Правильная установка батарей отопления: инструкция

Больше 60 % россиян используют гидравлическое отопление для жилья. Оно обладает массой явных и неоспоримых преимуществ, благодаря которым такой обогрев частных домов и квартир не спешит сдавать позиции инфракрасному или другому виду отопления. Главный обогревающий элемент гидравлического отопления — батарея. Ремонтники выставляют большой счет за монтаж этого элемента, поэтому установка радиаторов отопления своими руками — актуальный вопрос. В этой статье мы расскажем о таком решении проблемы.

Радиатор отопления

Теперь давайте разберем, как правильно установить радиатор отопления самостоятельно.

Нюансы установки

Встречаются две разновидности биметаллических радиаторов: частично или полностью биметаллические
В первом случае для изготовления вертикальных коллекторов используется алюминий, что требует особенной осторожности во время монтажа.. Существуют следующие требования, как правильно подключить биметаллическую батарею:

Существуют следующие требования, как правильно подключить биметаллическую батарею:

Соединяя арматуру и коллекторы, следует удерживаться от чрезмерных усилий. Как правило, сопроводительная документация содержит подробную инструкцию по установке

Очень удобен в этом отношении динамометрический ключ, позволяющий контролировать прилагаемое усилие. При использовании льняной подмотки важно не переусердствовать с ее количеством. Иначе часть усилий уйдет на нее, что в итоге приведет к появлению микротрещин

После попадания в них теплоносителя запуститься процесс отслоения краски. Как результат, рано или поздно появится течь. Лучше всего применить герметик и немного лена. От применения краски в системах, где в качестве теплоносителя выступает антифриз, лучше отказаться. Это приведет к быстрому разъеданию уплотнителя и появлению течи.

• Батарею необходимо монтировать в строго горизонтальном положении. Исключение составляют случаи применения воздухоотводчика, когда для большей эффективности спуска газов допускается некоторое отклонения угла вперед по ходу циркуляции. В обратную сторону делать уклон запрещается, т.к. это нарушает циркуляцию.
• При подвешивании радиатора необходимо использовать три кронштейна: два сверху и один снизу. Верхние элементы принимают на себя всю нагрузку. За счет нижнего крепежа задается нужное направление.
• Чтобы обеспечить эффективный воздухообмен, следует придерживаться следующих параметров: расстояние до пола – от 60 мм, до подоконника — от 100 мм.

В некоторых случаях производителем могут рекомендоваться другие дистанции, в зависимости от особенностей конструкции (отличия обычно касаются нескольких сантиметров). Однако просвет между задней поверхностью батареи и стеной остается неизменным — 30-50 мм.

Трубчатые стальные

Батареи этого типа изготавливаются в виде комплекта стальных труб с протекающим по ним теплоносителем. Их промышленное изготовление обходится дороже, чем рассмотренных ранее панельных образцов, так что цена у них соответственно выше.

У этих устройств, как и у всех остальных разновидностей, имеются присущие только им недостатки и преимущества. По показателю максимального давления они превосходят другие стальные изделия, что является их плюсом. К минусам следует отнести сравнительно высокую стоимость.

Монтаж

После того как подготовительные работы проведены, можно приступать к непосредственной установке отопительных приборов, которые нужно поставить на кронштейны. Если установка кронштейнов выполнена грамотно, задняя стенка радиатора будет тесно прилегать к опорам и надежно зафиксируется на них. При монтаже самой батареи нужно учитывать, что необходимо выдержать небольшой уклон, который будет составлять около 3 миллиметров в расчете на 1 метр отопительного прибора.

Батареи устанавливаются, к ним подводятся трубы и арматура, и все это тщательно крепится. От того, насколько грамотно проведены работы, будет зависеть, насколько герметичной окажется система. Далее можно открыть стояк и провести заполнение водой. Это позволит проверить, насколько герметичны соединения.

При установке отопительных приборов своими руками необходимо уделить особое внимание монтажу запорно-регулирующих элементов. Обязательной является установка крана Маевского, ведь именно он в дальнейшем будет играть основную роль при спуске воздуха в начале отопительного сезона

Элемент должен располагаться около самой верхней точки.

При работе с однотрубной системой требуется установить байпас, который имеет вентиль, в отличие от двухтрубной, когда соединение происходит только со сгоном, где также есть вентиль. Сгоны прикрепляются к трубам с помощью динамометрических ключей. Подобные ключи не идут в комплекте, при установке радиатора специалистами они приносят с собой данный инструмент. Если же работы проводятся самостоятельно, ключи потребуется купить, так как без них работы выполнить не удастся. Данный элемент обеспечивает надежное затягивание креплений.

Крепежи можно перекрутить либо не докрутить, динамометрический ключ избавляет от подобной ошибки. При слабом соединении в процессе эксплуатации возможно образование протечек, что грозит серьезными проблемами. Когда работы выполнены, стыки следует надежно загерметизировать, для этого можно применить специальный уплотнитель. Если позволяет материал, можно воспользоваться сваркой.

Еще один важный шаг – опрессовка. Для ее проведения также необходимы специальные дорогостоящие инструменты, поэтому целесообразным будет вызвать для этих целей сантехника из управляющей компании.

Диагональное соединение

При диагональном подключении приборов отопления можно получить наиболее эффективную теплоотдачу. При нижней разводке процесс подключения выглядит довольно просто: в верхний вход с одной стороны осуществляется подача теплоносителя, который выходит с другой стороны в нижней части.

Такая конструкция выглядит более эстетично, чего нельзя сказать об однотрубной системе с вертикальным стояком. Однако зная, как правильно установить радиатор отопления, можно и с этим вариантом добиться высокой эффективности обогрева.

При решении вопроса, как правильно поставить батареи отопления, следует знать, что при подключении радиатора к однотрубной системе обязательно требуется установка байпаса.

Схема подключения батарей к системе отопления

Схема монтажа батарей полностью зависит от разводки системы отопления. Это может быть одно- или двухтрубная обвязка и разметка коллекторного типа.

Однотрубная

Схема подключения батарей к системе отопления бывает: однотрубная, двухтрубная и коллекторная.

Однотрубная – это самая простая система, которую человек может выполнить своими руками. В данном случае теплоноситель по трубе поступает к каждому нагревательному элементу. Они соединены между собой последовательно, то есть к последнему вода поступает остывшей. Теплоноситель возвращается в нагревательный прибор по той же трубе. Обратки здесь нет. Преимущество – простота установки. Недостатки – температура батарей в конце схемы будет самой низкой, нет возможности контролировать температурный режим каждого нагревательного элемента, при ремонте от отопления отключается весь стояк.

Двухтрубная

Двухтрубная – ее также можно выполнить своими руками, однако она и сложнее, по сравнению с предыдущим вариантом. Теплоноситель поступает к каждому радиатору (нагревательные установки здесь подключены параллельно) по одной трубе, а возвращается остывшим к котлу – по другой. Преимущество – можно регулировать температуру нагревания батарей при помощи терморегуляторов, ремонт производится проще, так как можно отключить от системы каждый прибор по отдельности, все помещение прогревается равномерно, не зависимо от того, вначале или конце цепочки стоит радиатор.

Коллекторная

На уровень эффективности работы батареи влияет место ее установки.

Коллекторная – это самая сложная разводка системы отопления и выполнять ее своими руками не рекомендуется. Данная схема предусматривает наличие у батарей индивидуальной трубы, которая несет теплую воду, и трубы, которая возвращает ее обратно к котлу. Эта система устанавливается в доме коттеджного типа. В квартире ее организовать нельзя.

Преимущества – легко контролируется температура радиаторов, просто проводить ремонт.

Недостатки – большой расход труб, необходима установка шкафов коллектора.

Процесс наращивания

Перед тем, как нарастить батарею отопления, если она чугунная, то следует помнить, что это можно делать только после окончания отопительного сезона! Ведь для того чтобы добавить новые секции таких батарей, нужно будет полностью разбирать батареи. И если это осуществлять зимой, то всю систему необходимо будет перекрывать. А если вы живете в многоквартирном доме, вряд ли кто-то из ваших соседей согласится несколько часов провести без тепла.
Поэтому такой процесс следует отложить до теплых времен. Как нарастить радиатор отопления из чугуна? Рассмотрим процесс более детально. Нам понадобятся такие инструменты:

• Радиаторный или разводной ключи;
• Ниппели четко для чугунных радиаторов (количество зависит от секций);
• Специальные прокладки, чтобы устанавливать их между секциями.
• Боковые пробки с прокладками.

Итак, перед тем, как добавить батарею отопления из чугуна, вам понадобится ее снять и разобрать. Не забудьте перед этим перекрыть воду!

Если батареи не новые, то между секциями может появиться нарост ржавчины и грязи. Чтобы надеть прокладку и соединить секции батарей, такой нарост нужно будет удалить. Это делается или наждачкой, или металлической щеткой.

Когда вы будете крепить ниппель, то следите за тем, какое положение у резьбы. Начинаем крутить ниппель слева, сначала лучше всего наживить его примерно на 1 виток слева радиатора отопления. Также поступаем и с правой стороной.

Нужно обязательно следить за тем, чтобы межсекционная прокладка размещалась только посередине ниппеля. Секции радиатора должны плотно прилегать к ниппелю. Теперь вставляем радиаторный ключ в радиатор, а разводным ключом вкручиваем ниппель в секции радиатора.

Чтобы произвести качественное наращивание батарей отопления, нужно, закрутив ниппель на три-четыре оборота, перейти к другой стороне секций. По очереди мы будем затягивать секции до тех пор, пока они не будут прилегать одна к другой очень плотно.

Теперь пришло время поставить специальные боковые пробочки для радиаторов из чугуна. Не стоит также забывать про прокладки из специального материала – паронита. Если на поверхности, на которой предполагается прокладка, будет ржавчина, его нужно тоже почистить наждачной бумагой. И только теперь можно ставить пробку. Пробки нужно плотно затянуть, применяя при этом трубный ключ.

Особенности и правила размещения

Любое отопительное оборудование представляет собой сложную систему, где каждому компоненту отведена своя роль

Самой важной частью всей системы считаются блоки теплообмена, являющиеся конечным звеном передачи теплоэнергии в доме. В роли таковых выступают обычные радиаторы, конвекторные приборы открытого либо закрытого типа, устройства водяного нагрева полов, представляющие собой профили из труб, уложенные на основе определенных правил

Любая разновидность радиаторов устанавливается в помещениях согласно общим правилам. Существует определенный порядок установки, который необходимо соблюдать. Процедура монтажа не доставит особых трудностей, однако в этом деле имеется много нюансов. Так, прежде всего они затрагивают место установки. В большинстве случаев нагревательную установку размещают на участках наиболее значительных потерь тепла, например, под оконными проемами. Даже современные энергосберегающие стеклопакеты не могут задерживать теплый воздух в помещении. Старые деревянные рамы можно и не упоминать.

При отсутствии под окнами радиаторной конструкции холодные воздушные массы опускаются по стене и распространяются по полу. Ситуация меняется после установки батареи: поднимающийся к потолку теплый воздух не дает холодному опускаться вниз. Помните, что эффективность подобной защиты зависит от размера нагревательного устройства: оно должно быть не меньше 70% от ширины окна. По этой причине радиаторы небольших габаритов не дадут соответствующей степени комфортности. В боковых зонах появятся участки со спускающейся на нижний уровень прохладной воздушной массой. Вы сможете увидеть «потение» стекол, стен. Точки столкновения нагретого и холодного воздуха покроются конденсатом, в комнате образуется сырость.

Поэтому не пытайтесь приобрести образец, имеющий самую высокую теплоотдачу. Они подойдут для районов с суровыми климатическими условиями. В данном случае нелишней станет установка теплозавесы у входной двери. Это второй проблемный участок в частных жилых постройках. Зачастую с ней сталкиваются жильцы первых этажей многоквартирных домов. Принципы размещения обогревателя просты: монтаж осуществляется вблизи от входа. Определите участок исходя из особенностей планировки и возможностей прокладки трубы.

Обогревательная установка должна размещаться ровно по центру окна. Перед установкой найдите центр, отметьте его. Затем в обе стороны рассчитайте интервал до точек крепежа. Промежуток между изделием и полом должен составлять от 8 до 14 сантиметров. Если его сделать меньше, то уборка под радиатором будет затруднена, большее расстояние станет причиной образования зон с прохладным воздухом.

Отмерьте 10- 12 сантиметров между подоконником и радиатором и начинайте монтаж. Более близкое расположение ухудшит конвекцию и снизит тепловую мощность. 3-5 сантиметров составляет дистанция между стеной и задней стенкой прибора. Благодаря данному зазору будет обеспечена нормальная конвекция и распространение тепла. Меньшее расстояние станет причиной оседания пыли на стене.

Кроме того, батареи могут устанавливаться в:

• протяженных межоконных пространствах – популярный альтернативный вариант;
• углах и «слепых» стенах угловых комнат – усиливают обогрев пространств, характеризующихся увеличенными теплопотерями вследствие усиленного воздействия ветра;
• санузлах, кладовых, ванных, в которых одна либо две стороны соединены несущей стеной;
• неотапливаемых подъездах, холлах частных домов;
• квартирных коридорах первых этажей многоэтажных домов.

Стальные панельные

Начнём с панельных радиаторов, изготавливаемых из стали. Они называются конвекторами и отличаются высоким показателем тепловой отдачи (КПД – до 75%.) Внутри таких конструкций встроены нагревательные панели со специальными рёбрами, обеспечивающими эффект конвекции. Панельные радиаторы – лучшее решение для загородных строений, где применяются автономные отопительные системы.

К их плюсам относят:

• сравнительно низкую инерционность, сочетающуюся с повышенным уровнем тепловой отдачи;
• пониженный объём циркулирующего по ним носителя;
• низкое потребление от источника тепла и невысокую стоимость.

Они экологически чисты (абсолютно безвредны для человека), что позволяет устанавливать их в школьных помещениях, а также в больницах и детских садиках.

К недостаткам этой разновидности относят повышенные риски коррозийного разрушения из-за окисления внутренних стенок и плохую устойчивость к гидравлическим ударам. Последний недостаток – причина того, что их не допускается ставить в квартирах многоэтажных городских домов. К неудобствам применения таких систем относят и сильную запыленность внутренностей из-за эффекта конвекции.

Инструменты

Для качественной установки радиаторов отопления своими руками вам необходимо обеспечить себя следующими инструментами:

• динамометрическим и газовым ключами;
• газосваркой или трубным паяльником (в зависимости от типа труб);
• перфоратором;
• уплотнительными материалами, для предотвращения протечек в узлах стыковки батарей с трубами (фум-лента или пакля с уплотнительной смазкой).

Кроме радиаторов отопления, вам еще могут понадобиться:

• Байпас. Устанавливается в однотрубных системах отопления. Внешне представляет собой трубу, предназначенную для соединения входящего(подачи) и выходящего (обратки) отрезков трубопровода, а батарея получается закольцованной. Это обеспечивает равномерное распределение теплоносителя и также позволяет произвести ремонт или замену радиатора, не прекращая работу всей системы отопления в ваше доме;
• Фурнитура. Это уголки, тройники, набор заглушек и переходов для самого радиатора, муфты и переходы. Сколько чего будет, зависит от количества радиаторов и схемы, по которой они смонтированы;
• Краны и и наличие терморегулятора (запорная арматура). Раз уж вы решили делать монтаж своими руками, а достаточного опыта в монтаже систем отопления не имеете, то лучше приобретать стандартные краны, которые используются для соединения алюминиевых радиаторов с трубами. Необходимо понимать, что современную арматуру, с автоматическим и шаровым клапаном, немного сложнее устанавливать, для работы с ней необходимо определенные познания и наличие опыта также не будет лишним. Отдельного внимания заслуживают резьба, на кранах, трубах и радиаторах, она должна совпадать;
• Крепежные кронштейны. Здесь нам просто необходимо учитывать тип и конструкцию радиатора. Для чугунных радиаторов подбираются крюки прочнее, нежели для биметаллических и алюминиевых. Так как все работы по монтажу системы отопления в вашей квартире будут выполняться своими руками(без привлечения специалистов) и вся ответственность за дальнейшую эксплуатацию ляжет на ваши плечи, то лучше материал покупать качественный и с запасом прочности. Это в первую очередь касается кронштейнов и анкеров, ведь кроме веса радиатора они должны выдержать и вес циркулируемой воды;
• Кран Маевского.Он крайне необходим, так как с его помощью удаляется воздух, который может образовать пробки, после того, как система отопления будет заполнена;
• Терморегулятор. Устанавка терморегулятора на радиатор осуществляется с целью получить возможность регулировки количества теплой воды, которая поступает в радиатор, это позволит контролировать температуру нагрева радиатора. Регулировку температуры можно проводить и с помощью обычного полуоборотного крана, установленного перед радиатором. Но тогда, дабы избежать скачков температуры, придется в ручном режиме, как минимум один раз в 24 часа регулировать степень открытия крана. Согласитесь, не совсем комфортно.

Устройства для сброса воздуха

В радиаторах отопления всегда скапливается воздух, который необходимо периодически сбрасывать. На алюминиевых и биметаллических радиаторах для этой цели устанавливают краны Маевского. Чаще всего он располагается на свободном верхнем коллекторе. По размеру это устройство немного меньше выхода, поэтому дополнительно устанавливают переходник, который поставляется в комплекте с краном. Выбирая кран Маевского, следует ориентироваться на диаметр коллектора.

Помимо этого устройства используются автоматические воздухоотводчики, которые также подходят для установки на радиаторы. Однако автоматические устройства отличаются большим размером, а их корпус может быть только латунным или никелированным. Поэтому на белых эмалированных радиаторах такое устройство смотрится не очень привлекательно. Это сильно снижает спрос на автоматические воздухоотводчики.

Изделия из алюминия

Этот тип батарей изготавливается полностью из алюминия. Известно две разновидности изделий – литые и экструзионного типа. И те и другие, как правило, используются для автономного отопления, не связанного с централизованными системами. Это объясняется их неспособностью «держать» высокое давление и возможностью разрушения при контакте с некачественным теплоносителем в городских магистралях. Литые радиаторы изготавливаются по технологии литья под давлением и отличаются значительной внутренней ёмкостью и толстыми стенками. Отдельно рассмотрим батареи экструзионного типа.

Экструзионные радиаторы

Согласно технологии производства вертикальные стойки этих изделий выдавливаются на экструдере из особого алюминиевого сплава, а сам коллектор отливается на основе силумина. Готовый радиатор нельзя ни нарастить, ни уменьшить количество секций. В этом и состоит один из недостатков алюминиевых изделий.

К плюсам этой разновидности относят:

1. Лёгкость и простоту монтажа, исключающую необходимость использования «мощных» креплений (кронштейнов).
2. Повышенный уровень теплоотдачи, не уступающий по величине стальным.
3. Высокую скорость нагрева помещений и экономичность.
4. Возможность регулировки рабочей температуры.

Они отличаются хорошо продуманным дизайном и имеют современный и привлекательный вид. Несмотря на множество несомненных достоинств, эти изделия имеют и существенные недостатки. Среди них особо выделяются следующие:

• срок службы у алюминиевых радиаторов составляет всего 15 лет или чуть более;
• из-за своей активности алюминий разрушается от коррозии при воздействии теплоносителя с повышенной кислотностью;
• высокий уровень газообразования в радиаторах этого типа вынуждает устанавливать в них специальные отводчики.

Пониженная конвекция и возможность протечек между отдельными секциями также не добавляют им плюсов. Кроме того, этим изделиям противопоказаны резкие скачки давления в системе и гидравлические удары.

Радиаторы в стиле «ретро»

Литье из чугуна в стиле «ретро» выглядит изысканно и способно украсить любое жилое помещение. Однако стоимость такой батареи по современным меркам слишком велика. К плюсам этих изделий относят длительные сроки эксплуатации в сочетании с устойчивостью к воздействию химически активных веществ. Добавим, что они способны длительное время сохранять запасённое в батареях тепло.

Минусы этих изделий приводятся ниже:

1. Чересчур длительный разогрев.
2. Значительный вес и приличные габариты затрудняют перевозку и установку этих изделий.
3. При монтаже они нуждаются в «мощном» креплении.
4. Ёмкость этих изделий слишком велика.

Для их нормального функционирования потребуется значительный объём теплоносителя.
Поскольку чугун относится к хрупким материалам – гидравлический удар представляет для них серьёзную угрозу.

Биметаллические радиаторы

Название биметаллических изделий основано на использовании при их изготовлении 2-х образцов металлов: стали и алюминия. Из первого делается сам каркас, а из второго – внешняя оболочка. Крайне редко, но всё же встречаются и цельнолитые модели. К их достоинствам относят способность «держать» предельные давления (до 100 атмосфер). Добиться этого удаётся за счёт усиленного стального каркаса.

Сердцевина биметаллических радиаторов обустраивается по всей длине изделия. Благодаря этому они отличаются прочностью, надёжностью и пользуются повышенным спросом, несмотря на высокую стоимость. Известна ещё одна разновидность радиаторов этого класса, называемых псевдо биметаллическими. Они характеризуются вертикальными перемычками, усиленными сталью и поэтому стоят дешевле.

К плюсам этих изделий относят:

• низкую инерционность при высокой тепловой отдаче;
• способность «держать» давление и противостоять гидравлическим ударам;
• относительно небольшую ёмкость (внутренний объём);
• устойчивость к коррозийному воздействию.

К этому следует добавить простоту монтажа таких радиаторов, прекрасный дизайн и привлекательность.

Минусами этих изделий считаются сравнительно высокая цена и низкий уровень тепловой отдачи (в сравнении с чисто алюминиевыми).

Разметка стены под кронштейны

При монтировании в частном доме отопительной системы с естественной циркуляцией, трубопроводы располагаются под углом не менее 6° к тому направлению, в котором течет теплоноситель. Если этого не сделать, возможны образования воздушных пузырьков и появление пробок из воздуха.

Монтаж кронштейнов под батарею отопления

Наносим на место размещения будущего радиатора разметку для установки держателей.

Не забудьте! Радиатор нельзя вешать вплотную к стене. Эффективность такой установки будет низкой. Между поверхностями должно оставаться пространство в 5-10 см. Батарея монтируется от пола на расстоянии 10-12 см и от подоконника — 8-10 см.

Разметку под будущий прибор отопления производят строго по уровню. Карандашом отмечаем места установки кронштейнов. Они крепятся таким образом, чтобы находиться в промежутках между секциями радиатора. И сами кронштейны подбираем в соответствии с купленными батареями, их весом и габаритами.

Разметив необходимые точки, высверливаются отверстия нужного диаметра под крепления. Остается зафиксировать дюбели молотком и при помощи саморезов закрепить кронштейны. Существуют специальные крепления для батарей, которые имеют резьбу и вкручиваются непосредственно в дюбель.

Крепление для батареи отопления

Сколько нужно кронштейнов для конкретной батареи? С этим вопросом может помочь продавец в магазине строительных материалов. Обычно на прибор в шесть секций приобретают 3 крепления: два устанавливают вверху, один — внизу.

Для снижения потерь тепла на стене закрепляют слой фольги или тонкого теплоизолятора с фольгированной поверхностью. Но между ним и радиатором нужно обязательно оставлять зазор хотя бы в 2-3 см. Такая несложная конструкция сделает теплоотдачу от обогревательного прибора несколько эффективнее.

Расчёт количества секций

Выбрав радиатор отопления, надо ещё грамотно рассчитать его параметры. Даже от самого эффективного радиатора воздух не будет тёплым, когда его размеры не смогут обогреть комнату. Базовым показателем при расчёте числа секций и размеров батареи является площадь помещения.

Рассмотрим упрощённый способ просчёта числа секций радиатора. По стандарту, чтобы обеспечить оптимальное тепло в комнате, надо 100 Вт на 1 м² площади. Формула проста:

Q=S x 100, здесь: Q – требуемая теплоотдача радиатора, S – площадь помещения.

Полученное значение подскажет, какая мощность батареи должна быть у конкретной комнаты при условии, что радиатор – это цельная неразборная конструкция.

Когда дополнительно наращиваются секции, то выполняется расчёт количества секций по следующей формуле:

N=Q/Qус, здесь N – требуемое число секций радиатора, Qус – тепловая мощность (удельная) 1 секции.

Для расчётов не надо быть великим математиком. Понадобится рулетка и измерение площади комнаты.

Важно! Формулы для помещений с высотой потолочной поверхности до 2,7 м. Если потолки выше этого значения – количество секций надо умножить на 1, 5.

Конвекторы, монтируемые в полу

Совершенно новый подход к обустройству отопления – это радиаторы типа конвектор, монтируемые непосредственно в полу. В их состав ходят следующие конструктивные узлы:

1. Теплообменный модуль.
2. Защитный короб.
3. Пластиковая декоративная решётка.

Трубы у этих радиаторов – медные, а рёбра – алюминиевые. Встречаются более дешёвые модели с трубчатым сердечником из той же стали («Бриз» от КЗТО, например).

Особо привлекают внимание пользователя напольные радиаторы, дополняющие стены с панорамным остеклением. Они монтируются в помещениях со значительными свободными пространствами (в автосалонах, бассейнах, аэропортах и спортивных сооружениях).

Плюсы встроенных в пол радиаторов:

1. Лёгкость и прочность конструкции, занимающей минимум места.
2. Защищённость от коррозийного разрушения.
3. Скрытность.

Кроме того, при использовании таких радиаторов удаётся добиться равномерности нагрева комнаты и почти полностью исключить возможность запотевания стёкол. К их минусам относят невозможность использования принудительной вентиляции и не очень высокую тепловую отдачу.