Обжиг глины в домашних условиях: особенности, температура и рекомендации

Многие из нас любят что-то лепить из глины. Создавать поделки – увлекательный и творческий процесс. Но если оставлять их в том виде, в котором есть, они быстро разрушатся. Чтобы придать глиняным изделиям новые характеристики, на них воздействуют с помощью высоких температур. Это называется обжигом. За счет него глина теряет влагу, уменьшается вес поделки. Глина становится единым крепким объектом, появляется устойчивость к жидкости. Обожженное изделие делается более прочным и готово к использованию. При желании его можно покрасить.

Ограничения духовки

Однако есть несколько ограничений при обжиге в духовке, и их важно знать.

Вот некоторые ограничения, связанные с духовкой:

нет возможности получить очень высокую температуру;
обжигая в духовке невозможно добиться химических изменений, которые происходят в печи;
у вас не получится “гладкого” изделия из обычной глины;
вам не нужно глазировать;
вам не нужно тратить 12 часов на обжиг.

Для запекания в духовке обычно достаточно нескольких часов. Большинство духовок не может поднимать температуру выше 350 градусов, тогда как для настоящего обжига глиняной посуды нужна температура от 1200 градусов.

Теперь поговорим о процессе обжига глины. Когда вы кладете кусок глины в печь, из-за высокой температуры он становится очень горячим и в нем происходят химические изменения – остекленение, появляется блеск и глянец. С кусочком глины, обожженым в духовке этого не добиться, потому что в духовке не достаточно жарко. Для таких изменений нужна температура 1600 градусов. Поэтому изделия, обожженные в духовке не являются керамикой в полном смысле слова, однако они обладают в некотором роде теми же свойствами.

При нагревании до 110° глина отдает всю механически примешанную воду, все же остальные ее свойства остаются неизмененными. При 250° начинается очень медленное, постепенное удаление конституционной воды из глинистого вещества. При 425—450° из глинистого вещества выделяется большая часть химически связанной воды, причем молекулы глинистого вещества распадаются. Остатки конституционной воды удаляются около 900°. По этой причине обжиг керамических изделий производят при температурах не ниже 900°, в противном случае они будут недостаточно устойчивы как в отношении выветривания, так и в отношении действия воды, разбавленных кислот и щелочей.

Поэтому первое – правильный выбор типа глины для обжига в духовке.

Вы можете попробовать сделать изделия из обычной глины и обжечь ее с детьми. Это очень интересно, получаются изделия не растворимые в воде.

Но для пищи они не годятся: даже в слабо разбавленных кислотах и щелочах такая глина легко растворяется.

Необходимые материалы

Непосредственно для изготовления печи понадобятся материалы:

шамотный кирпич
спираль на полтора кВт
жаропрочная глина или мертель

После ее изготовления она помещается в кожух. Его можно сварить из 2 или 3 мм листов стали. Размеры его берутся исходя из размеров печи. Также в виде кожуха можно использовать старую газовую или электрическую духовку, предварительно удалив с нее все пластиковые детали и элементы. Место между печью и кожухом заполняется изолирующим материалом, таким как минеральная вата.

Для работ по обжигу керамики лучше подходят печи с вертикальной загрузкой. В печах где преимущественно работы будут вестись с плавкой, закалкой или прочей обработкой металлов следует контролировать процесс нагрева изделия путем применения термодатчика, загрузка в такие камеры заготовок производятся горизонтально.

Рассмотрим пошагово пример выполнения муфельной печи

В данном случае для кожуха используется старый железный прямоугольный бак. Его следует немного доработать и он будет полностью пригоден для своей роли. Обрезав болгаркой край от бака, на котором круглое отверстие, шириной 5-10 см. По краям сверлим отверстия для крепежа дверцы к корпусу на завесах.

Работу следует начать с планирования: Собрать из кирпича печь на сухо, сделать на нем изнутри разметку, в тех местах, где нужно будет уложить спираль. В кирпиче по произведенной ранее разметке, с помощью дрели, используя победитовое сверло, следует сделать углубления. На иллюстрации ниже дрель поставлена под углом к пазу, именно так оптимально можно достичь требуемого результата.

Подготовленный кирпич складываем в печь, из уголка следует выполнить внешний каркас для нее. В пазы вкладываем спираль. Обмазываем всю конструкцию раствором мертеля на воде. Замазать следует все щели.

Далее следует сделать электронный блок, который будет управлять нагревом спирали. При чем нагреваться печь будет не просто, а это будет ступенчатый нагрев. Для этого используется ступенчатый терморегулятор. Под муфельную печь следует изготовить подставку во избежание потерь внизу. Рамка из уголка вырезается и сваривается по углам, по бокам на нее привариваются ножки, также из уголков. Сверху навариваются ряд из пластин.

Используем специальную стекловолоконную термоусадку. Она служит для защиты термопары, характеристики которой следующие: хромель-алюмель (ТХА) диаметр 0,5 мм, длинна 1м. Также используем керамическую трубочку с двумя отверстиями под термопару. Потребуется еще толстая термоусадка, для питания спирали. На термопару одеваем теплостойкий кембрик из стекловолокна, ее концевик вставляем в керамическую трубочку. Вверху печки, обычным сверлом делается отверстие и туда надо вставить термопару и замазать мертельным раствором. Дать просохнуть.

Для подключения потребуется специальный термостойкий провод для электрических печей. Обмазанная печь прячется в кожух, ее теплоизоляция будет обеспечиваться базальтовой ватой. Вверху корпуса кожуха нужно сделать отверстие для вывода проводов питания и термопары для управления ею. Перед окончательной упаковкой в вату следует сделать тестовое подключение печи.

Само устройство устанавливается на лист асбеста. Укладку ваты следует проводить в медицинских перчатках. Блок управления для печи. Далее приступаем к изготовлению блока управления печью.

Набор комплектующих состоит из:

корпуса (взят от маленькой электрощитовой)
контактер электромагнитный (в данном случае еще «советский»)
клемники (один керамический для соединения спирали нихромовой из муфельной печи к проводам питания, и побольше из огнестойкой пластмассы для основной коммутации)
автомат на 16А; болты, гайки, гравера; провод с толстым сечением и вилку
терморегулятор Профиль-М-1К многоступенчатый одноканальный

Терморегулятор может нагревать по сложному графику, можно задавать время и температуру нагрева в этот интервал.

Так выглядит готовое устройство:

Чем может быть полезна глина?

Любая деятельность, заключающаяся в комбинированном взаимодействии ручного труда и фантазии, не только увлекает ум мастера, но и помогает молодому организму развить мелкую моторику пальцев. А это значит, что мышление, воображение, чувство цвета, геометрия предмета и многое другое – подарит ребенку возможность развить свое творческое начало. К тому же общеизвестно, что лепка обладает успокаивающим эффектом и дает возможность сосредоточиться на конкретном предмете – «здесь и сейчас». И подарок, сделанный своими руками и от чистого сердца, не оставит никого равнодушным.

Преимущества изготовления глиняных изделий в домашних условиях

Есть несколько плюсов изготовления керамики в домашних условиях, определяющих популярность этого ремесла:

Это дешевле в долгосрочной перспективе, так как не нужна аренда студии.
Все запасы материалов всегда под рукой.
Это экономит время, не нужно никуда ездить.
Нужны минимальные инвестиции.
Позволяет вам заниматься этим в комфортных домашних условиях.

Также есть несколько недостатков занятия этим дома:

У вас не будет учителя, чтобы помочь вам.
Вы должны изучить все самостоятельно.
У вас может не быть суперпрофессиональных инструментов, которые есть в студиях.
Вы можете быть ограничены в выборе изделий, которые хотите сделать.

Если вы только учитесь изготавливать керамику, прежде всего нужно работать над техникой, и делать это дома — это хороший способ создать комфортное пространство и изучить основы ремесла. Но если у вас нет домашней студии, то стоит также попробовать поработать в специализированной студии, особенно если у вас нет своих материалов. Это позволит вам быстрее изучить основы техники и проверить, сможете ли вы создать более комфортную среду у себя дома.

Изготовление муфельной электропечи своими руками

Перед началом работы выбирают материалы, приборы, электрооборудование. Печь подключается к бытовой электросети.

Выбор материалов

Печь данной модели компактная, ее изготовление не требует особенных материалов и деталей. Для работы понадобятся:

мертель (готовая смесь) — упаковка 5 кг>;
листовая сталь толщиной 3 мм (2,2 кв. м);
кирпичи шамотные 16 штук;
вата рулонная минеральная (базальтовая);
трубка из стекловолокна, керамики (диаметр 10 мм, длина —15 см>);
стальной прокат уголкового сечения — 3 м>;
спираль (фехраль, нихром) для электроплитки (1,6 м);
термопара.

Важно! Материалы и элементы электрической оснастки, бывшие в употреблении, не гарантируют нормальную работу электропечи.

Подготовка инструментов и оборудования

Для кладки муфеля понадобятся инструменты печника (мастерок, шпатель, рулетка). Для работы нужно купить или арендовать оборудование и инструменты:

электрическую дрель и сверла>;
болгарку для резки металла и кирпича, набор дисков;
аппарат для дуговой сварки и электроды;
линейку, угольник;
инструмент электрика (отвертки, пассатижи большие и малые, круглогубцы, бокорезы, кусачки).

Пошаговая инструкция

Перед началом работы замешивают кладочный раствор. Строительство электропечи включает следующие этапы:

Листовую сталь размечают, расчерчивают с помощью карандаша, линейки и угольника, затем болгаркой вырезают детали кожуха и дверки.
Сварочным аппаратом варят кожух.
К кожуху приваривают крепления для дверки. На дверку приваривают замок.
В кирпичах вытачивают бороздки победитовым сверлом (под спираль).
Из уголкового профиля варят каркас (для камеры-муфеля).
В каркасе выкладывают муфель (камеру), скрепляя кирпичи раствором.
Камеру сушат 5—6 суток.
В бороздки осторожно укладывают нагревательную спираль, концы выводят за пределы муфеля через заранее просверленное отверстие.
Спираль в 3—4 местах закрепляют раствором.
Через отверстие внутрь камеры-муфеля вводят термопару, контакты защищают стекловолоконной трубкой.
Места вывода проводов замазывают кладочным раствором.
Камеру сушат 2—4 дня.
К задней стенке корпуса кладут слой минеральной ваты.
В корпус кладут решетчатую подставку на «ножках», на нее — муфель.

Важно!Решетка играет важную роль, благодаря ей тяжелый муфель не будет спрессовывать пористый теплоизолятор.

Зазор между корпусом и шамотной камерой заполняется пористым термоизолятором (минеральной ватой).
К внутренней поверхности дверки крепят пласт пористого термоизолятора, пластины из шамота.
Дверку навешивают на шарниры, подгоняют уплотнители к размерам камеры.

Фото 2. Готовая рабочая камера муфельной печи: металлический кожух, слой изолирующего материала, кирпич со спиралью.

Кирпич необязательно крепить на дверцу. При обжиге его можно ставить прямо в муфель, перед дверцей. Следующий этап монтажа — подключение печи к электрической сети. Для этого понадобятся:

терморегулятор;

электромагнитный пускатель (реле);

клеммники (из термостойкой пластмассы);

кожух стальной для щитка;

электрические двужильные провода;

вилка.

Справка. Технические параметры схемы рассчитываются заранее. Исходя из расчетов, выбирают терморегулятор и реле, параметры нагревателя.

В рассматриваемой электропечи выбран стандартный терморегулятор М-1-К. Прибор позволяет задавать температуру обжига 1250—1350 °C. Для переключения режимов на лицевой панели прибора есть четыре кнопки. Подключение терморегулятора пошагово описано в документации к прибору. Терморегулятор, электромагнитный пускатель, клеммник крепятся в коробку-щиток на кронштейны и болты.

Возможные проблемы и сложности

Большой проблемой при строительстве и запуске печи становится неправильно выбранное электрооборудование, нагревательные элементы, параметры спирали.

Это приводит к разрушению нагревательных элементов или спирали. Если у мастера нет опыта расчета электросхем, следует обратиться за помощью к профессиональному электрику.

При кладке муфеля из шамотного кирпича не всегда используется мертель или шамотно-песчаная смесь. Вместо них мастера-любители берут обычную глиняно-песчаную смесь. В результате уже при холодной сушке в кладке появляются трещины. При первых запусках печи трещины увеличиваются. Чтобы решить проблему, муфель разбирают и кладут кирпичи на шамотный раствор.

Совет. Для муфельной печи подойдет шамотный кирпич с литерой «Ш». Кирпич с литерой «У» (утилизационный) является менее прочным.

При изготовлении муфельной электропечи не все домашние мастера устанавливают терморегуляторы. Это приводит к перекалу и порче изделий уже при первых пусках. Чтобы решить проблему, следует установить термопару и терморегулятор.

Если для кладки использован старый, бывший в употреблении кирпич, уже при пробных запусках в нем появляются трещины. Камеру придется демонтировать и построить новую.

Обжиг глины в домашних условиях

Если вы хотите подарить вашему рукодельному изделию длительную жизнь, то обжиг просто необходим. Чтобы в ходе этого процесса изделие не потеряло форму и не треснуло, очень важно соблюсти технологию обжига глины согласно ее нормативам. Благодаря воздействию на глину высокой температурой, изделие обретает прочность, оно «каменеет». А если после всех требуемых манипуляций произвести покрытие глазурью, то и вовсе ваш предмет творчества можно использовать и в обиходе.

Сейчас очень популярна практика обжига глины в домашних условиях. Здесь нет ничего сложного, кроме того, что следует придерживаться техники безопасности и иметь необходимое место, достаточной мощности для обжига.

Огнеупорный кирпич

Приготовление раствора из шамотной глины для кладки печей ведется по аналогии со штукатурными смесями, способы нанесения также аналогичны, что дает большой плюс материалу.

Особенностью шамота можно назвать следующее:

Он не крошится под воздействием высокой температуры.
Материал устойчив к воздействию внешней среды.
Первоначальная форма остается в неизменном виде на протяжении долгого времени.

Для изготовления этого востребованного строительного материала также часто используется шамотная глина. Способ применения каолиновой смеси при кладке печей и каминов был рассмотрен нами выше. Огнеупорный кирпич, как вы помните, кладется исключительно на шамотном растворе. В результате получается конструкция, способная выдерживать температуру до 1600 0С.

Поскольку стоит шамотный кирпич намного дороже обычного, его чаще всего используют для изготовления только тех частей печи или камина, которые непосредственно соприкасаются с огнем: топок, дымоходов. Также из него делают разного рода производственные установки для металлургической, химической и обрабатывающей промышленности. Это могут быть котлы, доменные печи, топливные камеры.

Предлагаем ознакомиться: Дровяная печь для бани Варвара

Вода не допустима

Когда вы сделали изделие нужно хорошенько его просушить и перед обжигом убедиться, что на него не попала вода.

Но вы можете спросить, что произойдет, если попадет вода?

В непросушенном изделии вода сохраняется внутри, и от нагревания создается давление. Затем происходит “взрыв” и на изделии появляется трещина или скол. Это не то, к чему мы стремились, если конечно, вы не стремились делать красивые художественные трещины специально.

Поэтому убедитесь перед обжигом, что ваше изделие полностью просохло.

Последние публикации

Сушка и обжиг глины

Для придания глиняным изделиям дополнительных свойств их подвергают воздействию высоких температур – обжигу. Но технология обжига глины достаточно сложна и ресурсоемка, поэтому я постараюсь рассказать о некоторых нюансах, с которыми вы можете столкнуться.

Подготовка к обжигу

Перед обжигом изделия его нужно хорошенько просушить в течение 2 – 7 дней в зависимости от величины изделия. Сушить изделие нужно подальше от нагревательных приборов, прямых солнечных лучей, сквозняков – то есть исключить любые резкие изменения среды, в которой находится изделие. При комнатной температуре и в темном сухом изделие будет просушиваться равномерно.

При неравномерной просушке изделие может потрескаться и его мелкие детали просто отвалятся. Недостаточная просушка приведет к возникновению дефектов при обжиге. Пересушить изделие невозможно.

После того как изделие высохло нужно внимательно осмотреть его на отсутствие трещин. Если таковые имеются – можно попробовать их замазать жидкой глиной, но это не дает гарантии сохранности изделия при обжиге. Самый лучший вариант – не допускать появления трещин, а это получается при качественной лепке и грамотной подготовке глины.

Обязательно проверьте звук свистульки – если он исчез или стал глухим, то еще не поздно попробовать все исправить.

В некоторых ситуациях за время усушки в изделиях может поселиться паучок (был случай, когда он облюбовал одну из моих свистулек), в таком случае его нужно переселить в безопасное место .

Заключительным этапом подготовки будет шлифовка изделия. При шлифовке могут исчезнуть следы отпечатков пальцев, различные крошки и бугорки, и изделие обретет благородный вид. Шлифовку можно провести наждачной бумагой небольших номеров.

Условия для обжига

Температура. Самое главное в обжиге – это плавное увеличение температуры обжига и постепенное остывание изделия после обжига. В первые два часа температура не должна превысить 400 градусов. Диапазон температур должен быть в пределах 300-900 градусов Цельсия. При более низких температурах обжиг будет недостаточным и изделие не приобретет необходимых свойств. При высоких температурах изделие может быть полностью разрушено.

Продолжительность. В зависимости от величины изделия и способа обжига длительность процесса может колебаться от 8 часов до нескольких суток. Совсем небольшие изделия можно обжечь за минимальный срок.

Состав материала. От состава глины во многом зависит технология обжига. Природная глина имеет примесь песка и чем меньше песка – тем меньше температура обжига. На моей практике были случаи, когда порошковая покупная глина при 750 градусах буквально закипала и засыхала в виде пористой губки. Изделие при этом было полностью разрушено. В составе глины не должно быть камней и воздуха. Если материал неоднороден – произойдет разрыв. Так как материалы разных плотностей будут расширяться при изменениях температуры по разному.

Качество лепки. Основным требованием к лепке является отсутствие пузырьков воздуха в изделии. При повышении температуры воздух расширится и будет искать выход, разрывая изделие. Поэтому при замазывании трещин и скреплении частей изделия исключите возможность образования воздушных капсул.

Способы обжига

Обжиг в муфельной печи. Существует несколько способов обжига глиняных изделий, но самым распространенным является обжиг в муфельной печи. Это электрическая печь, снабженная механизмом регулировки температуры.

Современные печи имеют автоматические программы обжига изделий различных типов, окно для просмотра состояния изделий и прочие опции. Еще немаловажной характеристикой муфельной печи является объем камеры. Некоторые мечи имеют цилиндрическую камеру, в которую можно поместить только небольшие изделия, а есть большие печи для обжига гончарных изделий и скульптур.

Обжиг на костре или в неэлектрической печи. Довольно нетривиальная задача, связанная прежде всего с тем, что нет возможности полностью управлять температурой. Кроме того печь редко топят в течение восьми часов да и у костра треть суток высидеть сложно. Однако если вы все-таки соберетесь – поместите изделие в емкость с песком – это сгладит резкое повышение температуры.

Обжиг в домашних условиях. На газовой или электрической плите тоже можно провести обжиг глиняного изделия, но предупреждаю – это довольно опасно и качество обжига все равно будет далеким от идеального. Для этого можно взять чугунную сковородку с промытым сухи речным песком и поставить ее на огонь. Сверху нужно аккуратно установить изделие и накрыть несгораемой емкостью – глиняным горшком или кастрюлей. Процесс должен быть под наблюдением и помещение стоит регулярно проветривать, чтобы не вызвать перегрев и перенасыщение воздуха ядовитыми газами.

Зачем нужен обжиг

В процессе обжига глина избавляется практически от всей влаги, поэтому изделие становится значительно легче. Кроме того элементы глины спекаются и превращаются в единый керамический слиток, который устойчив к деформациям и проникновению влаги. Отсюда и вся необходимость обжига.

Обожжённые изделия готовы к окраске, а после окраски и к использованию.

Это важно знать

После обжига глина не пригодна для лепки, так как это уже не глина, а керамика.

Обжиг можно производить из нескольких раз, постепенно увеличивая предельную температуру для достижения оптимальных результатов и наработки опыта.

После основного обжига изделие можно покрыть специальным составом и еще раз обжечь. Расплавившись состав образует глазурь.

В процессе усушки и обжига изделие может быть деформировано и в итоге стать меньше чем планировалось. Поэтому при создании изделия нужно учитывать состав глины и назначение будущего изделия. Глина с высоким содержанием песка менее подвержена сжатию.

В процессе обжига будут выгорать органические соединения (особенно у природной глины) – это может привести к неприятным запахам. Необходимо иметь возможность проветривать помещение.

Готовность изделия можно определить по весу, цвету и звуку. После обжига любая цветная глина краснеет. Если она почернела – изделие перегрелось, если не изменила цвет – недостаточно обожглось. Обожжённые изделия имеют более малый вес и звонкую натуру. Однако свистульки при обжиге могут полностью потерять звук (неисправимо) или наоборот преобразиться.

В любом случае правильный обжиг глиняных изделий может быть достигнут только с опытом. Поэтому дерзайте и удачи!

Устройство печи

Заключительным этапом создания керамического изделия является его обжиг. В этом случае незаменимыми устройствами служат гончарные печи. Прежде чем начать сооружение собственной, или осуществить покупку уже готовой, необходимо разобраться в конструкции этого изобретения. Оно имеет очень простую структуру:

Теплоизолированную камеру для обжига из огнеупорного материала

Газовую горелку, или же, нагревательное устройство

Загрузочно-разгрузочное устройство

Регулирующие устройства

Серьезный подход к выбору оборудования обеспечит производство качественной продукции. Причем важна не только конструкция, но и сопутствующие материалы, будь то смесь для каминов и печей, растворы и прочие средства. Все современное печное оборудование оснащено программной системой, благодаря которой печь для обогрева или же для обжига имеет удобное управление. С помощью этой системы, выполнение работ может регулироваться десятками специально установленных режимов, при которых возможно осуществлять обжиг самых разных материалов и предметов.

Сегодня производство кирпича и прочих материалов на глиняной основе – дело очень прибыльное. Крупные предприятия используют широкоформатные промышленные варианты печей, выполненных в самых разных размерах и формах. (См. также: Печь тандыр своими руками)

Разумеется, для собственного производства, как нельзя, кстати, подойдет малогабаритная печь. Многие предприятия сегодня занимаются изготовлением устройств на заказ по желанию потребителя. Причем данный вариант покупки оборудования самый оптимальный, поскольку печь будет выполнена под определенную работу.

Сейчас широкой популярностью обладают электрические печи. Они имеют специальную сварную камеру, выполненную из профилей металлических. Не стоит говорить о том, что она обладает высокой теплоизоляцией, поскольку здесь имеют место быть огнеупорный кирпич и различные волокнистые материалы. Для таких печей характерны небольшие габариты. Часто такую конструкцию принимают за печь декоративную, однако, это не так. Ее небольшие размеры связаны с меньшей толщиной футеровки. Оборудование оснащено поворотной дверью и нагревательными спиралями высокого уровня. Такой подход исключает возможность деформации обжигаемых изделий. Техника оснащена программной системой и микропроцессорным температурным регулятором.

Выбор глины в домашних условиях

Однако в домашних условиях всё может быть немного по-другому. Вы выбираете один из трех различных типов глины:

Обжигаемая в печи.
Полимерная.
Высушиваемая на воздухе.

У каждого из них есть свои плюсы и минусы. У обжигаемой есть несколько преимуществ и недостатков, которые вам необходимо учитывать:

Обычно выдерживает более высокие температуры.
Лучше для керамики, используемой в потреблении.
Как правило более долговечная.
Самый большой недостаток в том, что с ней труднее работать.

У высушиваемой на воздухе глины также есть свои преимущества и недостатки, а именно:

Вам не нужна печь или источник тепла.
Как правило, из нее вы можете создать большинство изделий.
Недостатком является то, что она обычно не такая прочная как обжигаемая в печи.
Требует вечность, чтобы высохнуть.

Такой вариант, как правило, менее похож на настоящий процесс изготовления глиняных изделий, но он иногда используется, когда вы просто хотите что-нибудь сделать самым простым способом.

Наконец, есть полимерная глина, которая имеет преимущества и недостатки, аналогичные второму варианту:

Это отличная глина для новичков.
Позволяет работать с формой.
Как правило, прочная, но не на столько как обжигаемая.
Не самая податливая по сравнению с двумя другими.
Обычно используется для формовки и не более того.

Идеальная ситуация была бы, если бы у вас была печь для обжига и специализированная для нее глина, но если вы ограничены в средствах и пока не хотите вкладывать много денег в дорогое оборудование, то это ваши варианты.

Схема и чертеж

Конструирование нагревательного прибора самостоятельно довольно трудоемкий процесс, но сделать правильно функционирующий агрегат вполне возможно. Принципиальная схема промышленной муфельной печи представлена на рисунке 2.

Рисунок 1. Схема муфельной печи для обжига керамики

Особенностью муфельной печи является расположение нагревательных элементов внутри камеры (муфеля).

Перед началом работы желательно набросать чертеж устройства, чтобы понимать укладку слоев и схемы соединения нагревательных элементов. Чертеж устройства может выглядеть так:

Рисунок 2. Примерный чертеж муфельной печи для обжига керамики.

Главное, чтобы человеку было понятно строение будущего прибора до мелочей. Далее подбирают необходимые материалы, комплектующие и инструменты.

Как необходимо обжигать глину

Как правило, в домашних условиях обжиг глины осуществляется в самодельной печи. В этом случае температурный режим надо контролировать на постоянной основе. Это будет выглядеть по следующей схеме:

Начинаем с первого положения переключателя, держим 5 минут и выключаем.
Через 5 минут включаем, оставляем на 10 минут глину запекаться и выключаем.
Через 15 минут включаем, вновь выдерживаем 10 минут и выключаем.
На этом этапе включаем печь, и выдерживаем обжиг глины до тех пор, пока изделия не покраснеют.
Здесь включаем переключатель во второе положение и по той же схеме: 5-5 мин, 10-10 мин, 15-10 мин выдерживаем. Причем здесь не нужно выключать печь, а лишь спуститься со 2 положения на 1 и обратно.
Положение 3 применимо в том случае, если мощности печи не хватает.

В среднем до 6 часов уходит на весь процесс обжига глины. Определить «готовность» можно по свечению стен внутри печи. Как только свечение станет светло-желтого цвета, выключайте печь.

Не стоит сразу открывать дверцу, оставьте остыть изделиям в печи на длительное время, например, на всю ночь. Это позволит равномерно остыть после обжига. Затем можно их покрыть глазурью и дать высохнуть, так ваше творение прослужит вам гораздо дольше.

НАГРЕВ

20 — 100

На начальном этапе разогрева происходит удаление влаги из глины или другой керамической массы. Разогрев должен проходить медленно. Самое главное — соблюдать равномерность нагрева. Скорость нагрева определяется толщиной стенок изделия: чем толще стенки, тем медленнее должен быть нагрев.

100 — 200

На этом этапе продолжается процесс удаление влаги из массы все еще продолжается. Важно помнить, что показания температуры на приборе, как правило, выше температуры самого изделия, особенно в толще или если изделие расположено на толстой подставке, которая поглощает часть тепла. Также начинается усадка глазурей. В этот промежуток нагрева, поскольку из изделия все еще выпаривается вода, глазурное покрытие подвержено риску растрескивания или фрагментарных сколов. Нагрев должен быть равномерным, так как из люстровых покрытий выделяются летучие органические соединения.

200 — 400

В этом интервале выгорают органические соединения. Хороший приток воздуха особенно необходим, если содержание в массе органических вещество высоко (деколи, люстры, связующее надглазурных красок и мастик).

550 — 600

При разогреве печи до этих температур происходит фазовое превращение кварца, которое характеризуется скачкообразными изменениями внутренней энергии вещества и, соответственно его плотности, а также теплоемкости, сжимаемости и коэффициента термического расширения. Поэтому на стадии охлаждения керамика может потрескаться (т.н. «холодный» треск).

400 — 900

В этом промежутке из глины выделяется химически связанная вода, а также разлагается ряд содержащихся в ней минералов. Также разлагаются хлористые и азотнокислые соли.

600 — 800

При этих температурах начинается расплавление надглазурных покрытий, а также легкоплавких флюсов (свинцовых и других).

750 — 800

В этом интервале, который иногда называют третьим декорирующим обжигом, происходит выгорание сульфидов, а также размягчение поверхности глазури и диффузия красок, золота и т.п.

850 — 950

В этом интервале происходит разложение содержащихся в керамической массе мела и/или доломита. Начинается взаимодействия составной части керамической массы — кремнезема — с карбонатом кальция и магния. Эти процессы сопровождаются выделениями углекислого газа. На этом этапе также заканчиваются все превращения глинистых веществ: прочность черепка обеспечивается за счет спекания самых мелких частиц. К концу интервала майоликовых глазури, как правило, уже полностью расплавляются.

1000 -1100

На этом этапе происходит уплотнение и деформация черепка, начинают размягчатся полевые шпаты. Жидкая фаза появляется как результат интенсивного взаимодействия кремнезема и извести. Также интенсивно разлагаются сульфаты, что сопровождается выделением сернистого газа. Происходит плавление нефелин-сиенита.

1200 -1250

В данном интервале спекаются фаянсовые и беложгущиеся керамические массы. В расплаве полевого шпата растворяются кремнезем и каолинит.

1280 — 1350

В этом температурном интервале иглы муллита пронизывают фарфоровую массу, что после выхода из обжига является основой высокой прочности и термостойкости. Процесс носит название муллитообразования. Также тонкодисперсный кварц преобразуется в кристобаллит.

1200 — 1420

Этот интервал используется для обжига фарфора. При таких высоких температурах диффузия происходит очень быстро. Также при таких температурах, если обеспечены необходимые окислительно-восстановительные условия обжига, происходят процессы восстановления рыжих оксидов железа в более благородные голубые.

Лепка из глины

Если вы хотите использовать глину без обжига, то вам необходимо выбрать ее с полимерными добавками.

Перед началом лепки полимерную глину нужно хорошенько размять руками, постучать ладонями. От этих манипуляций выйдет лишний воздух из материала. Это необходимо в том случае, если все-таки решитесь на обжиг (но не обязательно). Придать форму изделию удобнее, работая двумя руками, начиная с более крупных предметов и заканчивая самыми маленькими. В помощь вам придет стек, это инструмент для лепки. Когда работа завершена, протираем влажной губкой или кистью изделие.

после обжига приобретаетпутем обжига вполучена обжигом глиняных Обжиг Обожженная глина обожженной глины Обожженную глину впростого глиняного блокаобожженной глины Майнкрафтацветной глины собожженную глину можнообожженную глину вОбожженная глина получаетсяобычных глиняных блоков.это изделия из Изделия изкерамических изделий производятсделать изделия изОбожженную глину вобожженную глину можнообожженную глину в

градусовспособовсоставобжечьразмереблокивременикерамическогофигуркиminecraftшаггончарномпеском

Кашпо для цветов из полимерной глины

Из двух пакетов глины я сделала 8 кашпо всего за 2 часа. С этой глиной легко работать. Все прошло без больших неудач, ура!

Давайте начнем со списка материалов, которые нам понадобятся для работы:

1. 2 упаковки белой полимерной глины по 794 гр.;

2. Небольшая стеклянная или керамическая миска для использования в качестве формы. У меня – 11,5 см в диаметре;

3. Кусок кружева, салфетка или другая текстура;

4. Хлопковый шнурок диаметром 0,5 см;

5. домашние растения (у меня суккуленты);

6. почва для посадки;

7. наждачка средней зернистости;

8. бамбуковая палочка или другой предмет, чтоб проделать отверстия для подвешивания кашпо.

Я решила сделать кашпо двух видов. В первом случае я растягивала и налепляла глину на чашу. Во втором случае я защипывала лишнюю глину, чтобы чаша выглядела более “ручной работы”. Мне понравились оба варианта!

Также в одном случае я расплела веревку на три более тонких веревки, получилось более изяшно, а в другом использовала не раскрученные веревки – более громоздко.

Кладка огнеупора

На строительном рынке покупаем шамотный кирпич. Этот кирпич предназначен для кладки топок печей и каминов. Данный кирпич способен выдерживать длительное воздействие тепла при температуре 1000 градусов и многократные циклы остывания и нагрева, обладает высокой теплоёмкостью и тепловой инерцией. В качестве связующего лучше всего купить специальную огнеупорную сухую смесь для кладки шамота.

Подгонка и разметка

Раскладываем на ровном полу боковые и заднюю стенки будущей камеры таким образом, чтобы задняя стенка оказалась между боковыми, как бы получилась «развёртка».
Толщину будущих швов имитируем проволокой диаметром 3-5 мм.
Подгоняем кирпичи друг к другу. При необходимости кирпичи подрезаем на камнерезном станке или болгаркой
Затем размечаем на стенках трассу будущей нагревательной спирали.
На кирпичах прорезаем канавки под спираль.

Вид рабочей камеры изнутри. Верх выполнен в виде свода.

Кладка кирпичей должна быть очень плотная. Толщина швов — не более 5 миллиметров.

Кладочная смесь разводится водой в соответствии с инструкцией завода-производителя.
Каждый кирпич перед кладкой погружаем в ёмкость с водой на 15-30 секунд, для того чтобы вода заполнила поры кирпича.
Выкладываем донышко будущей печки.
Затем выкладываем стенки.
Вертикальные швы кладки не должны совпадать между собой.
Верх выкладываем в виде свода с замковым камнем.

На дверке тоже надо закрепить шамотный кирпич.

Для этого внизу дверки привариваем или закрепляем на клёпки тонкий уголок или квадратную трубу. Уголок будет принимать на себя вес кладки, то есть будет работать не только раствор.
В кладочный раствор добавляем цемент, до 20%.
На металлическую поверхность дверки прикрепляем оцинкованную сетку с ячейкой 20×20 миллиметров.
Дверку снимаем, кладём горизонтально и на ней укладываем шамотный кирпич.

Уплотнение

Для повышения эффективности работы печи, нужно исключить потери тепла через неплотности дверцы. Герметичность можно увеличить термостойким силиконом.

Для этого тщательно обезжириваем кромки кирпича в местах примыкания.
Наносим разделительное средство на торцы стенок камеры в местах примыкания. Это может быть даже солидол.
Наносим «колбаску» из термостойкого силикона на дверку.
Закрываем дверь.
Силикон приклеится на дверку, а на торцы стенок камеры не приклеится из-за разделительного средства. Фактически получится уплотнительная силиконовая лента на дверке.
Разделительное средство с торцов камеры отмываем, например, спиртом.
Силикон не сможет долгое время выдерживать воздействие тепла, поэтому периодически нужно будет делать ремонт для восстановления герметичности дверцы. Заключается ремонт в том, что прокладку из силикона изготавливают повторно так же, как описано выше.