Ошибки отопления дома, которые могут Вам навредить

В большинстве случаев основная масса людей задумывается о надёжности и эффективности функционирования отопительной системы, после того, как в ней произошёл определённый сбой. Крайне важно, чтобы на всех этапах проектирования, подбора и монтажа подобной системы не было допущено никаких существенных промахов. Чтобы исключить серьёзные ошибки отопления, к установке системы отопления в доме необходимо подходить с максимальной ответственностью.

1-Выбор котла

Больше всего неприятностей человеку приносит неправильный выбор котла для отопления. Причем его подбор обусловлен не только просторами квартиры. Если мощность котла будет выше требуемой, то сильно увеличатся ежемесячные расходы на отопительное оборудование. Но намного хуже будет, если мощность котла будет слишком маленькой по сравнению с необходимой. Тогда отопления в холодную пору года будет катастрофически не хватать.

Важно изучить не только мощность котла, но и КПД. Этот показатель так же существенен, как и предыдущий.

Монтаж своими руками

Соблюдение простых правил позволит выполнить монтаж 2-хтрубного отопления своими руками:

• Сверху укладывается контур, подающий нагретый теплоноситель от котла к радиатору. Снизу – для возврата отработанной жидкости обратно в котёл.
• Магистрали укладываются параллельно друг другу.
• Контур отопления должен иметь уклон в сторону от нагревательного элемента к крайней батарее.
• Для снижения теплопотерь центральный стояк обязательно утепляется.
• Для возможности проведения ремонта отдельных участков отопительной сети устанавливаются блокирующие вентили.
• Желательно минимизировать количество углов, снижающих скорость движения теплоносителя.
• Необходимо точно подбирать элементы контура под сечение применяемых труб.
• Каждые 1 – 1,2 м трубопровод должен поддерживаться системой крепежей (особенно при использовании металлических труб).

Монтаж следует выполнять в следующей последовательности:

1. К установленному нагревательному котлу подсоединяется центральный стояк.
2. Центральный стояк соединяется с расширительным баком.
3. От бачка идёт разветвление трубопровода с поэтапной установкой отопительных приборов.
4. От нижней части котла начинается установка параллельной линии возврата отработанной жидкости.
5. На входе или выходе из котла (реже) монтируется насос (при необходимости).

Как подключать радиаторы

Существует 3 способа подключения радиаторов:

• Одностороннее (боковое). Теплоотдача около 95%. Рекомендуется при подключении радиаторов с числом секций до 15.
• Диагональное (перекрёстное). Теплоотдача порядка 100%. Применяется для батарей с числом секций 15 и более.
• Нижнее. Теплоотдача порядка 85%. Чаще всего используется при скрытой концепции укладки трубопровода.

Как отбалансировать систему

Без балансировки дальние от котла радиаторы будут прогреваться по остаточному принципу даже при максимальной работе котла.

• Метод 1. Электронным расходомером на основе расчётных данных.

Самый корректный метод, однако, без проекта и гидравлического расчёта его выполнить невозможно. Кроме того понадобятся:

• регулировочная арматура на каждом стояке;
• балансировочный вентиль со штуцерами для подключения электроники;
• специальная аппаратура, подключаемая к регулировочной арматуре.

Электронный прибор для точной регулировки температуры подсоединяется к штуцерам вентиля и замеряет реальный расход теплоносителя. Затем посредством поворота шпинделя устанавливаются плановые показатели.

Важно. На текущий момент можно приобрести специальный балансовый вентиль, укомплектованный колбой расходомера. Это устройство даёт возможность отбалансировать систему по аналогии с описанным выше методом.

• Метод 2. Балансировка каждого радиатора по температуре.

Для этого у каждой батареи на выходе должен быть установлен регулирующий вентиль. Также понадобится специальный термометр для измерения температуры металлического корпуса вентиля.

1. Полностью открывается вентиль на самой крайней батарее контура.
2. Остальные в ряду откручиваются на несколько оборотов по принципу возрастания от котла. Например, первый от котла радиатор на 1 оборот, второй – на 2 оборота и т.д.
3. Замеряется температура на каждом вентиле контура до тех пор, пока на всех она не выровняется.

Сколько может стоить монтаж такой системы

Стоимость монтажа двухконтурного отопления зависит от ряда факторов:

• площади помещения;
• стоимости используемого оборудования и материалов;
• типа отопления (тёплый пол, конвекторные радиаторы и пр.) и соответственно сложности работ;
• типа регулировки температура (ручная или автоматическая);
• необходимости в подключении горячего водоснабжения и мн. др.

Для примера, дом площадью в 100м² при средних показателях составит порядка 260 000 руб. Минимальная планка – около 160 000 руб.

Выполняя работу самостоятельно, можно сократить данные затраты почти в 2 раза.

2-Выбор труб

Трубы должны быть одинакового диаметра. В противном случае начинают увеличиваться гидравлические потери из-за того, что давление на стыках будет отличаться. Произойдет ошибка функционирования отопительной системы.

Важно!

При выборе труб нужно обратить внимание на армирующий слой. Если он отсутствует, то у магистрали не будет хватать жесткости для сопротивления влиянию горячей воды.

3-Выбор схемы отопления

Разработка верной схемы — один из самых принципиальных элементов при монтаже отопительной системы. Не существует схемы, которая одинаково подходила бы под разные помещения. Каждая просчитывается и подбирается на основе индивидуальных характеристик и особенностей комнаты.

Разрабатывается данная схема сантехниками. Рекомендуется нанять проектировщиков, чтобы сравнить полученные результаты. Это несколько повысит точность расчетов. Осторожно стоит относиться к информации в Интернете, поскольку там очень сжато представлены наиболее часто встречающиеся варианты. Сайты на данную тематику иногда полны недочетов.

Целесообразнее будет уделить время расчетам схемы отопления в самом начале работы, чем затем исправлять их. Корректировка системы после установки займет намного больше времени и потребует больше финансовых затрат. Лучше заранее доверить расчеты опытным специалистам.

Забитый радиатор

Порой причиной того, что радиатор не греет может стать банальное его засорения. Определяя причины засора, выделим симптомы:

• Греет лишь по периметру.
• Только верхняя часть.
• Низ нагрет, верх – нет.
• Тепло дают лишь несколько секций из всех возможных (если расположение байпаса правильное)

Может быть забита лишь старая батарея? Вовсе нет. Новые системы, (современные и суперсовременные, алюминиевые и чугунные), болеют этим так же часто. Проблема может крыться в общей загрязненности системы:

• От длительной эксплуатации.
• Из-за ошибок монтажа.
• Осадков высокой жесткости воды.
• Эрозии элементов системы (окись, ржавчина).

Как избавиться?

Современные приборы отопления с грамотно установленной запорной арматурой имеют в своем составе кран «американка», перекрыв который нерабочую деталь легко демонтировать и подвергнуть чистке, продувке, промывке под давлением.

Тяжелее там, где оборудованию «без счета лет». Для разборки, возможно, придется обратиться к специалистам, опорожнив (предварительно либо уже с их помощью) весь объем (как правило, это просто вода).

Чугунные радиаторы поддаются очистке. Стальные плоские проточные сварные радиаторы рекомендуется заменить новыми других моделей. А ведь именно они, по иронии судьбы, наиболее часто подвержены ржавлению, засорению каналов – в силу особенностей конструкции и используемых материалов. Поэтому часто и не греют должным образом. Дополнительной причиной не заниматься очисткой данной разновидности отопительного прибора является риск протечки эродированной стенки в связи с утончением её в процессе отслоения окисленных чешуек металла. Протечка может дорого обойтись (даже если забыть о стоимости уплаченной за ремонт «старья»). Тот самый случай, когда поскупившийся имеет все шансы заплатить дважды, а то и трижды.

Интересный факт: чугунные радиаторы забиваются в 3-5 раз реже, чем алюминиевые или штампованные.

5-Выбор циркуляционного насоса

Существуют программы, позволяющие рассчитать гидравлику. Определяется то сопротивление, которое оказывается трубами и различными приборами, демонстрируется, насколько может падать давление под воздействием конкретного насоса.

Затем можно подбирать насос. Его давление должно преодолевать создаваемое сопротивление. Если же давления насоса не хватает для сопротивления, то отопительная система даст сбои.

Обратите внимание!

При подборе насоса также важно обратить внимание на то, с каким шумом он будет работать, каких достигает размеров, каковы особенности его техобслуживания и т.д.

Как сделать расчет

Без предварительного расчёта мощности будущей отопительной системы добиться комфортного тепла в доме достаточно сложно. Тепловой расчёт помогает подобрать:

• нагревательный котёл оптимальной мощности;
• радиаторы с необходимым количеством секций;
• трубы, запорную арматуру и пр.

Для теплового расчёта понадобятся следующие данные:

• Общая площадь строения и каждого помещения в отдельности, высота потолков.
• Назначение каждого помещения (спальня, гостиная, кухня, подсобка и т.д.).
• Наличие примыкающих к зданию строений.
• Материал, из которого возведена постройка (стены и потолок, пол и перекрытия, крыша).
• Используемый вид утеплителя.
• Количество, тип и размеры окон и наружных дверей.
• Длительность отопительного сезона и «роза ветров» местности, средние температурные минимумы в данный период.
• Желаемая температура в доме.
• Точки подключения к коммуникациям (газ, электросеть, водопровод).

Мощность и теплоотдача

Расчёт необходимой тепловой мощности позволит подобрать точную модель нагревательного котла и радиаторов.

Метод 1. Расчёт мощности отопления по площади:

Q=S×A×k, где:

• Q – Тепловая мощность (ватт).
• S – Внутренняя площадь строения (м²).
• A – Количество ватт от общей мощности отопительной системы на 1м² (обычно это 100 – 150 ватт).
• k – Коэффициент запаса мощности на случай сильных морозов (1,2 или 1,25).

Важно: Иногда нецелесообразно просчитывать мощность помещения в едином поле. Лучше разделить площадь на жилую и техническую. Для первой используется показатель A=100 или 150 ватт, для второй A=50 или 75 ватт.

Данный метод прост, однако не всегда является оптимальным решением, т.к. не учитывает ни климатические особенности региона, ни высотных показателей помещений, ни характеристик материалов, из которых построен дом и пр.

Метод 2. Расчёт мощности отопления по объёму помещения и климатическим особенностям региона.

Q= (S×B×C×X) + (E×200+F×100), где:

• Q – Тепловая мощность (ватт).
• S – Внутренняя площадь строения (м²).
• B – Высота стен (м).
• C – Корректировочный коэффициент теплопотерь (для отдельно стоящих зданий, например, он равен 60).
• X – Региональный коэффициент.
• E – Количество дверей.
• F – Количество окон.

Тип зимы	Регион	Региональный коэффициент
Теплая зима	Юг, Черноморское побережье	0,7 — 0,9
Умеренная зима	Средняя полоса России, Северо-Запад	1,2
Суровая зима	Сибирь	1,5
Экстремально холодная зима	Чукотка, Якутия, Крайний Север	2

Гидравлический расчет

Создаваемое в системе давление теплоносителя не является постоянной величиной. На него постоянно влияет создаваемая в трубопроводе сила трения, корректировка температурных показателей и пр. Это может привести к разбалансировке отопительного контура.

Избежать этого позволяет гидравлический расчёт, обеспечивающий поступление к каждому радиатору теплоносителя в количестве, необходимом для поддержания заданных параметров. В ходе расчёта определяются:

• диаметр и пропускная способность труб;
• потенциальные места потери давления;
• оптимальный объём теплоносителя;
• условия гидравлической увязки.

Считаем объём теплоносителя по мощности котла:

V= 13,5×Q, где:

• V – Объём водяной массы отопительной магистрали.
• 13,5 – Ср. объём теплоносителя на единицу мощности котла.
• Q – Мощность котла (кВт).

Расчёт объёма теплоносителя может производиться и по фактической ёмкости контура, когда суммируются все объёмы составляющих элементов контура (труб, радиаторов и т.п.).

Расчёт скорости движения теплоносителя:

V= (Q×L×0,86):(K-Ko), где:

• V – Скорость движения теплоносителя (м/с).
• Q – Мощность котла (ватт).
• L – КПД котла.
• K – Температура теплоносителя на выходе из котла.
• Ko – Температура теплоносителя на обратке.

Оптимальной скоростью движения жидкости считается показатель в интервале от 0,3 до 0,7 м/с. Отклонение от установленного норматива грозит либо завоздушиванием контура, либо излишними шумами.

Диаметр трубы

Определение сечения трубы основывается на результатах теплового и гидравлического расчёта.

D= √354×(0.86×Q):(K-Ko):V, где:

• D – Сечение трубы (см).
• Q – Мощность котла (ватт).
• K – Температура теплоносителя на выходе из котла.
• Ko – Температура теплоносителя на обратке.
• V – Скорость движения теплоносителя (м/с).

Расчёт достаточно сложный, поэтому проще использовать готовые таблицы или специальные онлайн-калькуляторы, широко представленные на просторах интернета.

В итоге всех расчётов чертится план индивидуального отопления частного дома (квартиры) с обозначением схем и данных каждого элемента системы.

6-Выбор расширительного бака

Бак — элемент отопительной системы, представляющий собой емкость, с помощью которой можно компенсировать расширение жидкости в ходе отопления. При подборе бака важно вначале внимательно изучить каждый параметр системы, иначе есть риск допустить существенную ошибку. Грозит она полным сбоем функционирования отопительной системы.

Объем бака должен равняться 15% теплового носителя. Поэтому лучше при выборе отдавать предпочтение тем моделям, которые больше по объему, чем требуется. Большие размеры бака никак не сказываются на процессе отопления, в то время, как недостаток размеров заканчивается возникновением неполадок.

Запуск системы

1. Перед запуском выполняется визуальный контроль целостности и герметичности котла, радиаторов, труб и соединительных элементов, функционирование воздухоотводчиков и спускных клапанов. Также проверяется тяга и целостность дымохода. При необходимости осуществляется его очистка и ремонт.
2. Закрытые контуры отопления требуют предварительной гидродинамической промывки, осуществляемой особым фильтрующим насосом.
3. Для опрессовки закрытая система наполняется повышенным объёмом теплоносителя (порой, воздуха) через подпиточный узел, размещённый в самой низкой точке контура.
4. В качестве теплоносителя используется специальный антифриз (лучше, пропиленгликоль, безопасный для здоровья человека) или обычная дистиллированная вода.
5. Посредством кранов Маевского (патрубков или клапанов) спускается находящийся к магистрали воздух до тех пор, пока не потечёт жидкость.
6. Запуск котла производится согласно рекомендациям производителя.
7. По факту нагрева теплоносителя на котле открывается подпиточный кран, подающий жидкость в контур. Для проверки давления используются манометры котла. Показатель давления не должен превышать 3 атмосфер.
8. Давление воздушной камеры расширительного бачка должно быть выше системного на 5 – 7%.

В результате отопление должно стабильно держать выставленную температурный режим без скачков давления.

7-Приобретение термоголовки

С недавнего времени популярностью стали пользоваться термоголовки, используемые для радиаторов. Они позволяют вручную регулировать температуру обогрева внутри самой комнаты. Но применять их можно далеко не всегда. Термоголовки нельзя использовать, когда в помещении стоит твердотопливный котел. Дело в том, что он нагревает воздух в комнате до нужного показателя, а затем каждый термоклапан радиаторов сразу закрываются. Тогда температура котла повышается до состояния кипения. Отсюда вероятно возникновение чрезвычайного происшествия.

Монтаж отопительной системы отнюдь не так прост, каким кажется на первый взгляд. Предпочтительно доверить работу по расчетам опытным специалистам. Это поможет исключить возможность возникновения аварийных ситуаций и сбоев работы системы.

Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно следить за тем, чтобы во время монтажа отопительной системы хотя бы некоторая часть радиаторов оставалась без функции ручного регулирования.

Получить расчет

Виды циркуляции

Конструкция с естественной циркуляцией. Работает система по такой схеме.

• Котёл разогревает теплоноситель до нужной температуры, его объём увеличивается, а плотность становится меньше.
• Благодаря этому остывшая вода заменяет нагретую. Она же, в свою очередь поднимается на самую высокую точку котла, остывает и сама направляется к радиаторам.
• Весь путь работы вещество движется без помощи из окружающей среды, это занимает много времени.
• В связи с этим вытесняемый воздух успевает добраться до верхней точки нагревателя,по этому уменьшается риск излишнего завоздушивания.

Отопительные системы с естественной циркуляцией долго остаются работоспособными.

Минусы системы:

• Малый радиус обогреваемого помещения. (Не более 30м)
• Большой промежуток времени между включением котла и стабилизации температуры в помещение.
• Трубы по которым перемещается теплообменник должны находиться под особым углом.
• Неравномерный нагрев. Чем дальше батарея, тем холоднее жидкость.

Разводка с принудительной циркуляцией теплоносителя

Движущей силой такого отопительного аппарата является циркуляционный насос.

Преимущества:

• Быстрый нагрев помещения.
• Равномерное распределение тепла.
• Возможность использования мембранного котла.
• Простой ремонт. (Поломанный участок отключается от общей системы).
• Удобный монтаж двухтрубной системы отопления.
• Амплитуда температур топлива на входе и выходе небольшая.
• Отсутствие воздушной магистрали.

Недостатки:

• Энергозависимость.
• Большие финансовые затраты.

По типу строения идёт разделение систем на группы: горизонтальный и вертикальный тип компоновки.

Первый вариант компоновки возможен в одноэтажном помещении. Плюсом этого типа подключения является маленькая стоимость самой системы. Минус-большая вероятность заводушивания. Но её можно устранить с помощью установки кранов Маевского.

Вертикальный тип компоновки отличается от горизонтального тем, что имеет большее количество магистралей. Этот вариант расположения труб выгоднее использовать в многоэтажных зданиях. Преимуществом является отсутствие воздушных пробок. Но такой вариант обойдётся намного дороже.