятом распределителе воздуха.
Засыпаем готовую кладку древесными опилками.
Открываем заслонку переключения на дрова.
Открываем воздушную заслонку на 3-5 см.
Разжигаем верхний слой, прикрываем загрузочную дверцу, оставляя щель шириной 3-5 см.
Дожидаемся уверенного горения, закрываем загрузочную дверцу и сразу же опускаем распределитель воздуха.

Обратите внимание, что прочистная дверка должна быть закрытой. Новую порцию дров в котёл Стропува можно докинуть в любой момент, а вот с каменным углём делать это опасно

В любом случае производитель рекомендует всегда дожидаться окончательного прогорания топлива, прежде чем закладывать новую порцию

Новую порцию дров в котёл Стропува можно докинуть в любой момент, а вот с каменным углём делать это опасно. В любом случае производитель рекомендует всегда дожидаться окончательного прогорания топлива, прежде чем закладывать новую порцию.

Последовательность изготовления

Вид самодельной установки

У бочки вырезается крышка с небольшим бортиком, для чего используется болгарка. В крышке прямо посередине делается отверстие под трубу диаметром 100 мм.
Далее из проволоки или уголков изготавливается колосник. По сути, это обычная решетка, где важно определиться с размерами ячеек. Чем они мельче, тем лучше, особенно, когда дело касается такого мелкого топлива, как опилки или шелуха. Кстати, колосник используется не во всех моделях — иногда можно обойтись и без него. Если же он есть, то устанавливается внутрь бочки ближе ко дну. Крепление производится электросваркой.
Теперь переходим к изготовлению груза — пресса. Для этого из стального листа толщиной 4 мм вырезается круглый блин, диаметр которого на 2–3 см меньше диаметра металлической бочки. В нем делается сквозное отверстие диаметром 100 мм.
К блину привариваем трубу. Обратите внимание, что длина трубы должна быть больше высоты бочки на 20–50 см. Теперь с обратной стороны блина необходимо приварить 4 швеллера. Они нужны для утяжеления пресса и создания под ним небольшого пространства — это и будет зона горения. Швеллера привариваются таким образом, чтобы не закрывать отверстие в блине. Обычная схема крепления — крест-накрест.
В бочке чуть выше места установки колосника необходимо сделать дверцу, через которую можно будет чистить котел от золы и пепла. Герметизацию этого приспособления необходимо провести с помощью асбестового шнура.
Сбоку в верхней части бочки практически около ее верхнего края делается сквозное отверстие, и на это место с внешней стороны приваривается небольшой патрубок диаметром 100 мм. Это будет место установки дымохода.
Теперь необходимо позаботиться о съемной крышке. Верхнюю часть бочки, которую вырезали, необходимо привести в надлежащий вид. Для этого ее бортики немного расширяют — их можно просто простучать молотком. С верхней стороны необходимо приварить две ручки, с помощью которых крышка будет устанавливаться вручную. На внешней стороне бортика по всему периметру надо приклеить асбестовый шнур или полоску стекловолокна, которая будет сдерживать дым, выходящий из зоны горения.

На этом все части котла готовы, и можно приступать к закладке топлива, а также сборке конструкции.

Порядок сборки конструкции

Внимание! Чем плотнее вы уложите дрова, оставляя минимальное пространство между ними, тем дольше они будут гореть. В отношении опилок все проще — их надо просто хорошо утрамбовать.

Камера горения

На уложенное топливо устанавливается пресс трубой вверх, и на нее надевается крышка бочки. С патрубком соединяется дымоход. Печи длительного горения имеют своеобразную конструкцию, которая обеспечивает удаление угарных газов только по горизонтально выведенной трубе. То есть дымоход будет не вертикальным, а горизонтальным с небольшим уклоном вверх. Это еще одна отличительная черта печей длительного горения.

Перед тем как поставить пресс, необходимо верхний слой топлива разжечь. Затем устанавливается пресс и крышка. В этом случае дрова или опилки в зоне горения будут просто тлеть, выделяя большое количество тепловой энергии. При этом, выгорая, зона будет под действием груза постепенно оседать. Дым от сгорания твердого топлива выходит из зоны между зазором, образованным стенками бочки и краями металлического блина. Затем он выводится через дымоход. Кислород поступает в зону горения через вертикально приваренную к блину трубу.

Так как металл от бочки будет сильно нагреваться, конструкция считается небезопасной в плане возникновения пожара. Поэтому специалисты рекомендуют:

Устанавливать такую печь около стен, которые возведены из негорючих материалов.
Под печь длительного горения нужно заливать фундамент. Он может быть бетонным или из огнеупорного кирпича.
Для увеличения безопасности эксплуатации можно установить защитный тепловой экран из металла или кирпичей.

Устройство фундамента и дымохода

Схема устройства котла.
Во время работы котел будет раскаляться, поэтому рекомендуется сделать капитальное основание. Несмотря на сравнительно небольшой вес готового агрегата, фундамент должен быть максимально прочным и огнеупорным, но необязательно глубоким.

Установите опалубку, подготовьте бетонный раствор и красный огнеупорный кирпич. Выложите основание, подождите, пока оно полностью высохнет, и можете приступать к устройству дымохода.

Дымоход для такого котла можно сделать из трубы диаметром 2 см. Использовать для этого трубу большего диаметра не имеет смысла. Высверлите в бочке отверстие для трубы. Его нужно сделать с той стороны, которая является противоположной к стороне с дверцей закладки. Приварите кусок трубы в горизонтальном положении.

Длина прямого горизонтального участка, отходящего от котла, должна быть не меньше диаметра дымоходной трубы. Лишь после этого трубу можно будет согнуть, но не больше чем на 45 градусов за шаг. Спроектируйте дымоотводящую систему таким образом, чтобы она имела как можно меньше изогнутых отрезков. Лучше, если их будет не больше двух.

Котел Стропува или печь Бубафоня

Перечень конструктивных элементов котла Стропува.

В предыдущей статье мы рассказывали про печи длительного горения для дома, дачи, бани, как их топить. Сегодня мы поговорим о двух близких по своему принципу работы агрегатах – это литовский котел Stropuva и «Бубафоня» с Колымы, а также даже попытаемся их сравнить. Тех, кто думает, можно ли сделать котел Стропува своими руками придется огорчить, скорее всего, этого сделать не получится.

Некоторые конструктивные элементы весьма сложные и их можно изготовить только в производственных условиях при помощи станков. А вот отечественный, упрощенный аналог можно собрать за день. Конечно, он не обладает такими высокими характеристиками, как заводские агрегаты, тем не менее, дачу или гараж отопит в два счета. Вариант супер экономный и практичный, как АК-47.

Устройство котла Стропува

Чтобы ответить на вопрос о том, можно ли сделать котел Стропува своими руками нужно для начала честно определить степень своего мастерства. Если вы мастер на все руки с развитой смекалкой, то процесс может быть вам под силу. Если же вы бытовой «самоделкин», то, скорее всего, толку не будет, ведь задача действительно непростая. Чтобы убедиться в этом рассмотрим конструкцию котла Stropuva. Она состоит из следующих, основных конструктивных элементов:

двойной корпус;
телескопический воздуховод;
распределитель воздуха;
система автоматической регулировки подачи воздуха.

Само собой, котлы длительного горения Стропува оснащены дверками, патрубками для подачи и обратки теплоносителя. С простыми элементами сложностей не возникнет, вот основные изготовить дома просто невозможно. Начнем с телескопической трубы, как ее сделать самому? Это нереально без заводского оборудования. На этом, в принципе, можно и заканчивать, попытка провалилась. Гипотетически, допустим, что вам удалось сделать телескопический воздуховод, который можно будет сложить, потянув за шнур.

Наверняка вы выдели кольцо на веревочке в котлах длительного горения Стропува. Оно предназначено для подъёма трубы подачи воздуха.

Схема агрегата действительно сложная. Нужно выполнить следующие действия:

соединить две трубы разного диаметра;
в наружной трубе врезать патрубки для подачи и обратки теплоносителя;
во внутренней трубе сверху (точно посередине) закрепить камеру для нагрева воздуха;
в камере снизу закрепить уже изготовленный телескопический воздуховод с распределителем воздуха на конце;
также следует сделать патрубок для вывода дыма из внутренней трубы;
установить дверки;
поставить систему контроля подачи воздуха.

При этом все должно бы максимально герметично. Справитесь с такой нелегкой задачей? Скорее всего, что нет. Вот и господин Афанасий Будякин с Колымы подумал, что задача это невыполнимая, поэтому придумал аналог котла Стропува. Никак называть его не стал, а просто выложил в сеть под ником «bybafonja». Так и прилипло название «Бубафоня» к отечественной печи длительного горения. О ней расскажем немного позже.

Перед тем, как выбрать конвекторный обогреватель для дома рассчитайте необходимую мощность.

Какой самый качественный обогреватель для дома? Ответ .

Принцип работы и конструкция

Главная технологическая особенность котла Стропува является применение схемы горения «сверху-вниз». Горение обеспечивает подача воздуха через диффузорную телескопическую трубу, на которой смонтирован круглый уплотнитель. Действуя как поршень, труба с уплотнителем под действием собственного веса постоянно опускается к горящему слою топлива, обеспечивая подвод кислорода. Уплотнитель спрессовывает золу, которая остается вверху. Нагретые газы передают свое тепло стенкам топки, после чего удаляются через дымоход.

Печь Stropuva

Схема 1. конструкционные элементы котла Stropuva

Заслонка поддувала.
Регулятор заслонки.
Опора регулятора заслонки.
Муфта термометра.
Камера подогрева воздуха.
Телескопический диффузор.
Дверца загрузки топлива.
Сопло.
Топливо.
Заслонка сборника золы.
Фундамент.
Рычаг регулировки потока воздуха для разных видов топлива (только в моделях «универсал»).
Окно подачи воздуха в камеру прогрева.
Подвод подачи отопительного контура.
Раструб дымохода.
Разъем термоклапана (подрывной предохранительный клапан).
Трос управления телескопическим диффузором.
Ограничитель хода.
Подвод обратки.

Данная схема обеспечивает следующие преимущества:

Можно заложить большой объем топлива.
Прогорая поэтапно, а не все сразу, топливо может расходоваться более экономно и эффективней.
Длительное горение в данной конструкции способствует максимальному нагреванию теплообменника, снижая потери тепла через дымоход – топочные газы поступают в дымоход практически холодными.

Таблица 1. Котлы длительного горения Stropuva S-U. Технические характеристики

Тепловая мощность, кВт	10	20	40
КПД, %	91,6
Отапливаемая площадь, м2	50–100	100–250	200–400
Объем топлива максимальный, л	120	200	330
Мощность электрических агрегатов, Вт	20	20	20
Время полного сгорания одной максимальной загрузки угля, сутки	4	5	5
Топливо	Древесина, уголь,
Вес, кг	196	246	333
Температура воды, оС	85	85	85
Максимальное давление воды в агрегате, бар	2	2	2

Так как отопительные приборы Стропува не производят избыточного тепла, то в конструкции нет аккумулирующей емкости. Благодаря этому факту, котел, по сравнению с аналогами, получается меньше по габаритам.

Обвязка печи Стропува

В конструкции предусмотрен биметаллический регулятор тяги (не требует электропитания), который позволяет потребителю регулировать подачу кислорода в топку, меняя силу горения и температуру теплоносителя.

Примечание: Длина дымохода для такого котла составляет, в основном, 4,5 м. По данной характеристике котлы Stropuva не уступают (а чаще – превосходят) другим твердотопливным аналогам. Данные габариты позволяют экономить на начальных затратах по устройству дымохода.

Строение котла Стропува
Другие преимущества:

энергонезависимая работа либо крайне малое потребление электроэнергии для встроенных систем;
высокое КПД – до 90%;
надежная компоновка и качество производства обеспечивают безопасность эксплуатации. Котел относится к классу «невзрывающихся»: при перегрузке сжимается внутрь (где образуется вакуум), не разрушая помещение.

Таблица 2. Габариты универсальных котлов Stropuva S-U

Номинальная мощность, кВт	10	20	40
Высота, мм	1920	2120 (1920*)	2120 (1920*)
Диаметр, мм	450	560	680

* — поставляются под заказ

Принцип работы котла Стропува

После того как пламя достаточно разгорится, оно станет гореть сверху вниз.

Как оригинал, так и аналог котла Стропува работают по одинаковому принципу. Для начала нужно загрузить топку горчим. Сразу оговоримся, что делать это можно только после того, как котел полностью сожжет предыдущий запас топлива, так как источник тления должен находиться вверху. Чтобы запустить котел в работу нужно:

потянуть за колечко и поднять телескопический воздуховод;
через нижнюю дверку убрать золу (1–2 раза в неделю);
заполнить топку дровами или углем в зависимости от модели агрегата (есть дровяные и универсальные);
сверху поджечь бумагу или ткань, пропитанную бензином;
опустить воздуховод и закрыть дверки.

От одной загрузки дров котел работает немногим больше суток, от брикета – до двух суток, а на угле – целых пять дней.

По мере выгорания топлива распределитель воздуха опускается вниз, пока не достигнет дна. Подачу воздуха контролирует биметаллическая пластина. Разработчики повысили КПД за счет того, что в устройство котла Стропува встроена камера нагрева воздуха. Последний в топку поступает при температуре около 400 градусов. При такой температуре пиролизные газы воспламеняются. Но, к сожалению, пластина теряет свои свойства и каждый месяц нужно вносить коррективы в настройках, а по истечении года и вовсе заменять ее новой.

Благодаря тому, что воздух подается дозировано, можно избежать скачков температуры, которые возникают при работе обыкновенных твердотопливных котлов. Поэтому схема обвязки котла Стропува обходится без аккумулирующего резервуара, так называемого теплоаккумулятора для системы отопления.

Современные автономные обогреватели для дома – энергосберегающие агрегаты с высоким КПД.

Инфракрасные ламповые обогреватели для дома, в отличие от ламповых телевизоров – это новейшее обогревательное оборудование. вы найдете и виды и характеристики.

Схема подключения котла Стропува

Схема обвязки с резервным нагревателем, бойлером ГВС и теплым полом.

После покупки, оформляя документы, продавец вас спросит: «Вам нужна помощь мастера в монтаже нагревателя?». Не торопитесь отвечать: «Нет». Схема подключения котла Стропува несколько отличается от других видов твердотопливных котлов. На официальном сайте можно найти три варианта обвязки:

с резервным нагревателем, бойлером ГВС и системой теплый пол;
только с бойлером;
с бойлером и низкотемпературной системой теплого пола.

Может, для кого-то это, как говорится, «раз плюнуть», но у человека без профильных знаний эти схемы вызывают ступор. Это уже не говоря о том, чтобы самостоятельно подключить отопительный котел Стропува. В общем, лучше все же воспользоваться услугами знатоков этого дела. Кстати, на форумах не единожды звучали мнения, про сложность обвязки данного оборудования.

Печь Бубафоня с водяной рубашкой

Пиролизная печь Бубафоня из газового баллона с водяной рубашкой.

Наконец, мы добрались до отечественного аналога котла Stropuva, который намного проще в исполнении, так как у него нескладная труба для подачи воздуха в топку. Инструкций как сделать печку Бубафоня своими руками уже столько, что только слепой их не видел, если, конечно, интересовался данной темой. А все почему? Да потому, что процесс настолько простой и если взяться за дело всерьез, то за день можно с ноля получить готовое изделие. Из чего только не делается печка Бубафоня своими руками:

из газового баллона;
из бочки;
из труб.

Может быть хоть круглой, хоть квадратной. Не будем повторять одно и то же, просто почитайте статью: «Печка Бубафоня из газового баллона» — и вам все станет понятно. Сегодня же рассмотрим вариант изделия с водяным контуром, как бы попытаемся повторить принцип работы котла Stropuva. Все что потребуется – это изготовить простую Бубафоню и вставить ее в трубу большего диаметра. Таким образом, получим зазор, в котором будет нагреваться теплоноситель.

Естественно, это пространство сверху и снизу заваривается, чтобы туда не попадал разный мусор. Что важно при изготовлении печи Бубафоня с водяной рубашкой своими руками:

использование жаростойкой стали;
толщина стенок не менее 4 мм;
наличие крана для слива и подпитки воды.

Сразу предусмотрите в верхней части отверстие сквозь наружную и внутреннюю стенку для монтажа в него дымохода. Также должно быть достаточно пространства для воды. Отступ от наружной до внутренней стенки порядка 10 см. При подключении не перепутайте патрубки подачи и обратки (подача сверху).

Сравнение котла Стропува и печи Бубафоня

Наш анализ мы начнем со сферы применения. Если речь идет о жилом доме, однозначно, преимущество принадлежит котлу Стропува. Характеристики этого агрегата позволяют ему работать продолжительное время на одной загрузке, он стабильный и надежный. По крайней мере, случаев полного отказа еще не встречалось. Принцип работы котла Стропува позволяет подключить к нему как высокотемпературное отопление, так и систему ГВС с теплыми полами. Бубафоня этим похвастаться не может.

Она скорее подходит для обогрева теплиц, гаражей, максимум дачи. Для более серьезных проектов она просто неприменима. Преимущества конструкции котла Стропува:

беспрерывная работа на угле 5 дней;
стабильность температуры;
удобство загрузки топлива, по сравнению с Бубафоней.

Есть и минусы, такие как сложность обвязки, необходимость в отдельном помещении и невозможность ремонта до полной остановки. Также нельзя добавить топлива во время работы печи и поэтому приходится разжигать ее заново каждый раз после новой загрузки топки. Но при этом все равно для серьёзных проектов из двух сравниваемых агрегатов подходит только заводская печь Stropuva. Зато изобретение Афанасия Будякина отлично подходит для хозпомещений, так как сделать печь Бубафоня можно быстро и недорого, что в данном случае имеет определяющее значение.

Как работает аппарат

Котел Stropuva с емкостью для хранения топлива

Принцип действия отопительного оборудования Стропува основан на сжигании топлива в его верхней части. Такого эффекта достигают за счет подачи кислорода в верхний слой древесных отходов, каменного угля или брикетов. По мере прогорания очаг перемещается в нижнюю часть топки до тех пор, пока не закончится весь материал.

Эффективность и большой КПД оборудования обусловлен медленным сгоранием и тлением, при котором практически вся тепловая энергия идет на разогрев воды в контуре. За счет того, что пламя в топке не является интенсивным, в большинстве случаев невозможен перегрев и закипание теплоносителя, поэтому в отопительной системе такого вида можно не применять расширительный бачок.

Если в качестве горючего применяют дрова, в среднем их запас в бункере для сгорания нужно пополнять раз в 30 часов. При более мощном энергоносителе – каменном угле – достаточно проводить закладку топливника один раз в пять дней.

Как растопить котёл

В езде на велосипеде самое сложное не ехать, а начать движение и его закончить. Так и в работе котла — сложнее всего его растопить. Не рассчитывайте, что растопка котла займёт у вас мало времени: вам придётся выделить около часа на эту процедуру.

Топка дровяного котла — ответственное занятие

Начало топки — уборка золы и подготовка котла к работе. После того, как зольник и камера горения очищены, можно переходить к растопке.

Прогрев топки котла и дымохода

Для собственного комфорта и правильного запуска котла в работу требуется прогреть его топку и дымоход. Если отопительный прибор не оборудован принудительной системой дымоудаления, для того чтобы топливо начало гореть, необходимо создать тягу. Образование тяги основано на законе Архимеда: нагретые газы становятся легче и стремятся «всплыть». Для их движения и удаления отопительные приборы, работающие на сжигании топлива, оборудованы дымоходом.

Схема котла. Фото сайта www.viessmann.ru/

Конструкция котла такова, что путь для дыма затруднён: на его дороге встречается теплообменник и сложной формы конвективная поверхность, снижающая скорость движения продуктов сгорания. Да и патрубок дымохода обычно расположен горизонтально, что тоже затрудняет перемещение дыма. Поэтому, если котёл не прогрет, продукты сгорания ищут наиболее простой путь. И чаще всего дым начинает просачиваться в помещение.

В некоторых случаях вертикальную часть дымохода оборудуют подтопком (маленькой топкой, служащей для прогрева дымохода) с дверкой, открыв которую можно сжечь небольшой объём легкогорючего топлива (например, бумаги) непосредственно в самом дымоходе. При использовании подтопка прогревается внутренняя часть дымоходного канала.

Если такой возможности не предусмотрено, то в топку закладывается растопка — скомканная бумага, береста — что-то легко воспламеняемое. Поверх растопки — щепки и лучинки, затем поленья небольшой толщины. Дровами камеру сгорания нужно заполнить не более чем на половину расчётного объёма.

В момент растопки нужно открыть шибер дымохода и клапан поддувала, обеспечив приток воздуха для горения.

Встречаются советы перед началом топки распахнуть в котельной окно, если оно есть: не забывайте, что для физико-химического процесса горения нужен кислород.

Как правильно топить котёл дровами

Для сжигания килограмма дров требуется около 5 кубических метров воздуха. Если приток воздуха в топку котла производится из помещения котельной, то обязательно нужно устроить приточную вентиляцию — особенно, если в котельной нет окон или они герметичные (со стеклопакетами).

После укладки поленьев поджигается растопка. Когда появляется устойчивое горение, дверку топки нужно прикрыть и дать прогореть закладке.

Выход на расчётную мощность

Как только камера сгорания и дымоход достаточно прогрелись, можно переходить к основной стадии работы котла. Для этого следует повторить процесс растопки, используя хорошо горящие материалы. Теперь основная закладка дров производится уже полная, чтобы, согласно инструкции к прибору, заполнить камеру сгорания.

После того как топливо разгорелось, котёл через некоторое время выйдет на расчётную мощность. Теперь процесс горения будет происходить некоторое время самостоятельно. Как долго — зависит от объёма камеры сгорания и принципа работы котла. После того, как закладка дров прогорит, потребуется сделать новую.

Правильно работающий котёл — источник тепла и комфорта в загородном доме

Важно! При растопке не используйте жидкости для розжига или легко воспламеняющиеся бензин, солярку и прочее

Как устроен котел Стропува

Конструкционные особенности агрегата

Котел Stropuva имеет оригинальную конструкцию, которая построена на следующих элементах:

Корпус с водяной рубашкой. Это несущая часть аппарата, снабженная двойной стенкой с внутренним пространством, заполненным теплоносителем. Снизу и сверху такого бака имеются патрубки подачи и обратки.
Топливник. Цилиндрической формы емкость, куда закладывают дрова или другой горючий материал. В него ведут две шахты с дверцами: одна для подачи древесины, вторая для удаления золы, а также канал удаления дыма.
Камера подогрева воздуха. Она необходима, чтобы кислород, поступающий с улицы в область горения огня, не снижал набранную температуру и не охлаждал теплообменник.
Распределитель кислорода. Элемент выполнен в виде сопла с упорами, в середине которого имеется отверстие, соединенное с камерой нагрева воздуха при помощи телескопической трубы. Управление распределителем осуществляется посредством кольца и троса.
Заслонка воздушная ручного управления. Она служит для уменьшения, увеличения притока кислорода в камеру сгорания.
Термометр и датчик сброса давления.

Котел твердотопливный длительного горения Стропува устанавливают на бетонное основание, имеющее строго горизонтальное положение.

Установка и монтаж котла Stropuva S20

Котел Стропува S20/S20U/S10 устанавливается в помещениях, соответствующих государственным требованиям к помещениям котельных. Высота помещения, в котором будет установлен аппарат, должна быть не менее 215см.

Пол должен быть бетонный (хотя бы в том месте, где будет стоять котел). Помещение должно быть обязательно изолировано от отапливаемых жилых помещений, и в нем должен быть вертикальный вентиляционный канал и окно или отверстие во внешней стене, чтобы воздух снаружи легко проникал в котел и вентиляционный канал.

При помощи зеркала через отверстие для прочистки дымохода осматривается внутренняя часть дымохода.

Дымоход должен быть чистым. В нем не должно быть арматуры или птичьих гнезд и незакрытых отверстий в полые перекрытия и соседние шахты.

Проверяется, нет ли отверстий в дымоходе снаружи, через которые может проникнуть паразитирующий воздух, охлаждающий дымоход и снижающий тягу в нем. Все отверстия и места соединения в дымоходе нужно герметизировать.

Если есть внутренние отверстия в дымоходе в перекрытия или соседние шахты и заделать их невозможно, нужно вставить овальный или цилиндрический вкладыш из нержавеющей стали (прямоугольные вкладыши ненадежны из-за отверстий, образовывающихся в местах соединения вследствие перепадов температуры).

Монтаж котла Стропува S 20 производится непосредственно на бетонный пол, а образовавшиеся просветы между полом и котлом закрываются жаропрочным материалом (силиконом (180˚С) или раствором извести и цемента с песком либо другими материалами).

Котел можно ставить на бетонное дно для установки с герметизирующей веревкой.

При переноске агрегата иногда деформируются его детали, поэтому после его установки в дымоход и закрытия всех дверок, а также отверстия для прочистки дымохода, проверьте действие верхней заслонки, прилегает ли она к поверхности отверстия для подачи воздуха, а также герметичность дверок при помощи пламени свечи или спички.

Нормы и требования к монтажу котла Стропува S20/S20U

Требования к дымоходу

Диагональ отверстия дымохода может быть на 10% меньше, чем указано в основных технических данных, но не более чем в два раза.

Виды котлов

Оборудование Стропува, как и другие виды устройств, работающих на твердом топливе, производитель выпускает разной мощности. Кроме этого, есть более простые модели, работающие на древесине и отходах этого материала, а есть более универсальные. Камера сгорания последних позволяет сжигать в ней каменный уголь разных марок (кроме используемого в доменных печах), а также различные топливные брикеты и пеллеты.

Твердотопливники длительного горения обыкновенные

Виды топлива для универсального твердотопливного котла Стропува

Устройства работают только на дровах и отходах древесины. Технические характеристики аппарата средней мощности:

Отдача тепловой энергии – 10 киловатт.
Рекомендуемая площадь для обогрева – не более 100 квадратов.
Коэффициент полезного действия – около 87%.
Объем водяной рубашки – 34 литра.
Вместительность бункера для дров – около 25 кг.
Размер полена в длину – не более 0.35 метра.
Параметры топливника – 0.350Х0.210Х0.250 метра.
Массогабаритные показатели – 1.92 метра высота, 0.45 метра диаметр, 185 килограмм.

Оригинальные модели устройств выпускают в республике Литва.

Котлы длительного горения Стропува универсальные

Для агрегата нужно выделить отдельную топочную

Эти агрегаты имеют напольное исполнение и могут работать на разном топливе естественного происхождения: древесные материалы, уголь, торф и брикеты. Модели снабжены вентилятором принудительного нагнетания воздуха и вместительной камерой сгорания, позволяющей проводить закладку горючего на длительный срок. Технические характеристики оборудования большой мощности:

Мощность отдачи тепла – 20 киловатт.
Обогреваемое пространство – 200 квадратов.
КПД – в пределах 85%.
Вместимость теплообменника – 45 литров.
Объем бункера для угля – на 130 килограмм.
Массогабаритные параметры – 2.1 метра высота, 0.56 метра диаметр, 246 килограмм.

Благодаря компактности аппарат можно разместить в небольшой топочной.

Схемы обвязки твердотопливного котла Stropuva S40U

___________________________________________________________________________

Stropuva S20 — Монтаж и установка
Стропува S40U — Характеристики
Стропува S40U — Эксплуатация и сервис
Stropuva S40U — Работы по монтажу и установке

Схема обвязки твердотопливного котла длительного горения Стропува S40/S40U с подключением резервного котла, бойлера и теплого пола Рис.4. Компоненты сборного узла котельной 1. Предохранительный клапан для давления 1,5 бар, 2. Воздухоотводчик, 3. Балансовый кран ø 15, 4. Редукция ø 25 – 15, 5. Тройник ø 25, 6. Тройник ø 25-15, 7. Муфта ø 25, 8. Ниппель ø 25, 9. Муфта разъемная ø 25 внутр., 10. Колено ø 25 внутр., 11. Редукция ø 32 – 25, 12. Шаровый кран ø 25 внутр., 13. Колено ø 25, 14. Клапан термостатический DT 25, 15. Муфта разъемная ø 25, 16. Насос циркуляционный, 17. Балансировочный вентиль ø 25, 18. Вентиль ø 15, 19. Клапан трехходовой ø 25, R – в/из радиаторы/ов, F — в/из обогрев/а пола, B — в/из бойлер/а, К2 — в/из другие/их котлы/ов. Для всех моделей аппаратов узлы обвязки собираются из деталей ø 25.

Рис.5. Рекомендуемая схема обвязки котла длительного горения Stropuva S40/S40U (вариант 1) Работа схемы с подключением резервного котла, бойлера и теплого пола Циркуляционный насос (P) подает теплоноситель из системы отопления, прогоняя его через котел. Теплоноситель, проходя через котел, нагревается. Через балансовый кран (bk1) нагретый теплоноситель поступает в ближайший радиатор (без термовентиля), который, в случае сбоя электрического напряжения, может работать как самотечный. Резервный котел необходимо подключать к кранам (k2), бойлер для подготовки горячей воды к крану (b). Нагретый теплоноситель проходит через резервный аппарат (2к), который после прекращения горения основного котла (1к) включается или когда основной (1к) подает горячий теплоноситель – выключается. Если в системе имеется резервный котел (2к), задвижка (2) закрыта, а при его отсутствии – открыта. Нагретый теплоноситель из основного котла Стропува S 40 (1к) проходит в резервный (2к) и попадает в бойлер косвенного нагрева (B). После нагрева бытовой воды (ГВС), теплоноситель поступает в систему радиаторов. (bk3 – 17) – балансировочный вентиль, предназначенный для регулировки проходящего потока. С его помощью поток от циркуляционного насоса распределяется так, чтобы его хватило для подогрева радиаторов, и в то же время, чтобы он был достаточен для самого агрегата. Общий объем потока зависит от мощности циркуляционного насоса и может быть изменен путем переключения положений скорости насоса. Достаточно циркуляционного насоса мощностью 50–100 Вт. (bk1 – 3) – балансовый кран защитного самотечного радиатора, при помощи которого поток настраивается так, чтобы возвратный патрубок радиатора был примерно на 40°C холоднее подающего патрубка. Рекомендуемая схема обвязки твердотопливного котла длительного горения Стропува S40/S40U с подключением бойлера, без резервного котла и теплого пола Рис.6. Детали сборного узла котельной 1. Предохранительный клапан давления 1,5 бар, 2. Воздухоотводчик, 3. Балансовый кран ø 15, 4. Редукция ø 25 – 15, 5. Тройник ø 25, 6. Тройник ø 25 – 15, 7. Муфта ø 25, 8. Ниппель ø 25, 9. Муфта разъемная ø 25 внутр., 10. Колено ø 25 внутр., 11. Редукция ø 32 – 25, 12. Шаровой кран ø 25 внутр., 13. Колено ø 25, 14. Клапан трехходовой ø 25, 15. Гаечное соединения ø 25, 16. Насос циркуляционный, 17. Балансировочный вентиль ø 25, 18. Вентиль ø 15, R – в/из радиаторы/ов, B – в/из бойлер/а

Рис.7. Рекомендуемая схема обвязки котла длительного горения Стропува S40/S40U (вариант 2) Работа схемы с подключением бойлера, без резервного котла и теплого пола Циркуляционный насос (P) подает теплоноситель из системы отопления, прогоняя его через котел. Нагретый теплоноситель из котла Stropuva S 40 (1к) поступает через бойлер косвенного нагрева (B). При достаточном диаметре входящих патрубков бойлера, вентиль (3) закрывается и весь поток теплоносителя идет через бойлер, который подключен последовательно, поэтому вода в нем нагревается быстрее. После нагрева бытовой воды (ГВС), теплоноситель поступает в систему радиаторов. (bk3 – 17) – балансировочный вентиль, предназначенный для регулировки проходящего потока. С его помощью поток от циркуляционного насоса распределяется так, чтобы его хватило для подогрева радиаторов, и в то же время, чтобы он был достаточен для самого котла. Общий объем потока зависит от мощности циркуляционного насоса и может быть изменен путем переключения положений скорости насоса. Достаточно циркуляционного насоса мощностью 50–100 Вт. (bk1 – 3) – балансовый кран защитного самотечного радиатора, при помощи которого поток настраивается таким образом, чтобы возвратный патрубок радиатора был примерно на 40°C холоднее подающего патрубка. Рекомендуемая схема обвязки твердотопливного котла длительного горения Стропува S40/S40U с подключением бойлера и теплого пола, без резервного котла Рис.8. Элементы сборного узла котельной 1. Воздухоотводчик, 2. Редукция ø 25 – 1, 3. Редукция ø 32 – 25, 4. Ниппель ø 25, 5. Тройник ø 25, 6. Соединение ø 25, 7. Колено ø 25 внутр., 8. Ниппель ø 15, 9. Предохранительный клапан давления 1,5 бар, 10. Шаровой кран с гайкой ø 25 внутр., 11. Шаровой кран с гайкой ø 25 внутр., 12. Гаечное соединение циркуляционного насоса ø 25, 13. Циркуляционный насос, 14. Шаровой кран ø 15 внутр., 15. Трехходовой распределительный клапан ø 25, 16. Гаечное соединение клапана ø 25, 17. Колено ø 15 внутр./нар., 18. Колено ø 25 внутр./нар., 19. Фильтр ø 25, 20. Балансировочный вентиль ø 25, 21. Редукция ø 25 –20, 22. Бак расширительный, 23. Заглушка ø 25 нар., 24. Крестовина ø 25, 25. Тройник ø 25 – 15, 26. Трехходовой смесительный клапан ø 25, 27. Балансовый кран ø 15, R – в/из радиаторы/ов, B – в/из бойлер/а, F – в/из обогрев/а пола, Н – в/из сушилки/ок с терморегулирующими вентилями Трехходовой распределительный клапан ø 25 (15) можно установить ручной.

Рис.9. Рекомендуемая схема обвязки котла длительного горения Стропува S 40 (вариант 3) Работа схемы с подключением бойлера и теплого пола, без резервного котла Теплоноситель, нагретый в котле Stropuva S40/S40U, проходит через стальные трубы ø 25. Воздух из аппарата удаляется через автоматический воздухоотводчик (0). На наружном контуре устанавливается предохранительный клапан (9). Теплоноситель по наружному контуру направляется на трехходовой смесительный узел (12). Смесительный узел (12) в нижней части контура необходим для смешивания обратного теплоносителя после циркуляционного насоса. Разница температур теплоносителя подающей и обратной линии должна находиться в пределах 15-20°С. Соответственно, при температуре подающей линии равной 75°С, температура обратной линии должна быть равная 55-60 °С. Бойлер (4) подключается в малом контуре через вентиль (8а, 8b). После нагрева бойлера вода поступает в ближайший радиатор (2) через балансовый вентиль (8с). Дополнительный радиатор (2) необходимо подключить автономно. Радиатор необходим для предотвращения перегрева котла при отключении циркуляционного насоса (7а). Система радиаторов подключается в верхней части малого контура через вентиль (8d). Обратная линия от радиаторов подводится к циркуляционному насосу (7a) через вентиль (8f). На малом контуре после отбора теплоносителя к радиаторам, производится подключение теплых полов через циркуляционный насос (7b). Теплоноситель обратной линии теплых полов подводится к трехходовому распределительному клапану (6) через вентиль (8е). Трехходовой смесительный клапан (6) необходим для смешивания подающей и обратной линии и доведения температуры подающей линии теплых полов до температуры 25-35°С. Трехходовой разделительный клапан (12) присоединяется к циркуляционному насосу (7а) к общей обратной линии. В нижней части контура после смесительного узла (12) устанавливается балансировочный вентиль (13) с расходомером, для регулировки потока воды в котел. В обратной линии после балансировочного вентиля (13) монтируются спусковые вентиля (14а, 14b) для подпитки и слива теплоносителя из системы, а также расширительный бак (10). Давление в расширительном баке должно быть 0,5-0,8 атмосфер.

___________________________________________________________________________

Неисправности котла АОГВ-23 ЖМЗ
Параметры и устройство газовых котлов АОГВ и АКГВ
Автоматика котла Baxi Luna-3 Comfort
Установка и монтаж котла Бакси Слим
Регулировки и сервисное обслуживание котла Беретта Чао
Определение кода ошибок и неисправностей котлов Rinnai
Ошибки и неисправности газового котла Термет
Значение кода ошибок и неисправностей котлов Вайлант
Определение неисправностей и ошибок котлов Висман
Вопросы по обслуживанию котлов Навьен
Вопросы по неисправностям дизельных котлов Китурами
Котлы Юнкерс — На вопросы пользователей отвечают мастера
На вопросы по котлам Electrolux отвечают специалисты

___________________________________________________________________________

Ответы экспертов по ремонту котлов Нова
Вопросы по сервису котлов Hermann
Ответы мастеров по обслуживанию котлов Дэу
Вопросы по обслуживанию котлов Ферроли
Вопросы пользователей по ремонту электрокотлов Эван
Из-за чего газовый котел АКГВ загорается и сразу же гаснет
В чем неисправность котла Альфа Колор, если он показывает код ошибки Е01
Из-за чего котел АОГВ зажигается и быстро гаснет
Как следует устранять на котле Балтгаз ошибку Е01
В чем поломка, если котел Дани зажигается, но сразу же гаснет
Почему котел Данко загорается, но быстро тухнет
Котел Демрад перестал держать давление, в чем неполадка
Из-за чего котел Газлюкс начал греться и шуметь
В чем причина, если газовый котел Кебер загорается, но быстро тухнет
Как следует устранять на котле Китурами ошибку с кодом 01
Из-за чего котел Конорд загорается, но сразу же тухнет
В чем причина, если котел Лемакс зажигается и быстро тухнет
Из-за чего котел Мимакс зажигается, но резко тухнет?
Почему котел Очаг зажигается, но сразу же тухнет
Почему газовый котел Росс загорается, но быстро гаснет
В чем неисправность, если котел Сиберия загорается и резко гаснет
Почему котел Сигнал загорается и резко тухнет
Из-за чего может шуметь и греться котел Термет
Почему газовый котел Термотехник зажигается, но внезапно гаснет
Как можно устранить на котле Термона ошибку Е01
По причине чего двухконтурный котел Электролюкс начал гудеть и нагреваться
По каким причинам газовый котел Ферроли выдает ошибку с кодом А01
По какой причине котел Иммергаз не функционирует на ГВС
Почему газовый котел Навьен при нагреве постоянно выключается и сразу включается

___________________________________________________________________________

Обвязка котлов отопления
Котлы СТС
Котлы КВТ на твердом топливе
Пеллетный котел Пересвет
Стальной напольный котел Ратон
Твердотопливный котел Термология
Ошибки и неисправности газового котла Термет
Ремонт котлов Термона
Ремонт котлов Нова
Сервис котлов Hermann
Сравнение газовых котлов Лемакс Премиум-20 и Данко-20с

___________________________________________________________________________

Обслуживание котлов Дэу
Неисправности котлов Демрад
Неисправности котлов Мора
Ремонт котлов Westen
Неисправности котлов Иммергаз
Виды котлов на твердом топливе
Модели и конструкция комбинированных котлов
Жидкотопливные и двухконтурные котлы
Чугунные котлы на каменном угле
Котлы с моделирующими горелками
Импортные котлы для систем отопления

Преимущества и недостатки

К преимуществам подобных моделей теплогенераторов можно отнести:

Высокий КПД около 87%.
Продолжительное действие на одной закладке и отсутствие излишнего тепла, приводящего к закипанию воды в системе.
Периодичность чистки зольника 3-1 раз в месяц.
Дровяной вариант оборудования является полностью энергонезависимым, его управление осуществляется за счет биметаллической пластины. Универсальные модели требуют мощности электрического тока всего 20 Вт.
Высота трубы дымохода для таких устройств может быть от 4.5 метров.
Оборудование является безопасным, при критических температурах происходит сжатие конструкции, а не взрыв.

Мощность котлов в зависимости от конструкции

На практике аппараты Стропува уверенно служат свыше 10 лет.

Недостатки котла Стропува:

Оговоренная производителем продолжительность горения агрегата на разном виде топлива возможна только при определенных условиях. Сюда входит хорошее утепление дома и правильно собранная система отопления, а это на практике редко встречается.
В топку нельзя подбрасывать дрова в процессе горения – нужно дожидаться пока все не прогорит, в результате всегда наблюдается эффект холодных батарей.
Биметаллический регулятор не дает возможности точно настроить температуру в системе.

Агрегат считается энергонезависимым, но система, к которой он подключен, требует принудительной циркуляции насосом.

Специалисты рекомендуют не придерживаться правила 1 киловатт тепловой энергии на 10 квадратов помещения, а брать котлы верхнего горения в два раза мощнее от расчетного варианта. Такой подход гарантировано обеспечит большую экономичность устройства и паспортную продолжительность работы на одной закладке.

Краткая характеристика

Твердотопливные котлы STROPUVA относятся к котлам длительного горения и подходят для различных условий эксплуатации. Главная ценность оборудования данного литовского бренда, что котлы могут долго работать без дозагрузки топливом. Длительность горения одной загрузки топлива составляет: дрова – 30 часов, уголь – до 5 суток. Простая конструкция, выполненная с соблюдением технологии, гарантирует беспроблемную эксплуатацию.

Печь Стропува

Компания представляет две группы оборудования:

Индексом S маркируются котлы, рассчитанные только для работы на дровах. Мощности оборудования: 7, 10, 20 и 40 кВт.

Печь Stropuva S

индексом S-U обозначают универсальные модели, предназначенные для отопления как дровами, так и углем (мощности: 10, 20, 40 кВт).

Печь Stropuva S-U
Что необходимо знать для нормальной и эффективной эксплуатации котла:

необходимо правильно выбрать мощность оборудования (рассчитать самому или довериться специалисту);
степень защищенности помещения от потерь тепла;
качество топлива (при использовании «немного» влажных дров тепловая мощность падает на 10% и больше);
монтаж и подключение котла должны быть выполнены с соблюдением технических требований.

Все котлы Stropuva отличаются простотой эксплуатации:

Загрузка котла осуществляется с прогнозируемой периодичность.
Чистка – несколько раз в месяц.

О котле Стропува

Обвязка системы

Обвязка котла ничем не отличается от остальных твердотопливных агрегатов

При обвязке устройства кроме обычных радиаторов отопления в систему нужно включать предохранительную батарею, на которую не нужно ставить терморегулятор. Этот конвектор должен быть врезан первым на подающей трубе рубашки через балансировочный кран и смонтирован таким образом, чтобы теплоноситель мог перемещаться в нем самотеком на случай отключения электричества.

Все остальные радиаторы идут другим контуром через обычные вентили и обраткой замыкаются на циркуляционный насос. Сам насос шунтируется через трехходовой клапан, который вторым каналом подсоединен к обратному патрубку агрегата и управляется термодатчиком, установленным на обратной трубе батарей.

Среди самых востребованных моделей котлов твердотопливных Stropuva можно выделить дровяной агрегат Stropuva 10S и универсальное устройство Stropuva 20U, на 10 и 20 киловатт мощности соответственно, предназначенные для отопления загородных коттеджей.