Обогреватель своими руками: делаем полноценный электрический и простые пламенные

Желающих сделать обогреватель своими руками не убывает: цены на фабричные приборы автономного обогрева не радуют, а их заявленные характеристики нередко оказываются завышенными сравнительно с реальными. Предъявлять претензии бесполезно: у – эффективность обогрева помещения сильно зависит от его теплотехнических свойств. Случаи, когда из компенсацию за последствия несчастья, произошедшего по вине их изделия, также единичны. Правда, хотя бытовые обогреватели самостоятельно делать законом не запрещено, беда по вине самоделки будет серьезным отягчающим обстоятельством для ее изготовителя и владельца. Поэтому в данной статье далее описано, как правильно сконструировать и изготовить безопасные бытовые обогреватели нескольких систем, по тепловой эффективности не уступающие лучшим промышленным образцам.

Конструкции

Любители-мастеровые городят обогреватели нередко весьма замысловатой конструкции, см. фото на рис. Порой они сделаны аккуратно. Но подавляющее большинство описанных в рунете самодельных отопительных приборов объединяет одно: высокая степень создаваемой ими опасности, гармонично сочетающаяся с полным несоответствием ожидаемых технических характеристик действительным. В первую очередь это относится к надежности, долговечности и транспортабельности.

самодельные обогреватели

Сделать обогреватель для дома, хоз. помещений или походный автономный для дачи, туризма и рыбалки возможно следующих систем (слева направо на рис.):

С непосредственным подогревом воздуха на естественной конвекции – электрокамин.
С принудительным обдувом нагревателя – тепловентилятор.
С косвенным подогревом воздуха, на естественной конвекции или с принудительным обдувом – масляный или водо-воздушный обогреватель.
В виде излучающей тепловые (инфракрасные, ИК) лучи поверхности – термопанель.
Пламенный автономный.

Последний от печи, плиты или водогрейного котла отличается тем, что чаще всего не имеет встроенной горелки/топки, а использует бросовое тепло отопительно-варочных приборов. Впрочем, грань тут весьма размыта: обогреватели на газе со встроенной горелкой есть в продаже и делаются самостоятельно. На многих из них можно готовить или разогревать пищу. Здесь в конце также будет описан пламенный обогреватель, который не на дровах, не на жидком топливе, не на газу и совсем уж точно не печка. А прочие рассматриваются в порядке убывания степени их безопасности и надежности. Которые тем не менее при надлежащем исполнении и у «худших» образцов вполне соответствуют требованиям в бытовым автономным отопительным приборам.

Техника безопасности

Сделать обогреватель несложно. Намного труднее сохранить здание от пожара при использовании самодельных устройств. Соблюдение правил техники пожарной безопасности — неотъемлемая часть любых работ с термонагревателями.

Всегда следует помнить:

Нельзя использовать неисправные электроприборы.
Нельзя оставлять такие приборы без присмотра и один на один с маленькими детьми.
Заботливые родители стараются всегда проверять недоступность для детей опасных частей нагревателей.
При возникновении возгорания сразу отключают электропитание прибора, а потом тушат его. Немедленно вызывают МЧС.

В качестве мер безопасности мудрые родители всегда учат своих детей правильному обращению с термонагревателями и объясняют, что можно делать, а что — нельзя и почему. Соблюдая правила пожарной безопасности и пользуясь только проверенными и надёжными нагревателями, живущие в доме будут наслаждаться теплом и уютом долгие годы.

Алгоритм работы по изготовлению обогревателя собственноручно;

Давно уже прошли те времена, когда единственным способом обогрева частного дома была дровяная печь. Современные технологии и материалы позволяют выбирать способ отопления из множества существующих, но специалисты в один голос утверждают, что в будущем именно электрическое отопление частного дома будет в приоритете. Всем известно, что запасы полезных ископаемых далеко не бесконечны и наступит время, когда от газа придется полностью отказаться и перейти на более чистый энергоноситель – электричество.

Электрические отопительные системы имеют массу неоспоримых преимуществ, а зачастую это может быть просто единственный доступный способ обогрева.

Очень важно продумать проект электрического отопления еще на этапе постройки дома, так как в дальнейшем установка оборудования в уже готовое помещение может привести к необходимости переделки, и, как следствие, к дополнительным затратам. Точный тепловой расчет нужно делать с учетом норм СНиП. Несоблюдение этих требований приведет к повышенным расходам на электроэнергию.

Термопанель

Это достаточно сложный и трудоемкий, но наиболее безопасный и эффективный тип бытового электрического обогревателя: термопанель двустороннего излучения на 400 Вт комнату 12 кв. м в бетонном доме нагревает с +15 до +18 градусов. Потребная мощность электрокамина в таком случае – 1200-1300 Вт. Расход денежных средств на самостоятельное изготовление термопанели невелик. Работают термопанели в т. наз. дальнем (более удаленном от красной области видимого спектра) или длинноволновом ИК, поэтому тепло дают мягкое, не жгучее. Вследствие относительно слабого нагрева теплоизлучающих элементов, если они выполнены правильно (см. ниже), эксплуатационный износ термопанелей практически отсутствует, а долговечность и надежность их ограничены непредусмотренными внешними воздействиями.

Теплоизлучащий элемент (излучатель) термопанели состоит из тонкого плоского проводника из материала с высоким удельным электрическим сопротивлением, зажатого между 2-мя обкладками – пластинами из диэлектрика, прозрачного для ИК. Нагреватели термопанелей делаются по тонкопленочной технологии, а обкладки – из специального пластикового композита. То и другое в домашних условиях недоступно, поэтому многие любители пытаются делать излучатели тепла на основе углеродного покрытия, зажатого между 2-мя стеклами (поз. 1 на рис. ниже); обычное силикатное стекло почти прозрачно для ИК.

Такое техническое решение – типичный суррогат, ненадежный и недолговечный. Проводящую пленку получают либо из свечной сажи, либо намазывая на стекло эпоксидный компаунд с наполнителем из молотого графита или электротехнического угля. Главный порок обоих способов – неравномерная толщина пленки. Углерод в аморфной (уголь) или графитовой аллотропной модификации – полупроводник с высокой для данного класса веществ собственной проводимостью. Характерные для полупроводников эффекты проявляются в нем слабо, почти неуловимо. Но с повышением температуры проводящего слоя удельное электрическое сопротивление углеродной пленки не растет линейно, как у металлов. Следствие – тонкие места греются сильнее, выгорают. Плотность тока в более толстых растет, греются и они, тоже выгорают, и скоро выгорает вся пленка. Это т. наз. лавинообразное выгорание.

Кроме того, пленка из сажи очень нестойка, быстро осыпается сама по себе. В эпоксидный клей для получение нужной мощности обогревателя нужно вводить до 2-х объемов углеродного наполнителя. Вообще-то можно и до 3-х, а если в смолу перед введением отвердителя добавить 5-10% по объему пластификатора – дибутилфталата – то и до 5 объемов наполнителя. Но готовый к работе (не затвердевший) компаунд получается густым и вязким, как пластилин или жирная глина, и нанести его тонкой пленкой нереально – эпоксидка липнет ко всему на свете, кроме парафиновых углеводородов и фторопласта. Шпатель из последнего сделать можно, но компаунд за ним потянется грядочками и комками.

Наконец, графитовая и угольная пыль – очень вредные для здоровья (о силикозе у шахтеров слыхали?) и чрезвычайно пачкающиеся вещества. Снять или отстирать их следы невозможно, запачканные вещи приходится выбрасывать, они пачкают другие. Кто хоть раз имел дело с графитовой смазкой (это тот же мелко дробленый графит) – как говорится, жив я буду, не забуду. Т.е., самодельные излучатели для термопанели нужно делать каким-то другим способом. К счастью, расчет показывает, что для этого пригодна «старая добрая», проверенная многими десятилетиями и недорогая нихромовая проволока.

Расчет

Сквозь 3-мм оконнон стекло без опасности его перегрева растрескивания проходит ок. 8,5 Вт/кв. дм ИК. Из «пирога» излучателя термопанели в обе стороны уйдет 17 Вт. Зададимся размерами излучателя 10х7 см (0,7 кв. дм), таких кусков можно нарезать из боя и отходов порезки практически в неограниченном количестве. Тогда один излучатель отдаст нам комнату 11,9 Вт.

Примем мощность обогревателя в 500 Вт (см. выше). Тогда понадобится 500/11,9 = 42,01 или 42 излучателя. Конструктивно панель будет представлять матрицу 6х7 излучателей размерами без обрамления 600х490 мм. Накинем на обрамление до 750х550 мм – по эргономике проходит, достаточно компактно.

Потребляемый от сети ток – 500 Вт/220 В = 2,27 А. Электрическое сопротивление всего обогревателя – 220 В/2,27 А = 96,97 или 97 Ом (закон Ома). Сопротивление одного излучателя – 97 Ом/42 = 2,31 Ом. Удельное сопротивление нихрома почти точно 1,0 (Ом*кв. мм)/м, но какого сечения и длины нужна проволока для одного излучателя? Поместится ли нихромовая «змея» (поз. 2 на рис.) между стеклами 10х7 см?

Устройство и чертежи самодельного инфракрасного панельного обогревателя

Плотность тока в открытых, т.е. контактирующих с воздухом, нихромовых электроспиралях – 12-18 А/кв. мм. Светятся они при этом от темно- до светло красного (600-800 градусов Цельсия). Примем 700 градусов при плотности тока 16 А/кв. мм. При условии свободного излучения ИК температура нихрома от плотности тока зависит примерно по корню квадратному. Уменьшим ее вдвое, до 8 А/кв. мм, получим рабочую температуру нихрома в 700/(2^2) = 175 градусов, для силикатного стекла безопасно. Температура наружной поверхности излучателя при этом (без учета теплоотвода за счет конвекции) не превысит 70 градусов при наружной в 20 градусов – годится и по теплопередаче «мягким» ИК, и по безопасности, если прикрыть излучающие поверхности защитной сеткой (см. далее).

Номинальный рабочий ток в 2,27 А даст сечение нихрома 2,27/8 = 0,28375 кв. мм. По школьной формуле площади окружности находим диаметр проволоки – 0,601 или 0,6 мм. С запасом примем его 0,7 мм, тогда мощность обогревателя будет 460 Вт, т.к. она зависит от его рабочего тока по квадрату. 460 Вт для обогрева хватит, достаточно было бы и 400 Вт, а долговечность прибора возрастет в несколько раз.

1 м нихромовой проволоки диаметром 0,7 мм имеет сопротивление 2,041 Ом (0,7 в квадрате = 0,49; 1/0,49 = 2,0408…). Для получения сопротивления одного излучателя 2,31 Ом понадобится 2,31/2,041 = 1,132… или 1,13 м проволоки. Примем ширину нихромовой «змейки» в 5 см (по 1 см запаса с краев). На обворот 1-мм гвоздей (см. ниже) прибавим по 2,5 мм, итого 5,25 см на ветвь змейки. Ветвей понадобится 113 см/5,25 см = 21,52…, примем 21,5 ветви. Их общая ширина 22х0,07 см (диаметр проволоки) = 1,54 см. Примем длину змейки в 8 см (по 1 см запаса с коротких краев), тогда коэффициент укладки проволоки 1,54/8 = 0,1925. В паршивейших китайских маломощных силовых трансформаторах он ок. 0,25, т.е. нам на изгибы и промежутки между ветвями змейки места хватает с избытком. Уф-ф, принципиальные вопросы решены, можно переходить к ОКР (опытно-конструкторские работы) и техническому проектированию.

ОКР

Теплопроводность и прозрачность для ИК силикатного стекла сильно меняются от марки к марке и от партии к партии. Поэтому сначала нужно будет сделать 1 (один) излучатель, см. ниже, и провести его испытания. В зависимости от их результата, возможно, придется изменить диаметр проволоки, так что не закупайте нихрома сразу много. При этом изменятся номинальный ток и мощность обогревателя:

Проволока 0,5 мм – 1,6 А, 350 Вт.
Проволока 0,6 мм – 1,9 А, 420 Вт.
Проволока 0,7 мм – 2,27 А, 500 Вт.
Проволока 0,8 мм – 2,4 А, 530 Вт.
Проволока 0,9 мм – 2,6 А, 570 Вт.

Примечание: кто грамотный в электричестве – номинальный ток, как видите, меняется не по квадрату диаметра провода. Почему? С одной стороны, у тонких проводов относительно большая излучающая поверхность. С другой – при толстом проводе нельзя превышать допустимую пропускаемую стеклом мощность ИК.

Для испытаний готовый образец устанавливают вертикально, подперев чем-то негорючим и термостойким, на несгораемую поверхность. Затем подают в него номинальный ток от регулируемого источника питания (ИП) на 3 А и более или ЛАТРа. В последнем случае оставлять образец без присмотра нельзя все время испытаний! Ток контролируется цифровым тестером, щупы которого должны быть плотно сжаты с токоведущими проводами винтом с гайкой и шайбами. Если опытный образец запитан от ЛАТРа, тестер должен измерять силу переменного тока (предел AC 3А или AC 5А).

Прежде всего нужно проверить, как ведет себя стекло. Если оно в течение 20-30 мин перегревается и трескается, то, возможно, непригодна вся партия. Напр., в стекла б/у со временем въедается пыль и грязь. Резать их – сущая мука и гибель алмазного стеклореза. А трескаются такие стекла при значительно более слабом нагреве, чем новые того же сорта.

Далее спустя 1-1,5 часа проверяется сила излучения ИК. Температура стекла тут не показатель, т.к. основную часть ИК излучает нихром. Поскольку фотометра с ИК фильтром у вас скорее всего не найдется, придется проверять ладонями: их держат параллельно излучающим поверхностям на расстоянии ок. 15 см от них не менее 3-х мин. Затем в течение 5-10 мин должно чувствоваться ровное мягкое тепло. Если ИК от излучателя начинает жечь кожу сразу, диаметр нихрома уменьшаем. Если спустя 15-20 мин легкого жжения (как на солнечном пригреве в середине лета) не чувствуется, нихром нужно взять толще.

Как согнуть змею

Устройство излучателя самодельного панельного обогревателя дано на поз. 2 рис. выше; нихромовая змейка показана условно. Нарезанные в размер стеклянные обкладки очищаются от загрязнений и моются щеткой в воде с добавкой любого моющего для посуды, затем также со щеткой промываются под струей чистой воды. «Уши» – контактные ламели размером 25х50 мм из медной фольги – приклеиваются к одной из обкладок эпоксидным клеем или мгновенным цианоакрилатным (суперклеем). Заход «уха» на обкладку – 5 мм; наружу торчит 20 мм. Чтобы ламель не отвалилась, пока клей не схватился, под нее подкладывают что-нибудь толщиной 3 мм (толщина стекла обкладки).

Далее нужно сформировать самую змейку из нихромовой проволоки. Делается это на шаблоне-оправке, схема которой дана на поз. 3, а подробный чертеж – на рис. здесь. «Хвостики» для отжига змейки (см. ниже) нужно дать от 5 см. Обкусанные концы гвоздей зашлифовываются до округлости на наждачном камне, иначе готовую змейку снять, не смяв, будет невозможно.

Чертеж шаблона для формирования плоского нихромового нагревательного элемента

Нихром довольно упруг, потому навитую на шаблон проволоку нужно отжечь, чтобы змейка держала форму. Делать это следует в полутьме или при слабом освещении. На змейку подают напряжение 5-6 В от ИП не менее чем на 3 А (вот для чего на дереве нужна огнеупорная накладка). Когда нихром засветится вишневым, ток выключают, дают нити полностью остыть, и повторяют эту процедуру 3-4 раза.

Следующий шаг – змейку прижимают пальцами через наложенную на нее фанерную полоску и аккуратно разматывают навитые на 2-мм гвозди хвостики. Каждый хвостик выпрямляют и формуют: на 2-мм гвозде остается четверть витка, а остальное обрезают вровень в краем шаблона. Остаток «хвостика» в 5 мм зачищают острым ножом.

Теперь змейку нужно снять с оправки, не покорежив, и закрепить на подложке, обеспечив надежный электрический контакт выводов с ламелями. Снимают парой ножей: их лезвия подсовывают снаружи под изгибы ветвей на 1-мм гвоздях, аккуратно поддевают и поднимают извитую нить нагревателя. Затем змейку кладут на подложку и немного подгибают, если требуется, выводы, чтобы легли прим. посередине ламелей.

Металлическими припоями с неактивным флюсом нихром не паяется, а остатки активного флюса со временем могут разъесть контакт. Поэтому нихром к меди «паяют» т. наз. жидким припоем – токопроводящей пастой; продается она в радиомагазинах. На контакт зачищенного нихрома с медью выдавливают капельку жидкого припоя и через кусочек полиэтиленовой пленки придавливают пальцем, чтобы паста не выпирала вверх от проволоки. Можно сразу вместо пальца придавить каким-то плоским грузиком. Снимают пригруз и пленку после отвердевания пасты, от часа до суток (время указывается на тюбике).

Застыл «припой» – пришло время собирать излучатель. Вдоль посередине выдавливаем на змейку тонкую, не толще 1,5 мм, «колбаску» обычного строительного силиконового герметика, это предотвратит сползание и замыкание изгибов проволоки. После этого тот же герметик выдавливаем валиком уже потолще, 3-4 мм, по контуру подложки, отступив от края прим. на 5 мм. Накладываем покровное стекло и очень аккуратно, чтобы не сползло вбок и не потянуло за собой змейку, придавливаем, пока не ляжет плотно, и откладываем излучатель на сушку.

Скорость высыхания силикона – 2 мм в сутки, но спустя 3-4 дня, как может показаться, брать излучатель дальше в работу еще нельзя, нужно дать высохнуть внутреннему валику, фиксирующему изгибы. Понадобится на это прим. неделя. Если делается много излучателей уже для рабочего обогревателя, их можно сушить штабелем. Нижний слой раскладывают на полиэтиленовой пленке, ею же застилают сверху. Элементы след. слоя укладывают поперек нижележащих, и т.д., разделяя слои пленкой. Штабель, для гарантии, сушится 2 недели. После сушки выступившие излишки силикона срезают лезвием безопасной бритвы или острым монтажным ножом. С контактных ламелей силиконовые наплывы также нужно полностью удалить, см. ниже!

Монтаж

Пока излучатели сохнут, делаем из реек твердого дерева (дуб, бук, граб) 2 одинаковые рамки (поз. 4 на рис. со схемой панельного обогревателя). Соединения выполняются врезкой вполдерева и скрепляются мелкими саморезами. МФД, фанера и древесные материалы на синтетических связующих (ДСП, OSB) не годятся, т.к. длительный нагрев, пусть и не сильный, им категорически противопоказан. Если у вас есть возможность вырезать детали рамок из текстолита или стеклотекстолита – вообще отлично, но эбонит, бакелит, текстолит, карболит и термопластичные пластики непригодны. Деревянные детали перед сборкой дважды пропитываются водно-полимерной эмульсией или разбавленным вдвое акриловым лаком на водной основе.

В одну из рамок укладываются готовые излучатели (поз. 5). Перекрывающиеся ламели электрически соединяются каплями жидкого припоя, как и перемычки на боковинах, образующие последовательное соединение всех излучателей. Подводящие провода (от 0,75 кв. мм) лучше припаять обычным легкоплавким припоем (напр. ПОС-61) с неактивной флюс-пастой (состав: канифоль, этиловый спирт, ланолин, см. на пузырьке или тюбике). Паяльник – 60-80 Вт, но паять нужно быстро, чтобы излучатель не расклеился.

Следующий шаг на этом этапе – накладываем вторую рамку и отмечаем на ней, где пришлись подводящие провода, под них нужно будет вырезать канавки. После этого раму с излучателями собираем на мелких саморезах, поз. 6. Приглядитесь внимательнее к расположению точек крепления: они не должны прийтись на токоведущие детали, иначе головки крепежа окажутся под напряжением! Также, чтобы исключить случайное прикосновение к краям ламелей, все торцы панели оклеиваются негорючим пластиком толщиной от 1 мм, напр. ПВХ с наполнителем из мела от кабельных каналов (коробов для проводки). С этой же целью, и для большей прочности конструкции, на все стыки стекла с деталями рамы наносится силиконовый герметик.

Завершающие шаги, во-первых, установка ножек высотой от 100 мм. Эскиз деревянной ножки панельного обогревателя дан на поз. 7. Второе – наложение на боковины панели защитной стальной сетки из тонкой проволоки с ячеей 3-5 мм. Третье – оформление кабельного ввода пластиковой коробокой: в ней размещаются контактные клеммы, световой индикатор. Возможно – тиристорный регулятор напряжения и защитное термореле. Все, можно включать и греться.

Термокартина

Если мощность описанной термопанели не превышает 350 Вт, из нее можно сделать обогреватель-картину. Для этого на тыльную сторону накладывают фольгоизол, то самый, который используется для теплоизоляции. Фольгированная его сторона должна быть обращена к панели, а пористая пластиковая наружу. Лицевую сторону обогревателя оформляют фрагментом фотообоев на пластике; тонкий пластик – не ахти какое препятствие для ИК. Чтобы картина-обогреватель лучше грела, вешать ее на стену нужно под углом ок. 20 градусов.

А фольга?

Как видим, самодельный панельный обогреватель дело достаточно трудоемкое. Нельзя ли упростить работу, применив вместо нихрома, скажем, алюминиевую фольгу? Толщина фольги рукава для запекания ок. 0,1 мм, вроде бы уже тонкая пленка. Нет, дело тут не в толщине пленки, а в удельном сопротивлении ее материала. У алюминия оно низкое, 0,028 (Ом*кв. мм)/м. Не приводя подробных (и очень скучных) расчетов, укажем их результат: площадь термопанели на мощность 500 Вт на алюминиевой пленке толщиной 0,1 мм оказывается почти 4 кв. м. Толстовата все же пленочка оказалась.

Идея N1: Изготовление локального мини-обогревателя

Для такой конструкции вам потребуется два кусочка стекла прямоугольной формы, металлическая фольга, парафиновая или стеариновая свеча, деревянный брусок (или брусок из другого диэлектрического материала), электрический шнур с вилкой, листовой металл для контактов.

Порядок изготовления такого мини обогревателя следующий:

Возьмите два одинаковых кусочка стекла прямоугольной формы, в данном примере используются размеры 4×6 см, но это не критично, можно брать и другое соотношение, главное, чтобы площадь была около 25 см2. Очистите и обезжирьте их поверхность.
При помощи зажженной свечи аккуратно нанесите слой копоти на одну поверхность стекла. Следите за равномерным покрытием и распределением сажи, так как она будет выступать в роли токопроводящего материала.

Рисунок 1: элементы для изготовления обогревателя
При помощи ватки или ушной палочки очистите край закопченного стекла, приблизительно на 5 мм.
Отрежьте кусочек фольги такой же ширины, как поверхность стекла, покрытая копотью. По длине она должна выступать на 3 – 4 см за край стекла. Положите фольгу на стекло.
Намажьте край стекла герметиком и совместите две половинки вместе с фольгой между ними.

Рис. 2: совместите два стекла

Края фольги загните под стекло на одну сторону.

На деревянном бруске закрепите металлические контакты и припаяйте к ним концы электрических проводов с вилкой. Установите стекла на брусок – отопительный прибор готов.

Рис. 3: закрепите контакты на деревянном бруске

Следует отметить, что максимальная температура такого обогревателя должна составлять около 40ºС. Естественно, отапливать дом, дачу, гараж таким самодельным обогревателем не получится, он подойдет для обогрева палаток, рабочей области перед верстаком или другого пространства непосредственно перед рабочей поверхностью. Если устройство греется слишком сильно, вам потребуется уменьшить сопротивление токопроводящих элементов, для этого можно использовать более толстую фольгу или увеличить толщину сажи.

ТЭНы

Для обогревателей след. типов придется покупать ТЭН: электроприборы на 220 В с открытыми нагревателями чрезвычайно опасны. Тут, простите за выражение, нужно думать в первую очередь о собственной шкуре с имуществом, есть формальный запрет или нет. С 12-вольтовыми приборами легче: по статистике, степень опасности уменьшается пропорционально квадрату отношения напряжений питания.

Если у вас уже есть электрокамин, но греет плоховато, имеет смысл заменить в нем простой воздушный ТЭН с гладкой поверхностью (поз. 1 на рис.) на оребренный, поз. 2. Характер конвекции тогда существенно изменится (см. ниже) и обогрев улучшится при мощности оребренного ТЭНа в 80-85% от гладкого.

Виды ТЭНов

Патронный ТЭН в корпусе из нержавеющей стали (поз. 3) может греть и воду, и масло в баке из любого конструкционного материала. Будете брать такой – обязательно проверьте, чтобы в комплекте были прокладки из маслотермобензостойкой резины или силиконовые.

Медный водяной ТЭН для бойлера снабжается трубкой для термодатчика и магниевым протектором, поз. 4, что хорошо. Но греть им можно только воду и только в баке из нержавейки либо эмалированном. Теплоемкость масла много меньше, чем у воды, и в масле корпус медного ТЭНа скоро прогорит. Последствия – до тяжелейших и фатальных. Если бак из алюминия или обычной конструкционной стали, то электрокоррозия вследствие наличия контактной разности потенциалов металлов очень быстро съест протектор, а вслед за тем проест корпус ТЭНа.

Т. наз. сухие ТЭНы (поз. 5), как и патронные, способны греть и масло, и воду без дополнительных мер защиты. Кроме того, их нагревательный элемент можно менять, не вскрывая бака и не сливая оттуда жидкость. Недостаток один – очень дороги.

Варианты нагревательного элемента для самоделки

Прежде, чем приступить к изготовлению самодельного тепловентилятора, важно правильно выбрать нагревательный элемент для своего устройства. Давайте рассмотрим, какие варианты подойдут для этих целей.

В качестве такого нагревателя можно использовать:

металлическую спираль;
ТЭН;
керамическое устройство.

Спираль, свернутую из проволоки, можно без больших проблем сделать самостоятельно. Этим достоинства металлических спиралей в качестве нагревателей и ограничиваются. При длительной работе прибора в окружающем его воздухе становится слишком мало влаги и кислорода.

Поэтому помещение придется часто проветривать, хорошо вентилировать, а также позаботиться об увлажнении воздуха.

ТЭН представляет собой металлическую трубу, содержащую внутри песок, который хорошо аккумулирует тепло, а затем постепенно отдает его потоку воздуха.

ТЭНы не сушат воздух и не требуют кислорода, поэтому они значительно безопаснее, чем спирали. ТЭН для тепловентилятора можно снять со старого бытового прибора, например, с электроплитки.

Больше информации о видах ТЭНов для отопления и особенностях выбора подходящего варианта рекомендуем посмотреть в этой статье.

ТЭН — один из вариантов нагревателя для тепловентилятора — может выглядеть по разному. Он считается эффективным и безопасным вариантом нагревательного элемента

Керамические нагреватели — элементы сложные и дорогие, но исключительно безопасные и эффективные. Они представляют собой комплекс пластин с неровной поверхностью, похожей на пчелиные соты.

Такие элементы нагреваются не слишком сильно, эффект от их воздействия достигается благодаря большой площади соприкосновения нагревателей с воздухом.

Вероятность обжечься о керамический нагреватель значительно ниже, чем при использовании металлической спирали. Но в самодельных устройствах чаще всего применяют именно спирали, поскольку они простые и доступные.

Камин

Схема электрокамина с воздушным ТЭНом и двойным контуром конвекции

Усовершенствовать обычный электрокамин, или сделать себе свой эффективный на основе покупного ТЭНа можно с помощью дополнительного кожуха, создающего вторичный контур конвекции. Из обычного электрокамина, во-первых, воздух идет вверх довольно горячей, но слабой струей. Она быстро полнимается к потолку и греет через него более пол соседей, чердак или крышу, чем хозяйскую комнату. Во-вторых, идущее вниз от ТЭНа ИК таким же образом греет соседей снизу, подпол или подвал.

В конструкции, показанной на рис. справа, ИК, направленное вниз, отражается во внешний кожух и греет воздух в нем. Тягу еще более усиливает подсос горячим воздухом из внутреннего кожуха менее нагретого из внешнего в сужении последнего. В результате воздух из электрокамина с двойным контуром конвекции выходит широкой умеренно нагретой струей, расплывается в стороны, не доходя до потолка, и эффективно обогревает помещение.

Тепловентилятор из хлама своими руками (видео)

В видео вы наглядно увидите, как делается тепловентилятор из различных элементов, которые могут остаться от уже неработающих узлов бытовых приборов.

Для рассматриваемой модели тепловентилятора понадобиться:

Крышка с кулером от блока питания;
Поломанный фен;
Пластиковая решетка от вентиляции;
Шнур от утюга с вилкой;
Текстолит;
Куски фанеры.

Пошаговое руководство:

Установка нагревательного элемента
. Из узких полос текстолита делается рамка, на нее зигзагом навивается спираль, которую изъяли из фена. В текстолитовой конструкции готовятся отверстия, и в них проделывается проволока. На нее закрепляется спираль, чтобы она не касалась материала рамочки. В итоге спираль исполняет роль большого переменного резистора.
Подключение вентилятора
. На созданной рамке со спиралью с помощью измерителя напряжения находят участок с наименьшим переменным напряжением. На плюс нужно запаять диод, а на минус – присоединить проводок с кулера. Эта схема полностью заменяет блок питания.
Выполнение корпуса
. Боковые стенки прикручиваются шурупами к крышке кулера, а в оставшуюся пустую стенку – вставляется решетка и фиксируется клеем из термопистолета.

Полученный прибор потребляет немного электроэнергии, работает бесшумно и вполне может обогреть определенные места в комнате. Например, если при работе в мастерской мерзнут ноги, то можно установить тепловентилятор под стол, и он будет обогревать их.

Если нужно обеспечить качественный прогрев помещения перед подачей центрального отопления или после его завершения, в период, когда наблюдаются особенно холодные дни, то лучше самодельного тепловентилятора – не придумаешь. Он компактный, экономичный и продуктивный, его можно создать из подручных средств

Тепловая завеса является разновидностью отопления больших, по площади и объёму, помещений, в основном производственного и коммерческого назначения.

Устройство тепловой завесы представляет собой теплообменник, с повышенной площадью теплоотдачи, за счёт применения алюминиевых ламелей, нанесённых на циркуляционные медные трубки самого теплообменника. Вентилятор, большого объёма подачи, засасывая воздух из помещения, выбрасывает его обратно в помещение, пропуская через теплообменник, по которому циркулирует вода.

Гидравлическое подключение позволяет производить монтаж водяных тепловых завес непосредственно на стены, максимально близко к дверному проёму и даёт возможность крепления в трёх положениях:

вертикально,
горизонтально с патрубками присоединения снизу и
горизонтально – патрубки сверху.

Это позволяет оптимально направлять тёплый воздух вниз или вбок, отсекая холодные потоки воздуха с улицы, создавая воздушный барьер.

Масло и вода

Описанный выше эффект дают также масляные и водо-воздушные обогреватели, благодаря чему и пользуются популярностью. Масляные обогреватели промышленного производства делаются герметичными с несменяемой заправкой, но повторять из самостоятельно ни в коем случае не рекомендуется. Без точного расчета объема корпуса, внутренней конвекции в нем и степени заполнения маслом возможен разрыв корпуса, авария электросети, вылив и загорание масла. Недолив так же опасен, как перезалив: в последнем случае масло просто рвет корпус давлением при нагреве, а в первом сначала закипает. Если же сделать корпус заведомо большего объема, то обогреватель греть будет несоразмерно слабо сравнительно с потреблением электроэнергии.

В любительских условиях возможно сооружение масляного или водо-воздушного обогревателя открытого типа с расширительным баком. Схема его устройства приведена на рис. Когда-то таких делали довольно много, для гаражей. Воздух от радиатора идет нагретым слабо, разность температур внутри и снаружи поддерживается минимальной, отчего и теплопотери уменьшаются. Но с появлением панельных обогревателей масляные самоделки сходят на нет: термопанели лучше во всех отношениях и вполне безопасны.

Устройство масляного обогревателя с расширительным баком

Если же вы все-таки решите делать себе масляный обогреватель, учтите – он должен быть надежно заземлен, а заполнять его нужно только и только очень дорогим трансформаторным маслом. Любое жидкое масло постепенно битуминизируется. Повышение температуры ускоряет этот процесс. Моторные масла разрабатываются с учетом того, что масло циркулирует среди движущихся деталей под воздействием вибраций. Битуминозные частицы в нем образуют взвесь, только загрязняющую масло, почему его и приходится время от времени менять. В обогревателе же им ничто не помешает оседать нагаром на ТЭНе и в трубках, отчего ТЭН перегревается. Если же он лопнет – последствия аварий масляных обогревателей почти всегда оказываются очень тяжелыми. Трансформаторное масло потому и дорого, что битуминозные частицы в нем не оседают в нагар. Источников сырья для минерального трансформаторного масла в мире мало, а себестоимость синтетического высока.

Минусы работы

Главным недостатком электрического отопления считается большой расход электроэнергии. В некоторых районах цена на энергоносители достаточно высокая, поэтому такой способ может быть просто невыгодным.

Вторым недостатком считается энергозависимость. Если электричество по какой -либо причине будет отключено, обогрев помещения станет невозможен.

Третьим минусом можно считать нестабильное напряжение в электросети, особенно это касается сельских районов. Приобретение собственного генератора снимает эту проблему, но существенно увеличивает финансовые затраты.

Пламенные

Мощные газовые обогреватели для больших помещений с каталитическим дожиганием дороги, но рекордно экономичны и эффективны. В любительских условиях их воспроизвести невозможно: нужна микроперфорированная керамическая пластина с платиновым напылением в порах и специальная горелка из деталей, выполненных с прецизионной точностью. В розницу то или другое обойдется дороже, чем новый обогреватель с гарантией.

Походные мини-обогреватели на газе

Туристы, охотники и рыболовы давно придумали обогреватели-дожигатели малой мощности в виде приставки к походному примусу. Выпускаются такие и в промышленных масштабах, поз. 1 на рис. Эффективность их не ахти, но палатку обогреть до отбоя в спальные мешки хватает. Конструкция дожигателя довольно сложна (поз. 2), поэтому и стоят фабричные палаточные обогреватели недешево. Любители таких делают тоже немало, из консервных банок или, напр. из автомобильных масляных фильтров. В этом случае обогреватель может работать и от газового пламени, и от свечи, см. видео:

Видео: портативные обогреватели из масляного фильтра

С появлением в широком обиходе жаропрочных и жаростойких сталей любители побывать на природе все больше отдают предпочтение газовым походным обогревателям с дожиганием на сетке, поз. 3 и 4 – они экономичнее и греют лучше. И опять-таки, любительское творчество объединило тот и другой варианты в мини-обогреватель комбинированного типа, поз. 5., способный работать и от газовой горелки, и от свечи.

Чертеж мини-обогревателя из подручных материалов для дачи

Чертеж самодельного мини-обогревателя на дожигании приведен на рис. справа. Если он используется эпизодически или временно, то может быть целиком выполнен из консервных банок. На увеличенный вариант для дачи пойдут банки от томатной пасты и т.п. Замена перфорированной крышки сетчатой существенно уменьшает время прогрева и расход топлива. Больший и очень долговечный вариант можно собрать из автомобильных дисков, см. след. ролик. Это уже считай что печка, т.к. на нем можно готовить.

Видео: обогреватель-печка из колесного диска

Тепловая пушка направленного действия

Тепловая пушка собственного производства имеет достаточно мощности, чтобы без труда обогреть гараж, подсобное помещение или рабочий кабинет в доме
Для сборки понадобятся:

кусок фанеры 16 мм толщиной;
вентилятор (канальный);
регуляторы температуры и оборотов;
нагревательный элемент PBEC (2,2 кВт);
крепеж (хомут, кронштейн, шпильки, гайки, шайбы);
колесики.

Из фанеры выпиливаем прямоугольник примерно 47 см х 67 см, зачищаем наждаком неровности и углы.

Основание из фанеры выбрано не зря: оно легкое, плоское, а главное — не проводит электрический ток, что важно при возникновении форс-мажорных обстоятельств

Соединяем муфтой две центральные детали – вентилятор и нагревательный элемент. Полученную конструкцию фиксируем на фанерном основании с помощью кронштейна и сантехнического хомута.

Крепежные детали подбираем таким образом, чтобы они прочно фиксировали элементы устройства и не причиняли им вреда. Например, саморезы отлично подойдут — они не разрушают фанеру

В качестве крепежа подойдут саморезы (16 мм). Устанавливаем термодатчик (например, TG-К 330), необходимый для контроля температурного режима, рядом с ним еще два устройства – для регулировки оборотов и температуры.

Соединяя детали тепловентилятора между собой, не забываем о безопасности прибора: места соединения проводов и кабелей должны быть обязательно изолированы

В качестве термического регулятора подойдет Pulsar 3.6. После установки всех необходимых приборов и деталей соединяем их по схеме.

Схемы управления прибором можно найти в специальной литературе, инструкциях к устройствам типа электрического вентилятора или на узконаправленных сайтах

Для удобства пользования к основанию из фанеры прикручиваем колесики.

Небольшие ролики, прикрученные с нижней стороны, делают самодельный тепловентилятор более удобным для перемещения по комнате, особенно, если он имеет большой вес

Ну вот и все — самодельная тепловая пушка готова.

Старайтесь размещать детали устройства таким образом, чтобы при необходимости было легко разобрать каждую из них и произвести замену вышедших из строя элементов

Как и любой самодельный тепловентилятор, данный прибор имеет минусы. Например, при остановке устройства напряжение на нагревательном элементе остается, а это довольно опасно, так как возникает перегрев и возможна аварийная ситуация. Ситуацию может исправить установка реле для своевременного отключения электропитания регулятора температуры. Еще один минус – неполноценный обогрев помещения, но это недостаток практически всех стационарных тепловентиляторов.

От свечи

Осветительная свеча, между прочим, довольно сильный источник тепла. Долгое время это ее свойство считалось помехой: в старину на балах дамы и кавалеры обливались потом, косметика текла, пудра сбивалась комьями. Как они после этого еще и амуры крутили, без горячего водопровода и душа, современному человеку понять трудно.

Домашний мини-обогреватель от свечи

Тепло от свечи в холодном помещении пропадает зря по той же причине, по которой одноконтурный конвекционный обогреватель греет плоховато: горячие отходящие газы слишком быстро поднимаются вверх и остывают, давая копоть. Между тем заставить их догорать и давать тепло проще, чем газовое пламя, см. рис. В этой системе 3-контурный дожигатель собран из керамических цветочных горшков; обожженная глина – хороший ИК-излучатель. Предназначен обогреватель на свече для местного обогрева, скажем, чтобы не дрожать, сидя за компьютером, но тепла всего от одной свечки дает удивительно много. Нужно только, пользуясь им, приоткрывать форточку, а ложась спать обязательно гасить свечу: кислорода на горение она потребляет тоже много.

Разновидности тепловых вентиляторов

Самодельные тепловые вентиляторы, бывают абсолютно разных вариантов. Это зависит от цели их использования.

Асбестовый нагреватель

Например, конструкция из асбестовой трубы. Для создания нагревательного прибора подходит труба в диаметре 15 сантиметров и толщиной стен 10 сантиметров. Корпус, может быть от полу метра и больше, но самый оптимальный вариант в 60 сантиметров. Используют трубу, для обматывания её спиралью, после чего устанавливают её между двумя опорами.

Тепловая пушка

Иногда необходимо устройство, для обогревания большой площади. В таких случаях, наши умельцы могут соорудить нагревающую систему, под названием (Тепловая пушка). Это самая крупная модель. Обогрев большого пространства, гарантировано.

Тепловентилятор — устройство довольно простое по своей конструкции

Нагревательный прибор неважно водяной он или нет, сделать самому можно, но осторожно. Потому как безопасность конструкции, это самое главное правило, чтобы прибор не привёл человека к пожару или разного рода травм

Выбор места монтажа

Правильный выбор места монтажа является залогом успеха в предприятии, по созданию водяного тепловентилятора. Прежде всего, следует разобраться, как будет распределяться температура по помещению. Поток горячего воздуха не должен отсекаться благодаря особенностям архитектуры помещения.

Следует выбрать такое место установки, с которого максимально дальше будет распределяться нагретый воздух. Стоит понимать, что вентилятору для создания потока воздуха, его нужно где-то брать, поэтому нельзя устанавливать будущее устройство вплотную к стене.

Электрические тепловентиляторы

Купить промышленный тепловентилятор электрической модификации будет целесообразным решением в случае отсутствия возможности установки водяных аналогов. Если объект, требующий обогрева, не оборудован отопительной системой, отсутствует возможность подключения к трубной разводке с горячей водой, установка электрических промышленных тепловентиляторов будет оптимальной, поскольку может быть организованной в кратчайшие сроки и потребует сравнительно небольших первоначальных капиталовложений. Правда, в эксплуатации промышленные электротепловентиляторы несколько менее энергоэффективны, нежели водяные.
В настоящее время производится несколько вариаций электротепловентиляторов, работающих от электрической сети. Можно купить промышленные тепловентиляторы со следующими типами электрических нагревательных элементов:

Спиральные. Относятся к самой бюджетной категории тепловентиляторов. Но при низкой стоимости обладают некоторыми недостатками. Например, ввиду высокой степени нагрева спирали оказывают осушающее воздействие на внутреннее пространство отапливаемого помещения. Промышленные тепловентиляторы спирального типа не применяются во взрывоопасных помещениях и производственных цехах, технологический процесс в которых связан со значительным пылеобразованием. Пыль, попадающая на открытую раскаленную спираль, сгорает, что приводит к образованию неприятного запаха.
Керамические. Электрические промышленные тепловентиляторы с керамическими нагревательными элементами являются намного более безопасными и эргономичными агрегатами. Главным образом потому, что температура керамических нагревателей не может в процессе работы превысить отметку в сто градусов, следовательно, значительно снижается вероятность возгорания пыли, взрыва газов. Этот же фактор практически исключает возможность осушения воздуха в отапливаемом помещении. Однако стоимость промышленных тепловентиляторов с керамическими нагревателями выше в сравнении со спиральными аналогами.

Электрическая схема подключения водяных тепловентиляторов Volcano VR

ВНИМАНИЕ! Перед началом подключения тепловентиляторов необходимо отключить питание электросети! Подключение кабельных соединений должно выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с инструкцией. В связи с тем, что VTS Euroheat обновила свою линейку водяных тепловентиляторов VOLCANO VR, и теперь все они имеют трехскоростной электродвигатель, на наш взгляд целесообразно использовать 3-и наиболее популярные методы электрического подключения тепловентиляторов VOLCANO VR

Номинальное сечение подключаемого провода 1.5мм2, например, ПВС 3х1.5.

Метод №1 Прямое подключение тепловентиляторов VOLCANO VR к сети

На схеме наглядно показано как подключить тепловентилятор VOLCANO VR напрямую к сети. Где:

Под номером 1 у нас 1-фазное питание сети 220В-50Гц, тепловентиляторы VOLCANO VR питаются от обычной бытовой сети 220В что расширяет сферу их применения.

Под номером 2 находится главный выключатель, предохранители. Рекомендуемое предохранение: от перенапряжения (тепловентилятор VOLCANO VR — 4 A), а также дифференциальное предохранение.

В зависимости от того куда подключить питающий провод фазы, будет зависеть выбор скорости вращения электродвигателя и его производительность в м3/час (расход воздуха):

Максимальная мощность, фазу подключаем к разъёму №8 ;
Средняя мощность, фазу подключаем к разъёму №7 ;
Минимальная мощность, фазу подключаем к разъёму №6 .

Мощность

В продаже встречаются тепловентиляторы от различных производителей мощностью от 500 до 2500 Вт. Мощность – одно из основных характеристик любого электроприбора. Именно от неё зависит то, насколько быстро тепловентилятор нагреет помещение. Чем больше мощность, тем выше производительность. Чтобы сделать правильный выбор достаточно ориентироваться на то, что для обогрева одного м2 необходимо 100 Вт. Таким образом для комнаты в 15 м2 достаточно тепловентилятора мощностью 1500 Вт.

Высокая мощность тепловентилятора позволяет хорошо перемешивать воздух в комнате и обеспечивает равномерный обогрев

Если нужен основной источник тепла – берите приборы мощностью от 1.8 до 2,5 кВт, а если необходим локальный обогрев, то стоит обратить внимание на маломощные модели от 0,5 до 1 кВт. Они выполнены в компактном корпусе и меньше шумят во время работы

Как установить своими руками?

Водяные тепловые завесы, точно так же как и воздушные, можно устанавливать в горизонтальном или вертикальном положении. Поскольку завесы выпускаются различной длины, то выполнять монтаж на входную дверь или окно можно в ряд, используя несколько устройств. Подключение данной системы имеет простую схему, состоящую из следующих элементов:

тепловой завесы;
фильтра грубой очистки;
воздушника;
обратного клапана;
отсекающего крана;
насоса;
котла.

После составления схемы осуществляют монтаж завес, предварительно разметив места для крепления кронштейнов, на которые будет установлено оборудование. Кронштейны необходимо размещать равномерно, учитывая размеры дверного проема. Расстояние между верхним краем завесы и стеной или потолком должно составлять не менее 30 см. Это нужно для того, чтобы теплый воздух мог беспрепятственно перемещаться в помещении.

После того как кронштейны зафиксированы, приступают непосредственно к креплению тепловой завесы, используя для этого болты. Поскольку все присоединительные патрубки располагаются на одном уровне, рекомендуется дополнительно устанавливать удлинитель (до 5 см). Это в дальнейшем облегчит монтажные работы. На удлинители устанавливаются быстроразъемные соединения, они нужны для простоты присоединения или отсоединения завесы.

Что же касается прокладывания магистрального трубопровода, то его можно выполнять по чердачному перекрытию, сохраняя целостность стен. Для этого следует сделать под каждую тепловую завесу по два отверстия, через них будет осуществлено присоединение «обратки» теплоносителя к патрубкам магистрального трубопровода. После установки отсекающего вентиля нужно присоединить завесы к системе, используя фитинги и трубы из полипропилена, диаметром до 25 мм.

Завершается монтаж заполнением системы водой и проверкой рабочего давления, избыточный воздух стравливается через сбросные вентили. Затем необходимо проверить герметичность всех стыков и запустить систему в работу.

В следующем видео представлен обзор водяной тепловой завесы «Тепломаш» КЭВ-98П4121W.

Как выбрать тепловентилятор

Основной процент тепловых вентиляторов изготавливают из пластика. Главное требование к корпусу – прочность. Этим обеспечивается и долговечность, и безопасность использования.
Необходимая мощность рассчитывается по площади самого просторного помещения, в которое предполагается ставить тепловентилятор. Она выводится из расчета 1000 Ватт/10 кв. м.
Выбирать мобильный или стационарный прибор нужно, исходя из потребностей. Если тепловое оборудование требуется в нескольких комнатах, понадобится переносной вентилятор. Стационарные модели мощнее и создают меньше шума.

Уровень шума зависит и от строения вентилятора. «Тихим» типом считается тангенциальный. Осевой тип вентилятора таким достоинством не обладает.
Не забывайте о безопасности. Функции отключения при падении, охлаждения при перегреве, безопасный нагревательный элемент – эти параметры обезопасят пользователей от пожара.
В тепловентиляторах используется керамика двух видов: стеклянная и металлическая. Из них предпочтение следует отдать стеклянной.
Максимальное количество режимов работы в современных вентиляторах – 3. Такое количество режимов делает работу вентилятора-обогревателя комфортной и экономной для пользователей.

Дополнительные функции

Более дорогие модели тепловентиляторов имеют ряд дополнительных функций:

Брызгозащитный корпус. Он позволяет использовать устройства в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной;
Таймер. Это удобно, ведь прибор автоматически выключается в указанное время;
Функция «поддержания температуры», которая позволяет сохранять нужный микроклимат в помещении;
Функция «защита от перегрева» и отключения прибора при опрокидывании;
Удобный дисплей и сенсорное управление;
Встроенный увлажнитель воздуха. Для этого предусмотрена специальная емкость для воды.

Важно, чтобы в приборе было термореле, которое отключает устройство в случае его перегрева. Но даже эта опция не отменяет необходимости постоянно следить за тепловентилятором, чтобы его случайно не накрыли

Конечно, в таком случае система сработает, но вероятность возгорания легковоспламеняющихся материалов не исключена. Это особенно актуально для моделей со спиралью. Ну и не стоит забывать о правиле, что минимальное расстояние от обогревателя до любого другого предмета должно быть более 50 сантиметров.

Скажем пару слов и о дизайне. Тепловентиляторы — это не только источник тепла, но и во многих случаях стильный прибор. Производители выпускают обогреватели во всевозможных цветах, которые радую взор плавностью линий и разнообразием форм.

Модель водного тепловентилятора	Тепломаш КЭВ 25Т3 W2	Volcano V25
Мощность	3,1-7,6 кВт	3-20 кВт
Установка в помещениях площадью:	31-76 м 2	80-200 м 2
Расход воздуха	600-1200 м 3 /ч	4000 3 /ч
Установка	настенный	настенный
Пульт ДУ	есть	есть

Самодельный обогреватель – в дом, на дачу, в гараж, для палатки в поход и временного обогрева